Как установить ограничитель на окно
Технологию монтажа оконного фиксатора по типу гребенки можно разбить на три этапа. Первый – подготовительные мероприятия. Второй и третий – установка фиксатора и планки с пазами соответственно. Разберем каждый из них.
Подготовка инструментов
Заранее подготовьте инструменты. Наличие всего необходимого поблизости поможет не отвлекаться от работы.
Требуемые инструменты и материалы:
- ограничитель со штифтом;
- шуруповерт или отвертка крестовая для фиксации элементов;
- саморезы длиной до 10-12 мм – крепежи большего способны повредить оконный профиль;
- строительный или бытовой нож – необходим для поддевания заглушки;
- карандаш для разметки – маркер на белом пластике лучше не использовать, чтоб не осталось следов;
- дрель и сверла.
Под рукой надо иметь рулетку и инструкцию, поставляемую в комплекте с ограничителем для окон ПВХ.
Необходимые инструменты
Установка фиксатора
Первоочередная задача – монтаж штифта на открывающуюся створку окна.
Последовательность действий:
- Поддеть заглушку на ручке и провернуть на 90° — откроется доступ к крепежам.
- Зафиксировать окно в открытом режиме и запомнить положение ручки – перпендикулярно вертикали створки.
- Открутить верхний, нижний болт и снять рукоятку.
- Кронштейн гребенки разместить так, чтоб плата оказалась под оконной ручкой. Штырь должен смотреть в сторону ответной створки.
- Как правило, отверстия кронштейна совпадают с дырами расположения шурупов.
- Приложить планку со штифтом, установить обратно ручку и закрутить болты.
- Заглушку рукоятки вернуть в прежнее положение.
Монтаж фиксатора оконного ограничителя
Крепление кронштейна
Это наиболее ответственный этап установки ограничителя на окно
Здесь важно не ошибиться с разметкой и подготовкой отверстий под монтаж гребенки – исправить дефект будет непросто. Неграмотные действия могут привести к разгерметизации стеклопакета. Технология выполнения работы:
Технология выполнения работы:
- Закрыть створку с фиксатором и отметить уровень расположения кронштейна. Штифт должен располагаться напротив гребенки, но не препятствовать свободному открытию/закрытию окна.
- Планируемое место наметить карандашом.
- Придерживая зубчатую планку на обозначенном участке попробовать зафиксировать окно, проверить работоспособность створки.
- Если элементы хорошо состыкованы, ограничитель не препятствует пользованию стеклопакетом, то можно окончательно прикрутить кронштейн к раме саморезами.
Проверка работы блокиратора открывания створки
Направляющую нежелательно «садить» на клей. Постоянные нагрузки быстро испортят прочность сцепки и планка отпадет.
Весь процесс наглядно продемонстрирован в пошаговой видеоинструкции:
Средние цены по РФ
Учитывая, что технология изготовления окон и применяемые большинством компаний материалы мало, чем отличаются друг от друга, средняя цена на готовые изделия с монтажом по стране также примерно одинакова:
Одинарное остекление в сосновом профиле – от 4 – 8 тыс. руб. за 1 м2.
- Двухрамные конструкции с одинарным остеклением от 6 – 10 тыс. руб. за 1 м2.
- Тёплые евроокна из сосны со стеклопакетами — от 12 – 14 тыс. руб. за 1 м2.
- Высококачественные изделия с распашными или поворотно-откидными створками из дуба или лиственницы от 18 – 25 тыс. руб. за 1 м2.
- Эксклюзивные окна из красного меранти от 28 – 35 тыс. руб. за 1 м2.
- Индивидуальные конструкции произвольной формы от 20 – 30 тыс. руб. за 1 м2.
Особенности монтажа деревянных окон
Оконный блок, сделанный из дерева, устанавливается только после окончания мокрых отделочных работ (стяжки пола, штукатурки). Просушенные поверхности не будут представлять опасности древесине. В обратном случае всю влажность на себя возьмёт рама, что станет причиной её разбухания и деформации. А вот проводить обшивку стен гипсокартоном можно после установки окон. Сухой вид работ не причинит вреда древесине.
Начинать монтаж рамы следует с подготовки оконного проёма. Он не должен иметь перекосы, выбоины и трещины. Поэтому при обнаружении изъянов, нужно воспользоваться уровнем и цементным раствором для выравнивания поверхностей. Но не стоит забывать о соотношении размеров оконного блока и проёма. В идеале разница между параметрами должна быть в пределах 25-30 мм. Такой зазор понадобится для размещения теплоизоляционных материалов. По нижней части проёма необходимо оставлять 50-60 мм для последующего монтажа подоконника.
Установка блока осуществляется тремя способами:
• на монтажные пластины;
• с применением специальных колодок;
Рама фиксируется на бруски, высота которых равна толщине подоконника.
Оконный блок рекомендуется размещать ближе к внешней стороне стены. При таком расположении в зимний период большая часть конструкции будет оставаться тёплой.
Как будет открываться деревянное окно
Для того чтобы правильно спланировать направление открывания, нужно учесть следующие особенности:
- В случае сквозного крепежа оконного проёма, направление открывания можно выбирать по собственному усмотрению.
- В случае анкерного крепежа желательно предусматривать одинарное открывание: например, распашными створками или поворотной, откидной и т.д.
Рис. 2. Виды открывания окна
Почему нужно строго придерживаться данных правил? Это объясняется тем, что рамы, выполненные из натурального дерева, легко подвергаются перекошению и различного рода деформациям. Если вы наблюдаете в своём проёме несоответствие уровней между двумя углами, значит, здание осело неравномерно. В этом случае сквозной крепёж небезопасен тем, что он очень прочно фиксирует раму в стене, поэтому, неправильно предусмотренное открывание створки может просто-напросто заклинить окно и исправить ситуацию будет очень трудно.
Как вставить деревянные окна
Существует несколько способов монтажа деревянных окон. В принципе технология практически ничем не отличается от монтажа металлопластиковых стеклопакетов, деревянные окна также необходимо правильно установить и закрепить.
Рассмотрим варианты установки деревянных окон:
Сквозной метод, когда окно сначала устанавливается в проем, а потом фиксируется на дюбели и саморезы. Такой монтаж отличается простотой. Кстати, надежность сквозного метода достаточно высокая, потому что сначала дюбель нужно вставить в проем, а в него вкрутить саморез. Такая конструкция будет долго держаться и шансов, что она расшатается, практически нет. Установить окно так: штапики нужно пока убрать и снять стеклопакеты. Чтобы облегчить вес конструкции, можно снять и створки, это поможет еще и быстрее справиться с работой, так как ничего вам не будет мешать. Затем необходимо с внутренней части наметить место, где вы будете вставлять раму (в верхней части и по бокам) и просверлить несколько отверстий. В них нужно вставить саморезы, но пока что некрепко, чтобы окно оставалось подвижным. Вам предстоит отрегулировать окно по горизонтали. Для этого запаситесь несколькими деревянными брусками, чтобы подложить их под нижнюю часть оконной рамы и регулируйте положение коробки, выставляя большую часть наружу проема или пряча внутрь
Важно, чтобы окно не становилось вплотную к стене, потому что оно может деформироваться со временем от нагрузки со стороны стены. Минимальный отступ с каждой стороны – по 2 см, а внизу – 5 см, чтобы выровнять оконный блок по горизонтали и оставить место для монтажа подоконника
Если оконный проем у вас большой по ширине, тогда окна лучше всего ставить ближе к наружной части, чтобы большая часть конструкции оставалась внутри, то есть – была в тепле.
Установка деревянного окна на монтажные колодки. Для того чтобы выполнить монтаж деревянного окна самостоятельно, необходимо подготовить проем. Он должен быть абсолютно ровным. Не у каждого есть возможность заниматься его подготовкой. Если вам повезло и оконный проем в вашем доме ровный, то сначала нужно установить колодки на гидроизоляционный материал, чтобы они располагались параллельно оконной раме (с каждой стороны). Перед тем как осуществить монтаж окна, необходимо облегчить конструкцию и снять створки. Когда рама вставлена в проем, проверьте насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Это лучше всего сделать при помощи строительного уровня. Если все в порядке, то окно нужно зафиксировать на клинья.
- Установка окна на специальные пластины (анкера). Этот вариант наиболее приемлем как для монтажа металлопластиковых окон, так и для деревянных конструкций. С обеих сторон по бокам нужно закрепить в оконном проеме специальные пластины для монтажа окон, отступив от края оконной рамы по 25 см. Пластину закрепите на шурупы так, чтобы она была обращена внутрь помещения, так как нам нужно прикрутить ее к внутренней части оконного проема. Если окно больше чем 1.5 м, тогда с каждой стороны установите по 2 анкера и еще один вверху. Затем нужно вставить оконный блок в проем и зафиксировать его клиньями, чтобы у вас была возможность выровнять окно по уровню и только потом разрешается закрутить до конца саморезы. После этого опорные клинья можно убрать.
Когда окно будет выставлено по уровню окончательно, можно заполнить проемы монтажной пеной. Этот метод монтажа подойдет и для деревянных окон для дачи
В любом случае, независимо от того, в каком доме вы будете устанавливать окна, важно придерживаться стандартной технологии и установить отлив. Сначала нужно отрезать полосу материала нужной длины, плюс запасы по 3 см со всех сторон, чтобы потом загнуть лишнее под отлив
Если хотите, можно увеличить размеры и оставить не 3, а 6 см. Отлив необходимо прикрутить к нижней части рамы на саморезы (с наружной стороны), а с внутренней стороны зафиксировать при помощи монтажной пены. Только не очень обильно, так как пена имеет свойство увеличиваться в объеме, поэтому лучше всего будет поставить несколько точек, чтобы зафиксировать отлив.
Сквозной метод установки
Монтаж окон следует начинать с установки подоконника, на который делается цементная подушка, выровненная по горизонтали. Приставные подоконники устанавливаются после установки окна. Средняя толщина подоконников около 30-50 мм. При большей толщине следует увеличить зазор между ним и рамой. Подоконник устанавливается несколькими дюбелями, если стена каменная, или несколькими гвоздями, если закладная ниже. Стена в четверть четверти утепляется рубероидом или пенополиуретаном.
В большинстве случаев (в доме из кирпича, шлакоблоков или скорлупы, а также с ровным проемом) окна монтируются проходным методом с помощью дюбелей и саморезов. Сначала с нового окна снимаются штапики, стекла (стеклопакеты) и створки. В раме сверлятся отверстия на расстоянии 600-800 мм (для рамы размером около 1,5 м – по 3 с каждой стороны, для больших размеров – 4). При сверлении отверстий уголки отодвигаются до 200 мм.
Рама монтируется в оконный проем с помощью саморезов, не вкрученных до конца, а ее положение выравнивается брусочками. Затем внутри этих отверстий отмечается положение штифтов в оконном проеме. Рамку снова снимают, чтобы в отверстии просверлить отверстия под штифты с учетом их длины и диаметра.
После предварительного сверления отверстий и установки дюбелей окно вставляется в отверстие и окончательно фиксируется саморезами (фиксация блоками невозможна). Рамку можно прибить к подоконнику. На этом сборка закончена, можно вытаскивать бруски (между рамой и проемом) и заделывать щели монтажной пеной.
Подготовительный этап
Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:
- рулетка;
- угольник;
- шуруповерт;
- дрель;
- рубанок;
- стамеска.
Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:
- глухой;
- с двумя створками;
- с одной створкой.
В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.
Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.
Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.
Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.
Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются
Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т. к
в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения
к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.
Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.
Расходники и инструменты
Основные расходные материалы и инструменты, использующиеся в монтаже, представлены следующим списком:
Ножовка, обычный молоток, резиновая киянка, дрель с насадками, шуруповерт.
- Шлифовальная машина с насадками, болгарка.
- Стамеска, крепежные элементы разных размеров (саморезы, дюбеля, анкеры, уголки, пластины, гвозди), пассатижи.
- Рулетка, уровень, простой карандаш, отвертки, строительный нож.
- Полимерный состав, ансептический раствор, кисти.
- Шпатлевка, монтажная пена, любой герметик и приспособления к ним (пистолет, шпателя).
- Уплотнительные паронепроницаемые, диффузные и гидроизоляционные ленты, минераловатный утеплитель.
Список может быть добавлен другими расходниками или инструментами, но перечисленный список считается основным.
Правильная установка окон в деревянном доме
В этой статье будет происходит монтаж окон по правилам, их всего 11, следуя им Вы точно без труда своими руками произведете установку.
Правило №1.
Каждый хозяин дома, который выполняет строительные замеры, должен в обязательном порядке быть хорошо ознакомленным с конструкцией будущего окна. Он должен иметь личный опыт работы с монтажом окон.
Правило №2.
Измерения для монтажа будущего окна нужно производить с обеих сторон проема: внутри, а также снаружи. Оба эти измерения очень важны и необходимы для определения точной глубины четверти уже существующего оконного проема. Само собой, что деревянное окно должно быть нисколько не меньше наружных размеров проема, чтобы не выпадать наружу.
Правило №3.
Нужно обязательно учитывать фактор, который гласит следующее: деревянный проем может быть довольно сильно перекошен. Это приводит к крайней необходимости увеличения размеров окна на величину строительного перекоса. Другими словами, для того, чтобы не допустить щелей между краями проема, нужно делать размер окна несколько больше размера наружного проема.
Это можно сделать 2 способами:
- при помощи увеличения габаритного размера оконной коробки;
- за счет визуального расширения окна при помощи специальных профилей, которые наклеиваются на коробку.
Правило №4.
У Вас обязательно должно быть точное представление о внешнем виде будущего деревянного окна, особенно со стороны улицы. Некоторым домовладельцам нравится, чтобы буквально вся коробка полностью замуровывалась в стену. Другим же, наоборот, нравится более открытая часть оконной системы. Тут уже делайте так, как Вам угодно. К тому же, если рядом с домом планируется размещение альпинария, либо же газона, тогда вполне разумны будет сделать как можно более открытый вид с окна во двор.
Правило №5.
Нижняя кромки деревянной коробки обязательно должна быть немного выше наружного края проема (это не зависит от способа установки отлива). Также следует учесть, что гарантированное перекрытие специальных водопроводных отверстий на наружной стороне окна позволит Вам сделать более качественную установку древесных окон.
Мало того, стыки между отливом и деревянной рамой, обязательно нужно герметизировать, к примеру силиконом. Специалисты рекомендуют устанавливать отлив под деревянное окно, чтобы исключить любую возможность попадания воды в соединения и проемы.
Правило №6.
Сразу же после того, как Вы полностью определитесь с размерами деревянного окна, нужно будет сравнить их с контрольными размерами проема. Эта методика сравнения позволит Вам заблаговременно обнаружить, так называемую, механическую ошибку в предыдущих своих расчетах, а также оценить, насколько сильно толстый слой штукатурки нужно будет накладывать на откосы.
Правило №7.
Обязательно нужно стремиться к тому, чтобы ширина деревянного стыка между стеной и рамой была не больше 3 см, особенно важно это правило соблюдать при больших размерах установочного окна. Кстати, практически все изготовители деревянных профилей, в обязательном порядке производят полный набор дополнительных установочных профилей, которые позволяют хозяину увеличить ширину коробки окна
Правило №8.
Всего существует две методики установки оконной рамы:
- собственно, крепление сквозь деревянную коробку;
- крепление оконной рамы при помощи металлической пластины, которая цепляется за специальный пластиковый замок.
У каждого из этих методов есть свои плюсы и минусы. К примеру, первая методика требует полного снятия с оконной рамы полностью всех створок и стеклопакетов.
Что касается второго метода, то он несколько упрощает процесс установки и нивелирования оконной системы, а также не оставляет следов на торцевой стороне пластика. Снова же, можно проводить долгие споры, какой из этих методов будет лучше. Но на практике каждый владелец дома выбирает исключительно свой метод, который подойдет ему.
Правило №9.
Не забудьте также полностью промаклировать все штапики, которые снимаются. Они, в свою очередь, крепят стеклопакет, чтобы Вы смогли без проблем поставить их на свое прежнее место.
Правило №10.
Когда будете выставлять окно по вертикали, пользуйтесь исключительно отвесом с абсолютной осевой симметрией, а также острым наконечником.
Правило №11.
Когда будете затягивать шурупы, не постесняйтесь закрутить их несколько туже. Если они будут слабо зафиксированы, Вы и не заметите, как со временем окно примет несколько изогнутый вид, который потом будет очень трудно исправить, ведь нарушится резьба шурупов.
Видео:
На этом установка деревянных окон своими руками завершена!
Монтируем с помощью пластин
Панели можно изготовить самостоятельно, хотя многие производители окон включают их в комплектацию. Простая техника разработана таким образом, чтобы крепление и крепление были особенно прочными. Способ очень прост в исполнении: доски прикручиваются к оконной раме с двух сторон, располагая две сверху и две снизу.
Плитка обеспечивает надежную фиксацию окна
Если высота окна более 1,5 метра, посередине изделия крепятся две дополнительные пластины. После того, как корпус заклинен внутрь проема, выступающие с обеих сторон пластины фиксируются по краям отверстий болтами с дюбелями. Перед запениванием швов деревянного окна можно вытащить торчащие клинья. Однако следует помнить, что впоследствии необходимо будет провести дополнительную проверку правильности горизонтального положения корпуса.
Есть еще один простой способ самостоятельной сборки деревянных окон, отличающийся высокой надежностью и долговечностью, который мы рассмотрим далее. При установке стеклопакетов из дерева или стекла их необходимо снять, что очень просто: штапики аккуратно разъединяются, а стекло аккуратно вытаскивается.
Монтаж рамки на саморезы осуществляется без стекла – оно устанавливается в последнюю очередь
Кроме того, по бокам и по верхней внутренней поверхности рамы размечаются отверстия, а затем сверлятся. Установите раму на место и тщательно выровняйте ее с помощью спиртового уровня перед сверлением. Затем вкручиваются саморезы с учетом того, что их можно двигать без усилий, так как корпус еще не отрегулирован по вертикальным и горизонтальным показателям. Наконец, устанавливается стеклопакет и очищается конструкция от мусора.
Установка окон в каменных домах и блочных хрущевках
Перед монтажом окна нужно установить подоконник, посадив его предварительного на ровный цементный слой. Лучше всего не использовать приставной вариант подоконника – он, хотя и ставится легче, может также легко обвалиться.
Обычно толщина подоконника не превышает 3-5 см. Мы это учитывали с вами выше, делая замеры будущего окна. Существует два способа крепления подоконника:
- К камню – это сложный способ. Перед установкой подоконника нужно просверлить в нижней части каменного проема шесть отверстий под дюбели. Крайние отверстия должны находиться в 15-20 см от боковых сторон проема.
- К закладной – это более простой способ крепления. Достаточно прикрепить подоконник четырьмя гвоздями.
После установки подоконника, переходим к монтажу рамы окна. Чтобы ничего не разбить, снимите с нее все дверцы и крепления. В хрущевках или сухих домах из силикатного кирпича лучше всего ставить раму на колодки. Здесь установка мало чем будет отличаться от монтажа ПВХ окон. Рама ставится на верхние и нижние опорные колодки, а для большей надежности крепится распорными.
Монтажные колодки – это обрезки обычной доски, которые вставляются в зазорах между проемом и рамой окна. Они не должны прилегать слишком плотно, так чтобы любую из них можно было свободно достать.
Для большей крепости, не будет лишним посадить окно на силикон, а после его высыхания задуть монтажной пеной. Так, в случае урагана или сильных порывов ветра, окно останется на своем месте.
Закрепив раму, ставим стекла и крепления на место. Вот собственно и все: окно установлено. Теперь нужно выполнить косметическую часть работы и заделать оконные откосы. Мы не будем в этой статье рассматривать все нюансы установки окон в домах с разбитыми стенами и аварийными оконными проемами. Отметим только, что придется изрядно повозиться, чтобы сделать все, как следует. Если вы не имеете должного опыта монтажа в таких случаях, советуем вам обратиться к профессионалам.
Установка поворотно-откидного механизма
Перед тем, как переходить к установке фурнитуры на пластиковое окно поворотного типа, проверьте комплектность набора. У вас должно быть несколько инструкций, шаблон расположения фурнитуры и схема подбора диаметра сверла.
Обратите внимание! Если в комплекте отсутствуют какие-то элементы, выполнить установку самостоятельно вы не сможете. Установка поворотно-откидного механизма выполняется по такой схеме. Установка поворотно-откидного механизма выполняется по такой схеме
Установка поворотно-откидного механизма выполняется по такой схеме.
1 Возьмите шаблон расположения фурнитуры на створке и раме. Разложите все механизмы на столе в порядке, указанном на схеме.
2. Начинайте закрепление элементов с левого нижнего угла. Вставьте угловой переключатель в предусмотренный для него паз. По тому же принципу установите горизонтальный и средний упоры.
3. Аналогично нижнему переключателю проведите установку верхнего в правом углу створки.
4. Приложите главный упор между двумя угловыми регуляторами. Отметьте места соединений карандашом. Длину элемента оставьте с запасом, удобнее подрезать деталь после установки.
5. Снимите главный запор с профиля. Возьмите заглушки-прижимы и приложите их так, чтобы край находился на отметке, а сама заглушка — в центре. Со второй стороны заглушки сделайте еще одну отметку. Повторите действие для второй стороны запора.
6. Отпилите края запора по меткам, используя ножовку. После чего зафиксируйте ее на створке. В местах, где виден профиль, установите заглушки.
7. Выполните установку правого верхнего переключателя и второго регулятора (действия те же, что при креплении первого). Вставьте регулятор на место, края закройте заглушками.
8. По шаблону для определения диаметра сверла проделайте отверстия для нижней петли на створке
Обратите внимание на рекомендованную длину саморезов
9. По периметру створки вкрутите короткие саморезы. В крайнее отверстие ножниц саморез не закручивайте.
10. Для крепления ножниц возьмите длинный саморез.
11. Установка фурнитуры на створке завершена. Переходите к раме. По шаблону подберите диаметр сверла и сделайте отверстия для нижней петли. Поднимите шаблон до упора и проделайте аналогичные углубления для верхних креплений. Зафиксируйте нижнюю и верхнюю петли саморезами.
12. Наденьте створку на нижнюю петлю. Опустите створку и соедините все части верхней петли. Вставьте металлическую ось в петли, в которых предусмотрены штифты.
13. Поднимите створку и карандашом отметьте места, где запорные цапфы будут прилегать к профилю. Такие же отметки сделайте в месте фиксации блокиратора.
14. Прикрепите поворотно-откидной зацеп. Центральное отверстие должно попасть ровно под метку.
15. По второй метке установите блокировщик. Зафиксируйте ручку по инструкции, приведенной выше.
На этом установка фурнитуры на окна поворотно-откидного типа завершена. Несколько раз откройте и закройте створку, чтобы проверить, исправен ли механизм. Если все работает, монтаж выполнен правильно.
Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)
Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.
Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:
Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:
- Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
- Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
- Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
- К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
- Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
- Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.
