Укладка ламината своими руками: пошаговая видео инструкция и советы

Правила укладки ламината.

Укладывание ламината можно проводить на линолеумное покрытие, или на покрытие, представленное клееным полом из ПВХ и на доску из паркета, однако, в данных случаях нужно исключить наличие каких-либо трещин и отслоений.
При укладывании ламината на бетонную поверхность, нужно, чтобы степень влажности этого бетона не превышала 2%.
Ни в коем случае не стоит укладывать ламинированную доску на ковровые покрытия.
Во избежание скрипящих звуков у готовых полов между прежним покрытием и ламинатом нужно осуществить кладку слоя коврово-фетровой бумаги или пенопропиленовой прокладки.
В случае, когда основание для укладки является бетонной поверхностью, необходимо провести дополнительную укладку на нее небольшого слоя полиэтиленовой пленки, также можно воспользоваться подложкой из полиэтилена, в гидроизоляционных целях.
Для проведения дополнительного выравнивания полового покрытия, можно воспользоваться специальной смесью.
Пол нужно обработать пылесосом, провести зачистку всех бугорков и неровностей, и лишь затем можно заливать самовыравнивающую смесь, при этом, при осуществлении данного процесса, нужно исключать образование всяческих наплывов. Замес смеси проводится за два часа до начала укладывания.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов подготовки основания: ревизию старого пола и проверку уровня основания.

Проверьте старый пол. В случае деревянных полов рекомендуется немедленно устранить скрипы и проседания, так как ламинат после укладки на пол не сможет исправить эту проблему — они все равно будет досадной помехой. Старый пол также может создавать провалы, которые приводят к образованию вмятин в полу.
Чтобы устранить скрип, в балки необходимо вкрутить дополнительные винты или саморезы. Для этого сначала необходимо найти лаги. Часто это можно сделать, сохранив слой досок или старого паркета. Для этого его часть удаляется, а затем, после усиления балок, устанавливается на место. Если основание пришло в полную негодность, доски удаляются и укладывается новый пиломатериал.

Если под ламинат уложена стяжка, ее необходимо простучать на предмет наличия пустот. Неровный, громкий звук указывает на то, что стяжка оторвалась от пола. Лучше удалить и заменить ее на новую в проблемных местах.

Проверьте уровень полов. Для этого подойдет строительный уровень или правило, с помощью которого можно обнаружить неровности. СНиП допускает неровности не более 2 мм на 2 м, некоторые производители указывают не более 3 мм на 1 м.

Если обнаружены неровности, пол можно залить стяжкой или цементно-песчаной стяжкой.

Выравнивание пола

Мокрая или полусухая стяжка (цементно-песчаная) чаще всего используется для выравнивания неровной поверхности. Это самый надежный и долговечный вариант. Бетон выдерживает большие нагрузки и устойчив к влаге. Однако для его полного высыхания может потребоваться до трех недель. Если вы решили уложить ламинат на бетонную стяжку, ремонт в доме может занять более месяца.

Подложка также изготавливается из ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Этот вариант исключает мокрые процессы и является более быстрым, так как нет необходимости ждать, пока раствор застынет. Однако в случае разрыва трубы такую подложку обычно приходится полностью или частично заменять вместе с ламинатом. Древесные и гипсоволокнистые плиты не должны контактировать с водой. С другой стороны, такая сборная стяжка весит гораздо меньше, чем бетонная стяжка в готовом виде.

Монтаж пола в доме своими руками: укладка паркета (с фото и видео)

Перед тем как уложить паркетные полы в доме, подготовьте:

зубчатый шпатель;
молоток со скошенным обушком;
гвозди длиной 40 мм и диаметром 1,8 мм;
клей паркетный.

Укладка начинается с тщательной подготовки основания, так как от подготовительных действий зависит качество и долговечность покрытия. С помощью современных цементных растворов необходимо выровнять основание пола. Сначала по всему периметру помещения через каждые 1-1,2 м устанавливаются маячки; затем производится заливка специальным раствором. Делать это нужно быстро и без перерывов. Далее необходимо дождаться полного высыхания раствора и уложить сверху гидроизоляцию и фанеру. Ее толщина должна быть в пределах 10-18 мм; кроме того, она должна быть влагостойкой. Закрепить фанеру нужно с помощью шурупов.

После того как основание готово, можно приступать непосредственно к укладке паркета. Сам материал необходимо принести в помещение за несколько дней до этого, так как паркет должен адаптироваться к температурному режиму и к влажности комнаты. Способов укладки существует несколько: елочка, квадрат, разбежка диагональная и прямая. Следует предварительно подготовить предполагаемый вариант рисунка на листке бумаги.

Как показано на фото, укладку паркета на пол следует производить слева направо, начиная от самой длинной стены помещения:

Паркетный клей наносится на основание с помощью зубчатого шпателя, а сверху приклеивается паркетная дощечка. Для прочности в выступ паркета вбивается гвоздь. Следом идет вторая дощечка, которая выступом вставляется в паз первой доски и также приклеивается к полу. Рекомендуем постучать по материалу молотком, чтобы убедиться, что паркет сидит прочно и можно продолжать работу. Остальные дощечки приклеиваются аналогично.

После того как приклеены все дощечки, необходимо обработать готовый пол с помощью специальной циклевочной машины. Таким образом паркет будет отшлифован. Далее его нужно зашпаклевать. В шпаклевочную массу следует добавить опилки, оставшиеся после шлифовки, и заделать смесью все щели. После этого пол шлифуется еще раз.

Чтобы лучше представить, как укладывать паркетные полы, посмотрите это видео:

https://youtube.com/watch?v=NUmp_0YoYRs

Варианты схем укладки панелей

При укладке ламелей мастера рекомендуют придерживаться принципа, что размещать их нужно параллельно направлению света. Тогда падающий из окна на пол свет не будет создавать тени на швах, благодаря чему достигается эффект идеальной поверхности.

Но отталкиваясь от планировки и конструктивного решения комнаты укладку ламелей можно выполнить, применив один из трех вариантов:

По направлению света.
Перпендикулярно световому потоку.
По диагонали.

Варианты укладки ламината Выбирая ту или иную схему укладки можно выгодно подчеркнуть оригинальность дизайна покрытия и даже зрительно видоизменить геометрию комнаты, расширив или, напротив, сузив пространство.

Ламели всегда размещают «вразбежку», выкладывая элементы каждого последующего ряда с небольшим смещением в сторону на 15-20 см относительно предыдущего.

Для чего нужна грунтовка

Не всем понятно, для чего вообще нужна грунтовка и какой эффект она обеспечивает. Как уже говорилось выше, качественное покрытие возможно только при условии столь же качественной подготовки пола перед началом работ. Таким образом обеспечивается надёжное сцепление ламината с полом. Именно в этом помогает грунтовка.

С её помощью ламинат плотнее прилегает к поверхности. Но существуют ещё и другие полезные функции грунтовки:

Она делает основание более гладким, однородным и ровным. Это происходит за счёт того, что все пустоты, которые имеются в поверхности, заполняются этим веществом и становятся менее заметными. Таким образом, повышается и прочность пола. Несмотря на то что пол всё равно придётся мыть перед монтажом, на нём могут остаться частицы пыли или какой-либо грязи. Ведь никто не может поручиться за идеальную чистоту. Грунтовка помогает избавиться от мелких загрязнений и сделать поверхность идеальной. Ещё одним дополнительным преимуществом является то, что грунтовка делает пол более влагоустойчивым, а это значит ещё надёжнее и долговечнее.

Преимущества клеевого соединения

При сборке ламинированного полотна часто используют клеевой способ соединения. Новичкам может быть непонятен дополнительный расход герметика, необходимого для этих целей, а также усложнение процесса сборки. На первый взгляд замковое соединение надежное и крепко удерживает доски вместе. Но бывают случаи, когда стыки между ламелями необходимо герметизировать, чтобы уберечь от попадания влаги. При обработке бокового и торцевого замков слоем клея стыки запечатываются, в них не проникает влага и пыль. Таким образом, срок эксплуатации ламината увеличивается

Это важно для помещений с повышенной влажностью. Особенно, если для установки в них покупают дорогостоящий влагонепроницаемый ламинат

Выбор направления. Укладка ламината по диагонали.

Укладывать ламинат принято по трем наиболее распространенным направлениям.

вдоль линии света;
поперек линии света;
по диагонали.

Выбор варианта укладки ламината всецело зависит от ставящихся при ремонте задач, однако каждому способу присущи некоторые особенности.

1. Укладка вдоль линии света. Это наиболее распространенный вид укладки ламината, поскольку в этом случае не создается затенений на швах между панелями, в результате чего поверхность ламината выглядит более качественно уложенной.

2. Укладка поперек линии света. Чаще всего к ней прибегают, когда окна в помещении расположены в длинной стене. При несколько более высоких требованиях к работе, подобная укладка позволяет визуально сделать комнату более широкой.

3. Укладка по диагонали. К плюсам этой схемы укладки ламината относится возможность создания оригинальных интерьеров. Однако технология такой укладки более сложна, плюс из-за большого процента отходов потребуется несколько большее количество ламината.

Сама последовательность работ при укладке ламината по диагонали мало отличается от вышеописанной. Различия будут состоять лишь в следующем:

между противоположными углами комнаты потребуется натянуть шнур, который будет выступать в качестве маяка;
класть панели следует под углом 45 градусов по отношению к стенам;
начинать работу нужно от ближнего к окну угла;
расстояние между стыками панелей в соседних рядах не должно быть менее полуметра.

Укладка ламината по шагам

https://youtube.com/watch?v=UfNib7hJaSM

Обшитый фанерой или выровненный пол готов к укладке ламината. Под ламинат необходима подложка из вспененного полиэтилена. Подложка необходима для того, чтобы избежать стука ламината об основу. Толщина подложки бывает от 1 до 3 мм, но в процессе эксплуатации она имеет свойство слеживаться, поэтому особого смысла в покупке толстой подложки нет. Подложку кладут на пол встык, стыки проклеивают строительным скотчем, чтобы зафиксировать ее на полу. Дополнительно можно закрепить подложку скотчем по краям.
Ламинат перед укладкой необходимо выдержать в комнате в течение 2 суток, чтобы он приобрел температуру и влажность данного помещения. До начала укладки необходимо определиться со способом укладки: параллельно свету, перпендикулярно свету или по диагонали. Диагональная укладка требует более тщательной подгонки, и рекомендуется для узких помещений, чтобы зрительно расширить их. Обычно ламинат кладут перпендикулярно окну – так меньше заметны стыки.
После того, как выбрано направление укладки, нужно измерить расстояние между стенами и вычислить количество досок ламината, а также ширину последней доски. Если ширина последней доски получается менее 1/3, целесообразно начать укладку первого ряда из досок, распиленных пополам. Отпиленные части ламината пригодятся для последнего ряда.
Ламинат бывает трех видов: с замками типа «Click», «Lock», а также клеевой ламинат. Крепление замка «Click» происходит при установке доски под углом в 45° к предыдущей и защелкивании замка. Эта система является разборной. Замок «Lock» закрепляется при помощи легкого постукивания по противоположному торцу доски до щелчка, при этом шип ламината вставляется в паз. Простукивать ламинат необходимо через брусок, чтобы не повредить паз. Клеевой ламинат чаще применяют во влажных помещениях, для его крепления используют специальный клей.
Укладку ламината с замком «Click» производят по рядам. Сначала скрепляют торцы досок первого ряда, выравнивают ряд по месту и расклинивают ламинат между стенами с помощью тонких реек. Это необходимо для создания зазора, регулирующего температурное расширение покрытия. Собирают аналогичным образом второй ряд и, поставив его под углом к первому, заводят его в замок, после чего опускают, и замок защелкивается. Так продолжают укладку до конца комнаты.
Ламинат с замком «Lock» кладут вразбежку – это поможет скрепить доски в единую поверхность. Для этого замеряют длину доски, длину комнаты, вычисляют количество досок в одном ряду. Если в результате от последней доски остается примерно половина, то ее используют в начале следующего ряда. Если в длину комнаты укладывается ровное количество досок без остатка, то в каждом втором ряду одну доску разрезают пополам, начиная укладку с половины доски. Между стеной и покрытием также оставляют зазор в 3-5 мм, устанавливая туда клин из рейки.
Клеевой ламинат укладывают по такой же технологии, но место стыка паз-шип промазывают клеем, а после укладки скрепляют доски временно скотчем. После укладки клинья убирают и устанавливают плинтуса.

Правила пошаговых действий

Укладку ламината выполняют по направлению светового луча. В этом случае тени от стыков досок практически незаметны, освещение скрывает неровности и сохраняется внешний вид покрытия.
В длинном узком помещении, скажем, в коридоре, задача иная – максимально зрительно его расширить. Поэтому панели укладывают только поперек, вне зависимости от расположения источник света.
Монтаж, как правило, начинают вдоль стены поперек окон. Доски покрытия нередко подвержены деформации из-за изменения температурно-влажностных условий в комнате. Поэтому по периметру помещения и различных конструкций, например, труб отопления необходим технологический зазор порядка 8–10 мм. Его можно обеспечить с помощью распорных клиньев, их после завершения работ клинья вынимаются. В дальнейшем зазор закрывают плинтусом.
Зазор между досками соседних комнат рекомендуется закрывать при помощи профильной металлической планки-«порожка», имеющего вид буквы «С».

Однако сегодня большей популярностью стала пользоваться укладка без порогов. Конечно, отсутствие порогов делает переход между комнатами значительно эстетичнее, но есть в этом способе размещения и вероятные минусы. Во-первых, выполнить ее гораздо сложнее, во-вторых, необходимо предварительно тщательно рассчитать геометрию помещения. Оптимальная площадь, на которой допустима бесшовная укладка, составляет 45–50 м2, и чем больше укладываемая площадь, тем больше вероятность технических осложнений.

Давайте разберемся, почему все-таки в любой инструкции рекомендуется оставлять технический зазор между комнатами. Прежде всего всегда существует вероятность вздутия паркета в районе дверного проема одного из помещений. Далее, обеспечить идеальную ровность основания на больший площадях удается далеко не всегда. А это ведь обязательное условие для бесшовного варианта работ. И еще, если в процессе эксплуатации появится необходимость замены поврежденной ламели, возможно, придется разбирать почти все покрытие, чтобы добраться до поврежденной.

Советы по выбору подложки

Выбирать подложку следует в соответствии с пожеланиями и финансовыми возможностями.

Толщина материала не должна быть менее 2 мм. В целом, оптимальная толщина подложки – от 2 до 5 мм. При этом учитываются толщина ламината, кривизна чернового пола, прочность материала.
Если выбор сделан в пользу пробки, то остановиться лучше на листах около 2-3 мм. Если выбран пенополиэтилен, то около 5 мм. Стоит помнить, что в процессе эксплуатации подложка просядет в любом случае.
Там, где звуко- и теплоизоляция должны быть выше, используется более толстая подложка. Главное, чтобы она не была слишком толстой, иначе ламинат будет проседать.

Правила укладки изоляции (подложки, подушки) под ламинат

Укладка этого материала проста и не требует особых знаний и умений. Подложка просто раскатывается на предварительно подготовленный пол, края можно соединить между собой при помощи скотча.

Укладка подложки под ламинат

Работа с ламинатом

Технология укладки ламината зависит от системы крепления, которая используется. Самостоятельно можно выполнить любой монтаж.

Как класть ламинат клеевым способом

Это, возможно, наиболее сложный способ из всех существующих. Хотя сейчас становится все меньше материала, который подразумевает такую укладку, все же рассмотрим этот метод. В данном случае подложка не предполагается.

Соединение ламинированных панелей с помощью клея

Подготавливают специальный клей для укладки. Он может выделять неприятный запах, поэтому следует работать в вентилируемом помещении.
Клей намазывают на необходимый участок. Далее, следует хорошо промазать герметиком пазовое соединение.
Укладывают первый ряд, за ним второй. Чтобы их надежнее соединить, можно немного простучать по второму ряду. Делается это с помощью деревянной плашки молотка. В местах где будет стык, клея наносят немного больше.

Этот способ неудобен тем, что он занимает довольно много времени. А также невозможно будет просто удалить один поврежденный участок, придется разбирать всю конструкции. Причем восстановить ее будет нельзя.

Система замков «Клик»

Эта система становится все более популярной. Монтаж ламината с помощью нее – прост и не требует использования сложных инструментов и клейких составов.

Укладывают первый ряд прямо на подложку. Сразу сцепляют торцевые замки.
Второй ряд начинают с первой планки. Ее подносят под углом в 30-45 градусов, вставляют в паз и сразу нагибают к полу. Раздается характерный щелчок. Ладонью слегка ударяют, теперь все встало на свои места.
Вторую деталь укладывают немного по-другому. Сначала ее вставляют в торец первой, опускают.
Приподнимают первую и вторую панель под углом в тридцать градусов, и вставляют ее в паз. Легкий удар ладони и все на своих местах. Далее, технология повторяется.
Торцевые стыки в смежных рядах не должны совпадать. Их делают на расстоянии в 35-50 см.

ВИДЕО:

Система замков «Лок»

В данном случае технология укладки ламината – немного сложнее. Требуется использование молотка и деревянной (пластиковой) плашки или бруска.

Первый ряд укладывают, простукивая каждую планку по торцу. Для этого деревянную плашку прижимают к торцевому пазу (с противоположной от места крепления стороны) и ударяют по ней молотком.
Начинают монтаж второго ряда. Это делается так: закрепляют первую деталь, рядом кладут вторую. Ее вставляют в разъем первого ряда, а затем ударом по торцу – загоняют в замок первой детали. Так, устанавливают все остальные элементы.
И снова не забывают про расстояние между стыками.

ВИДЕО: пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Как правильно выбрать ламинат

Ламинат имеет определенные стандартные характеристики, регламентируемые европейской нормой EN 13329. Так, в зависимости от того, в каком помещении будет монтироваться покрытие, его следует подбирать по классу.

Класс

Существуют следующие классы ламината:

Класс	Характеристика
С 21 по 23	Подходят для монтажа в квартире в комнатах с небольшой проходимостью. Сейчас не производятся вследствие низкой прочности.
31	Домашнее использование в помещениях с малой нагрузкой.
32	Подойдет для комнат с большой проходимостью: коридора, кухни. Применяют его и в небольших офисах, где не бывает много посетителей.
33	Используется для ресторанов, танцзалов и других общественных помещений.
34	Наиболее стойкий к износу класс.

При покупке ламината также следует обращать внимание на его устойчивость к воздействию влаги. Этот показатель определяется характеристиками главной части ламинатной доски, HDF-плиты. Чем плотнее эта плита, тем меньше материал будет впитывать влагу и тем дольше прослужат замковые соединения

Если вы выбираете напольное покрытие на кухню, то оно обязательно должно быть влагостойким. На упаковках с таким ламинатом изображаются капля и зонтик или капля и кран и присутствует надпись «Aqua-Protect»

Чем плотнее эта плита, тем меньше материал будет впитывать влагу и тем дольше прослужат замковые соединения. Если вы выбираете напольное покрытие на кухню, то оно обязательно должно быть влагостойким. На упаковках с таким ламинатом изображаются капля и зонтик или капля и кран и присутствует надпись «Aqua-Protect».

Экологичность материала

Еще один важный момент – количество формальдегида, выделяемое покрытием. При изготовлении ламинированных планок в качестве связующего применяются формальдегидные смолы, пары которых в определенных дозах вредны для здоровья. Если в характеристиках покрытия проставлено обозначение E1, это значит, что количество выделяемого материалом формальдегида находится в пределах нормы. Обозначение E2 говорит о том, что от такого материала лучше отказаться.

Важно понимать, что европейские производители относятся к нормам содержания формальдегида более строго, чем китайские

Огнестойкость

При выборе покрытия обратите внимание и на степень огнестойкости. Этот показатель регламентируется стандартами DIN 5510 и DIN 4102: обозначение B1 говорит о том, что перед вам трудновоспламеняемый материал

На какое покрытие можно укладывать ламинат?

Как правильно класть ламинат своими руками? В качестве первоначального покрытия может выступать любое основание, начиная от бетонной стяжки, заканчивая древесиной или кафелем. Поверхность обязательно должна быть ровной. Этот параметр важен, пока он не соблюден, нельзя начинать проведение монтажных работ.

Выкладывать ламинат необходимо на покрытие, предварительно для этой цели подготовленное. Оно не должно иметь видимых дефектов, все неровности должны быть зашпаклеваны.

Чаще всего встречаются такие варианты оснований для кладки:

Бетонное: стяжка должна быть идеально ровной, если она свежая, то необходимо дождаться полного высыхания до начала укладочных работ. Незначительные дефекты легко убрать, воспользовавшись самовыравнивающимися смесями.
Деревянное: не должно иметь гнилых элементов, иных существенных проблем. Допускается кладка на паркет, фанеру, древесные плиты

Важно убедиться, что покрытие не имеет скрипящих частей, иначе после придется переделывать весь пол. Иногда требуется предварительная работа шлифовальной машинкой

Ламинат или иные виды: при условии, что такая поверхность ровная, надежная, допускаются такие виды монтажа

Главное, предусмотреть использование подходящего варианта подложки.

Часть 2

В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ. Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.

Укладка рядов ламината

Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:

Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:

Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.

Укладываем следующий кусок.

Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:

Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.

В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.

Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:

Что делать с тугими замками

Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.

Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:

Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:

Укладка ламината в углу дверного проёма

Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:

В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:

Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:

Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:

Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:

Надёжность данной технологии

Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано:

Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:

Вставляем и защёлкиваем эту часть:

Потом разбираем и проверяем замки:

Нигде ничего не отломилось.

Что делать, если мешает батарея

Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:

В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:

Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.

Как вставить последний ряд

Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.

Последнюю планку укладываем так:

Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.

Так выглядит готовая комната:

Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!

Основание под ламинированные полы

Способов укладки ламината несколько, и каждый из них требует особого внимания к качественным характеристикам, в сравнении с прочими материалами для пола. При грамотной подготовке в качестве основания могут использоваться:

Деревянные полы.
Бетонная стяжка.
Плитка напольная керамическая.
Линолеум.

Требования к основанию под укладку

Вам предстоит подготовка не только самого материала, но и основания, на которое будет укладываться ламинированная доска. Основание под укладку необходимо отремонтировать, а также произвести действия по выравниванию поверхности:

Заливка полимерной или цементной стяжкой.
Шлифовка.
Настил ГВЛВ или листов фанеры на заранее подготовленные конструкции (опоры или лаги).

Черновая основа тщательно очищается от загрязнений и пыли, используя пылесос. Это делается не только для того, чтобы выполнять укладку на чистую поверхность. Дело в том, что пылинки и мусор, попавший в замки, могут способствовать появлению скрипа при эксплуатации пола.

После того, как панели будут освобождены от упаковочной пленки, занимайтесь сортировкой материала по цвету – впоследствии доски должны будут располагаться таким образом, чтобы цветовые оттенки равномерно распределялись на полу или на поверхности стены.

Материал во время привыкания укладывается в центре комнаты (горизонтальными стопками), чтобы нормальный процесс привыкания не отразился на влажности настенного покрытия.

Ламинат Wineo – напольное покрытие премиум класса, которое занимает пьедестал почета среди других производителей ламината благодаря своей долговечности, а также технологиям, использующимся при его производстве.

Как выполнить подготовку

О том, что основа крайне важна при выполнении подготовительных работ, должен знать каждый рачительный и аккуратный хозяин. Проанализировав, из какого материала выполнена основа, можно будет правильно подобрать нужный тип приготовительных работ. Обычно речь идет о двух различных видах нижней основы.

Бетон

Обычно о бетонном основании идет речь, если ремонт проводится в многоквартирном доме с большим количеством этажей. В этом случае приготовление начнется с заливки стяжки из цемента и бетона – это несложно и доступно каждому. Не потребуется привлекать извне силы и сотрудников.

Нужно качественно подготовить основание, при необходимости – залить стяжку

Вот на что следует обратить основное внимание, если у вас бетонное основание:

стяжка будет просыхать не менее 3-х недель;
чтобы быстрее справиться с просушкой, добавьте в подготовленный раствор пластификаторы;
обязательно проследите, чтобы стяжка была аккуратной, без трещин и углублений – такие детали могут существенно навредить и принести в дальнейшем одни проблемы. Чтобы этого избежать, проще просто сменить стяжку на новую.

Помните, что стяжка полностью высыхает лишь спустя 3 недели, так что ламинат получится уложить не сразу

Если учитывать все эти нюансы, то результат будет качественным и более быстрым.

стяжка для пола

Основа из дерева

Конечно, дерево гораздо менее долговечный и устойчивый материал, несмотря на обилие всяческих пропиток и составов. Именно поэтому постарайтесь перед укладкой ламината выполнить несколько несложных действий, которые позволят полам служить дольше:

в первую очередь избавьтесь от всех элементов пола, которые затронуты гнилью или плесени – подобного рода бактерии имеют свойство размножаться;
если есть элементы, которые плохо держатся, обязательно дополнительно укрепите их гвоздями или саморезами – это позволит полам прослужить дольше и не даст некрасиво скрипеть;
если вы заметили какую-то крупную деформацию, то лучше всего перестелить деревянное покрытие основы совсем, нежели тратить силы на муторное и долгое восстановление;
Если вы укладываете ламинат на основу из дерева, нужно тщательно осмотреть черновой пол на наличие деформаций, слабой фиксации элементов пола
при возникновении неровности рабочей поверхности, можно воспользоваться листами ДСП или фанеры.

Правильное выполнение всех предписанных рекомендаций поможет продлить срок эксплуатации деревянного полового покрытия почти на четверть века!

Частые ошибки при укладке ламината

Несмотря на популярность покрытия, мастера допускают досадные оплошности.

Вот список самых частых погрешностей:

Монтаж холодного ламината. Перед работами материал заносят в теплое помещение и дают отлежаться не менее 24 часов. Холодные ламели в процессе нагревания расширятся, поэтому готовый пол вспучит.
Плохо подготовленное основание. Базовую поверхность предварительно выравнивают, чистят от мусора, пыли, заделывают все щели, сколы. Также предварительно выкладывают провода, размечают зоны труб. Выкладывая отделку на поверхность с дефектами, через короткое время получают плавающие полы со щелями и разболтанными замками.

Использование материала не того типа. Это касается настенного и напольного видов ламината, изделий другого класса прочности и пр. Для полов выбирают покрытие, предназначенное именно для этого вида основания. Напольные плашки допустимо фиксировать на стену, настенные на пол нет. Более легкие и тонкие ламели быстро придут в негодность на полу, настил потребует ремонта.

Отсутствие зазоров. Демпферную щель рядом с плинтусом оставляют всегда. Иначе через полгода покрытие вздуется.
Фиксация плашек и плинтуса к полу. Недопустимая ошибка, при которой настил быстро придет в негодность.

Зазоры от стен

Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой «плавающей технологии». Это означает, что в процессе эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться — покрытие вспучится, что-то будет препятствовать сужению — разойдутся швы.

Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.

Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. — этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.

Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров — максимальный зазор, который следует оставлять. Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее — 1 см. В большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире без порогов — там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.

Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть множество, как пример — стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен — с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.

Как правильно отрезать ламинат?

Вы можете разрезать ламинат на составные части своими руками:

с помощью электрического лобзика;
ножовка с мелкими зубьями;
прочный хозяйственный нож.

При распиливании следите за тем, чтобы на верхнем слое декора не было зазубрин и царапин. Затем они будут видны невооруженным глазом при солнечном свете. Поэтому не рекомендуется использовать пилы по дереву с крупными или средними зубьями. Его практически невозможно разрезать без образования уродливых бороздок.

Укладка ламината на порог

Чтобы получить прямой поперечный распил, лучше всего использовать какую-либо металлическую направляющую или угловое железо. А отверстия в трубах следует медленно прорезать ножом.

При использовании вышеуказанных инструментов почти всегда достигается рез без заусенцев. В этом случае такие лохмотья можно срезать ножом или отшлифовать плоским деревянным рашпилем.

Несложная укладка ламината своими руками. Пошаговая видео инструкция всех этапов