Самодельный профилегибочный станок: нормы, рекомендации, способы сгибания, примеры

Назначение профилегиба

Создать самодельный профилегиб относительно несложно, устройство предназначается для концентрации и передачи усилия. При применении гибочного станка можно проводить работы следующего типа:

1. Гибка металлического профиля квадратного и прямоугольного сечения. Профиль может изготавливаться при применении различных металлов.
2. Придание изогнутой формы трубам, которые изготавливаются из стали или цветных металлов.
3. Гибка прудков различного сечения.
4. Загибание различных видов проката: уголки, швеллеры и другие.

Большинство изготавливаемых моделей применяются для загиба заготовки с различными показателями. Кроме этого, многое оборудование применяется для изгиба профиля в холодном состоянии.

В заключение отметим, что для бытового применения можно изготовить профилегиб своими руками. Это связано с высокой стоимостью промышленных вариантов исполнения. Созданный станок может иметь относительно небольшие размеры, устанавливаться в небольшой мастерской. Большинство моделей может применяться для изгиба металлической заготовки в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Как сделать самостоятельно станок для гибки труб

Чтобы сделать станок для гибки профильной трубы своими руками необходимо помнить о тому, что конечное изделие должно отличаться предельной простотой и выполняло свою функцию.

1-й способ

Чтобы сделать и пользоваться гибочным станком для профильной трубы необходимо подготовить два куска швеллера, два обрезка пальцев, являющихся частью гусениц трактора, и четыре уголка.

Чтобы согнуть заготовку понадобится домкрат, способный развивать усилие в 5 тонн и более. При этом потребуется его модернизация за счет установки на выдвижном штоке стальной платформы, для изготовления которой можно использовать выработанный шкив, имеющей ширину «ручейка» сопоставимую с профилем трубы. В данном случае обустройство гидравлического привода предполагает отрезание половины шкива и высверливание в нем посадочного места под шток домкрата.

Станина будущего станка собирается из уголков, закрепленных на стальной плите посредством сварки. Всего используется четыре уголка, имеющих полку от 60 до 80 мм, на верхних концах которых фиксируют с помощью сварки два швеллера. Для регулировки угла загиба предусматривается необходимость наличия симметричных отверстий в стенках швеллеров, которые требуется высверлить.

Чтобы привести готовый станок в исходное для работы положение, достаточно:

• в полученные в швеллерах отверстия вставить оси (пальцы) и закрепить на них ролики в качестве упоров для заготовки;
• поднять платформу домкрата до того уровня, чтобы в образовавшийся промежуток могла пройти заготовка;
• установить заготовку в станок для профильной трубы и создать требуемый изгиб с помощью домкрата, используя его функциональность.

2-й способ

Самодельный трубогиб для профильной трубы на основе проката подразумевает, что заготовка будет уложена на боковые ролики, а сверху прижата третьим. После фиксации трубы в этом положении останется только привести посредством цепной передачи в движение валы для достижения нужного изгиба.

Чтобы сделать станок для прокатки профильной трубы потребуется:

• изготовить ролики и обоймы для размещения подшипников, что может быть достигнуто за счет обращения к услугам профессионального токаря. Всего конструкцией создаваемого устройство предусмотрено наличие трех валов, где один крепится на пружинах, а другие фиксируются в боковинах рамы;
• подготовить полку. Для этого понадобится швеллер (50 мм), из которого надо будет собрать прямоугольник 100 на 30 см. Затем в собранной полке следует проделать отверстия под валы и нарезать резьбу, необходимую для реализации возможности изменять силу воздействия прижимного вала;
• посредством сварки собрать конструкцию из имеющихся деталей;
• полку подвесить на пружины, а боковые валы соединить цепью посредством звездочек, приварив на один из валов рукоятку;
• установить домкрат таким образом, чтобы его использование позволяло изменять силу прижатия.

Внимание! Проблематично изготовить функциональный прокаточный трубогиб без соответствующих расчетов и чертежей. При этом не все обладают необходимыми для этого знаниями, поэтому лучше всего воспользоваться готовой документацией.

Самостоятельное изготовление трубогиба для профиля – это вполне реализуемая задача, которая должна соотноситься с определенными целями

Если вы планируете проведение таких работ лишь как разовое мероприятие, то можно собрать деревянную конструкцию, которая вполне способна выдержать короткий срок эксплуатации. В противном случае, когда предполагается изготовление труб с тем или иным изгибом на постоянной основе, желательно обзавестись стационарным агрегатом более сложной и надежной конструкции

Самостоятельное изготовление трубогиба для профиля – это вполне реализуемая задача, которая должна соотноситься с определенными целями. Если вы планируете проведение таких работ лишь как разовое мероприятие, то можно собрать деревянную конструкцию, которая вполне способна выдержать короткий срок эксплуатации. В противном случае, когда предполагается изготовление труб с тем или иным изгибом на постоянной основе, желательно обзавестись стационарным агрегатом более сложной и надежной конструкции.

Чтобы собрать стационарное устройство, востребованное для изгиба труб, необходимо сделать следующее:

• смонтировать металлический каркас, соединив его элементы с помощью болтов и сварки;
• установить оси и валы на них в соответствии с имеющимся чертежом, соблюдая уровни размещения: два выше третьего;
• собрать цепную передачу, используемую для приведения станка в действие, для чего понадобится не только цепь, которую можно позаимствовать, например, со старого мотоцикла, но и три шестерни;
• закрепить на одном из валов ручку.

Конструкция

Создание долговременной и практичной конструкции профилегиба требует применения изделия из металла. Главным условием является жесткость основы, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Обратите внимание!

• Тиски своими руками: простые и надежные самодельные тиски от А до Я (190 фото)

• Вибростол своими руками — выбор материалов, узлов и агрегатов для вибростола с пошаговым описанием изготовления

• Зернодробилка своими руками — принцип работы, виды и особенности создания устройства для переработки зерновых культур

Для этого подойдет швеллер. Он обладает требуемой прочностью и большой площадью поверхности для монтажа необходимых элементов.

Гидравлические станки

В промышленности большое распространение получили станки с гидравлическим приводом. Это связано с тем, что профилегиб гидравлический обладает высоким показателем эффективности. К особенностям подобного оборудования можно отнести нижеприведенные моменты:

1. В большинстве случаев гибочное оборудование для профиля с гидравлическим приводом выполнено в стационарном виде. С помощью подобного станка можно проводить обработку профилей любого сечения и в любом количестве.
2. Гидравлический привод не требует прикладывания физической силы. За счет чего существенно упрощается процесс обработки.
3. При желании можно автоматизировать процесс изготовления изделий.

Однако, гидравлический профилегибочный станок изготовить своими руками практически невозможно. Это связано со сложностью конструкции. Рассматривая гидравлический привод, следует учитывать нижеприведенные моменты:

1. Устройство должно быть постоянно подключено к источнику энергии.
2. Следует проводить периодическое обслуживание профилегиба для увеличения срока службы.
3. Стоимость создаваемого привода довольно велика, так как для создания высокого давления требуется специальное оборудование.

Сегодня в промышленности устанавливаются исключительно покупные гидравлические станки, так как они обладают высокой надежностью и эффективностью в применении.

Изготовление профилегибов ручных своими руками

Чертеж профилегиба:

Самодельный профилегиб стоит использовать только в том случае, если он нужен для простого сгибания трубы. Для более объемных работ требуется уже приобретать профессиональные станки.

Итак, если вы решили сделать этот инструмент, то, прежде всего, нужно знать, что его конструкция подбирается в зависимости от диаметра трубы. Так, если она имеет диаметр менее 20 миллиметров, то её можно согнуть при помощи бетонной плиты с отверстиями. Сгибание в этом случае происходит следующим образом:

1. В плиту вставляются стальные штыри.
2. Трубу поместить между штырями и выгнуть на необходимый угол.

Если диаметр трубы больше 25 миллиметров, то тут потребуется инструмент более сложной конструкции.

Порядок работ:

Для изготовления профилегиба своими руками нужно прикрепить сначала ролики на основание. Они должны иметь круглое сечение боковой грани

Важно, чтобы диаметр сечения был такой же, как и у трубы для сгибания.
Труба вставляется между роликами, после чего один из её концов фиксируется.
Свободный конец материала нужно прикрепить к лебедке.
Затем механизм лебедки приводится в действие.
Лебедка останавливается, когда труба достигнет необходимого изгиба.

Ещё один вариант самодельного станка:

Для этого потребуется цементный раствор. Он смешивается из расчета, что на одну часть цемента понадобится четыре части песка.
Затем толстые отрезки труб диаметром 80-90 миллиметров нужно будет вставить в площадку, засыпанную щебнем, на расстоянии примерно 40-50 миллиметров друг от друга.
Затем площадка заливается цементом

Важно, чтобы при этом трубы остались строго вертикальными.
Нужно дождаться, пока площадка высохнет (на это требуется обычно до 2 суток).
Чтобы не появились трещины и деформация, перед нагреванием трубу следует набить кварцевым речным песком. Перед этим один её конец затыкается пробкой.
Затем песок в небольшом количестве засыпается в обрезок трубы

После чего он подогревается до темно-вишневого цвета.
Когда материал остынет, можно набить песком остальной объем трубы.
Если труба имеет длину не более 1,5-2 метров, то набить её можно вручную небольшими порциями. Чтобы при этом не образовывались пустоты, нужно после каждой порции обстукивать внешнюю сторону молотком. Главное, чтобы песок немного не доходил до верхнего края трубы. Это место понадобится для пробки.
В забитой пробке должно быть несколько отверстий. Они нужны для того, чтобы из трубы могли выйти образовавшиеся газы.
Затем нужно взять мел и нанести с помощью него метку в месте наибольшего изгиба. Его радиус должен быть не более 3-4 диаметров трубы.
Если необходимо согнуть трубу под углом 45 градусов, то интервал прогревания берется равным 3 её диаметрам.
Если нужно согнуть материал под углом 60 градусов, то допускается взять интервал прогрева равный 4 диаметрам.
Если трубу нужно будет согнуть под прямым углом, то место прогрева должно быть равно примерно 6 её диаметрам.
Когда труба полностью прогреется, то от неё отлетит вся окалина. В этот момент нужно прекратить дальнейший нагрев.
Если появляются искры, то это является признаком того, что нагрев был слишком долгим.
Важно, чтобы труба была изогнута за один прогрев. В противном случае, структура металла может ухудшиться. Во время работы обязательно нужно соблюдать все правила безопасности.
Когда труба приняла желаемую форму, то пробка из неё вытягивается, а кварцевый песок высыпается.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

1. Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

• Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Инструкция по изготовлению своими руками устройства прокатного типа

Для сборки такого устройства потребуются уголки или квадратные трубы с сечением от 50 мм для сваривания корпуса, швеллеры или профиль с толщиной от 150 для станины, круглые заготовки, металлическая цепь, обеспечивающая синхронное вращение опорных роликов, и ее натяжитель, навариваемые приводные звездочки, винтовая передача, болты и гайки. Работы начинают с составления простой, но точной схемы ручного профилегиба, подготовки инструмента (двери, болгарки и сварочного аппарата) и элементов.

В ходе сборки придерживаются следующей последовательности действий:

1. Из толстого швеллера вырезается отрезок нужной длины, проводится разметка станины.

2. Из уголка или прямоугольного проката сваривается П-образный корпус, выполняющий в дальнейшем функции кронштейна для винтовой пары. Для ее удержания в верхней части по центру просверливается соответствующее отверстие. После проверки качеств швов конструкция приваривается к двум сторонам станины.

3. В верхней части корпуса ручного профилегиба приваривается гайка регулятора прижимного ролика и вкручивается опорный винт.

4. Из круглого лома с помощью болгарки вырезаются заготовки под опорные ролики, на оси которых привариваются передаточные звездочки для удержания велосипедной цепи. Установленные на подшипниках ролики привариваются к станине с учетом обязательной симметрии с ее центром. Цепь закрепляется на звездочках и натягивается. В конечном итоге получаются зафиксированные на невысоких подиумах вращающиеся «гантели», удерживающие в центре сгибаемый профиль. Одна из осей делается удлиненной, в последствии к ней приваривается ручка, с помощью которой осуществляется вращение.

5. Подготавливается узел прижимного механизма с жесткой фиксацией к нижней части опорного винта.

6. Все элементы закрепляются на корпусе и станине, сварочные швы слегка зачищаются.

Конструктивные различия у собираемых своими силами ручных профилигибов проявляются прежде всего в виде и размерах опорных и прижимных роликов. Они могут иметь закрепляемые по бокам шайбы-кольца для удержания профиля или обходиться без них. Все возможные насадки привинчиваются надежными болтами, это же относится к любым не привариваемым элементам с жестким соединением. Расстояние между ними (или длина цилиндрических валиков) подбирается исходя из ширины прокатываемых заготовок, что является еще одним преимуществом самоделок (отсутствуют какие-либо ограничения, размеры узлов подгоняются под нужды пользователя).

Процесс изготовления трубогиба пошагово

Самым простым в изготовлении получится профилегиб для труб диаметром до 20 мм. Для него нет необходимости в специальных профессиональных знаниях, поскольку у такого приспособления очень простая конструкция, в которой применяются бетонные основания и стальные штыри, зафиксированные в ней. Между этими компонентами и производится прокатывание и гибка металла.

Чтобы изготовить трубогиб по этой схеме, сначала нужно закрепить в землю несколько швеллеров или труб диаметром 7 см и на расстоянии 5 см друг от друга. При этом закрепить швеллеры необходимо перпендикулярно земле (то есть под углом 90 градусов). Дальше можно приступать к заливке бетонной конструкции: утрамбовать грунт так, чтобы он не проседал, сделать насыпь из щебня,разровнять ее и залить бетоном минимум на три дня. Раствор также можно сделать в домашних условиях — смешать песок и цемент в пропорции 4:1. После того, как бетонное основание застыло, можно приступать к работе. Трубу или профиль, который необходимо согнуть, поместите между швеллерами и приложите силу, как рычагом, чтобы воздействовать на металл.

Если изделие, которое нужно изогнуть, в диаметре больше 20 мм, предыдущую конструкцию придется доработать с помощью двух стальных прутов круглого сечения, высотой 40-50 см, которые будут выполнять роль осей для роликов. На этом этапе изготовления станка для гибки профильного металла понадобится приварить стальные пруты и вертикальные стойки для устойчивости.

Затем на сваренной горизонтальной поверхности устанавливаются опорные ролики (в сборе сразу должны быть подшипники и ступицы). Чтобы их закрепить с помощью болтовых соединений, необходимо просверлить отверстия. Причем одна часть сваренной из двух прутов станины должна быть проходной для установления звёздочки для цепной протяжки.

После закрепления опорных роликов нужно установить натяжное устройство. Существует два способа — нижний и верхний. Нижний позволяет добиться экономии высоты, а значит, плеча применения силы. При таком способе используется гидравлический домкрат.

Верхний способ монтажа проще в эксплуатации, хотя требует дополнительных физических усилий для гибки металлопрофиля посредством применения винта с прямоугольной резьбой. Винт устанавливается так, что он давит на натяжной ролик, опуская его вниз.

Далее идёт этап установки звёздочек и цепи. Они должны находиться в одной вертикальной плоскости, чтобы цепь не заедало, и она не рвалась и не соскакивала.

Затем следует присоединить проводной рычаг, который устанавливается на опорные ролики и производится гибка металла (рис. 11).

При изготовлении профилегиба для гибки металла, нужно помнить, что меньшее осевое расстояние между опорными роликами предполагает меньший радиус заготовки, но большее давление на подшипники и сами ролики. Радиус сгиба изделия можно регулировать подъемом и опусканием прижимного ролика, которые зависят от высоты центральной части станины и длиной резьбы нажимного винта.

Такая довольно простая схема может применяться в неизменном виде или с использованием дополнительных деталей, таких как ручка для приведения роликов в действие и ограничитель для цепи, если она большего размера, чем нужно.

Самодельные конструкции станка для гибки арматуры позволят использовать не готовые гнутые изделия на заказ, а производить в домашних условиях самостоятельно необходимые элементы для строительства теплицы, детского шалаша, забора или беседки.

Конструкция трубогибов

Прибор для сгиба профилей может быть разных видов, в любом случае он имеет небольшой вес и размеры. Работа происходит посредством технологии холодного проката, для обработки изделий и гибки используются специальные насадки.

Как уже говорилось, ключевой деталью профилегибов являются ролики. По типу их работы и размещения оборудование подразделяется на такие категории:

• с подвижным роликом сверху — такая разновидность самая распространенная и самая простая. Если конструкция ручная, то ролик двигается посредством редуктора, если гидравлическая, то благодаря гидросистеме. Устройство дает минимальную погрешность;
• с подвижным роликом слева — кроме свойства сгибать детали, устройство может делать спирали. Станки оснащены ЧПУ, с помощью которых можно устанавливать параметры работы;
• с подвижными роликами внизу — используются для обработки крупных изделий. Бывают только гидравлическими и работают на полной автоматизации;
• со всеми подвижными роликами — это устройство самое сложное и совмещает свойства перечисленных ранее видов. Производит полный цикл работ по гибке.

Чертеж для самодельного трубогиба выполняется в зависимости от его разновидности. Однако в каждом обязательно присутствуют:

• трубные упоры;
• рама;
• валы.

Рама нужна для того, чтобы закреплять на ней остальные детали. Для заводских изделий характерна закрытая сложная конструкция, отличающаяся безопасностью использования. А для самодельных профилегибов используется открытая рама, которую просто сделать самому, однако по сравнению с закрытой она будет менее безопасной.

Принцип работы изделия

Профилегибы предназначены для прокатки и деформации заготовок. Независимо от конструкции изделия принцип его работы всегда одинаковый:

• перед работой удалите с прибора сухой тряпкой смазку и вхолостую запустите его примерно на полчаса. За это время можно будет отыскать возможные погрешности или поломки;
• открутите гайки валиков;
• установите и зафиксируйте ролики;
• прижимный валик поднимите;
• заготовку очистите и зафиксируйте болтами.

Затем деталь прокатывается между валами, тем самым обеспечивается ее сгибание. Для регулировки движения нужно передвигать вверх или вниз верхний вал. Если устройство ручное, это происходит посредством поднятия рычага, а если электрическое, то с помощью привода.

Ручной самодельный станок

Устройство заводского профилегиба

Для создания ручного профилегиба своими руками, необходимо определиться с размерами деталей, подлежащих обработке.

Для выполнения простейших работ используют обычную систему упоров, в которые вставляют конец профиля и, понемногу перемещая деталь, сгибают ее в нужных размерах.

Простейший вариант самодельной конструкции — бетонное основание с залитыми в него металлическими опорами.

Такие конструкции используются для работ с профилем до 20 мм. Если предстоит обработка деталей сечением более 25 мм, понадобится создание более сложной конструкции.

Потребуется прочное основание, на котором закреплены два опорных ролика. Они снабжены бортиками, высота которых соответствует размерам обрабатываемого профиля. Между ними устанавливается натяжное устройство с верхним прижимным роликом. Он изменяет свое положение при помощи натяжного устройства, регулируя при этом радиус изгиба детали. Прокат детали выполняется вручную, для чего на одном из опорных роликов устанавливается рычажный механизм вращения.

Необходимые инструменты и материалы

Для сборки самодельного профилегибочного станка потребуются:

• отрезок швеллера или двутавра большого размера (от 150 мм) длиной около 1 м;
• отрезки уголка или швеллера для сборки станины;
• ролики соответствующего размера, установленные на оси диаметром не менее 20 мм;
• звездочки и цепь для привода вращения;
• натяжной механизм — винтовой или на базе гидравлического домкрата;
• болты, гайки, шайбы;
• сварочный инвертор, электроды;
• сверлильный станок;
• болгарка, ножовка по металлу;
• измерительные инструменты — линейка, рулетка, угольник;
• обычный набор слесарного инструмента — молоток, напильник, зубило и т.д.

В зависимости от возможностей и навыков мастера могут пригодится и дополнительные инструменты или материалы, позволяющие улучшить конструкцию станка и повысить его прочность. Некоторые элементы в домашних условиях изготовить сложно, поэтому их обычно заказывают у токаря. Это относится к роликам, осям и ступицам. Если имеется возможность, следует заказать изготовление натяжного устройства, хотя бы винта и гайки с прямоугольной резьбой.

Чертежи с размерами

Размер будущего станка определяется величиной обрабатываемых деталей. Учитывая, что ручные инструменты не способны работать с профилем большого сечения, принято ограничиваться максимальным расстоянием между осями опорных роликов 500 мм (иногда меньше). Для более детального определения размеров установки используются сборочные чертежи.

Некоторые варианты:

Перед началом сборки следует определиться с конструкцией и создать собственный чертеж. Это позволит окончательно определиться с размерами деталей, уточнить некоторые рабочие моменты и исправить возможные ошибки.

Пошаговая инструкция

Порядок действий:

1. изготовление станины. На опорный отрезок швеллера большого размера привариваются две поперечины для устойчивости. Затем по углам крепятся вертикальные стойки, на которых сверху крепится обвязка. Высота станины составляет 40-50 см.
2. Установка опорных роликов. На горизонтальные поверхности станины устанавливаются опорные ролики в сборе (вместе со ступицами и подшипниками). Отмечаются точки крепления, сверлятся отверстия и ролики фиксируются с помощью болтовых соединений. На ступицах одна сторона проходная, позволяющая установить звездочки для цепной протяжки.
3. Монтаж натяжного устройства. Существует два варианта — установка снизу и сверху. Первый способ дает экономию высоты, способствует устойчивости станка. Второй способ удобнее в эксплуатации, позволяет приложить значительные физические усилия при регулировке натяжного ролика. Оба варианта имеют свои достоинства, но отличием является тип натяжки — нижний вариант рассчитан на использование гидравлического домкрата, верхний — под винт с прямоугольной резьбой. Конструктивно они отличаются тем, что домкрат поднимает один из опорных роликов, поэтому натяжной ролик в данном случае неподвижен и жестко закреплен на станине. При верхнем расположении резьба давит на натяжной ролик, опуская его вниз.
4. Установка звездочек и цепи. Необходимо следить, чтобы все три звездочки находились в одной вертикальной плоскости, иначе цепь будет слетать или порвется.
5. Присоединение приводного рычага. На опорные ролики устанавливаются рычаги, с помощью которых будет производиться протяжка профиля.

Простой в изготовлении вариант станка из тисков:

Профилегиб из автозапчастей(ступиц автомобиля):