Технология покраски деревянных изделий и поверхностей

Подготовка поверхности цветного металла под покраску

В строительстве не используются цветные металлы, поскольку они не имеют требуемой прочности. Но если использование стали невозможно, в ход идет цветной металл. Цинк, алюминий и магний не ржавеют, но могут подвергаться коррозии в обычной или морской воде, а также в промышленной среде. В обычных условиях эксплуатации продукты коррозии могут выступать в качестве защитного слоя, но одновременно с этим коррозия снижает адгезионные характеристики нанесенного на поверхность покрытия. В загрязненной окружающей среде цветные металлы не используются, поскольку весьма подвержены негативному химическому воздействию.

Строительная сталь оцинковывается посредством погружения изделия в расплавленный цинк. Сначала удаляется оксидная пленка (путем погружения стали в кислотный раствор), затем металл погружается в цинк.

Цинковое покрытие не обеспечивает достаточной адгезии слоя краски. Если обработать оцинкованную сталь грунтовкой на базе алкидной смолы, на открытом воздухе она будет взаимодействовать с цинком и это приведет к потере адгезии и отслаиванию краски. Хроматная обработка также может привести к отслаиванию краски.

Чтобы увеличить адгезию, металл обрабатывается специальными едкими кислотными растворами или грунтом, содержащим кислоту. Едкая грунтовка наносится непосредственно на поверхность, при этом необходимо учитывать ее чувствительность к влажности.

Если площадь в процессе эксплуатации подвергается механическому воздействию, подготовка металлической поверхности перед окрашиванием должна быть более тщательной. При этом первостепенное значение имеет грунтовка, поскольку она представляет собой основу для нанесения краски. Грунтовка должна быть совместима с технологией подготовки поверхности и самой металлической поверхностью.

Лаковые и лакокрасочные материалы

Для деревянного крыльца можно использовать четыре основных типа лаков и красок:

• Алкидные эмали;
• Масляные краски;
• Полиуретановые и акриловые лаки.

Водо-дисперсионные и водоэмульсионные краски лучше не использовать. Можно, конечно, покрасить старое деревянное крыльцо яркой фасадной краской, но смотреться оно будет не очень привлекательно, да и половицы со ступенями все равно придется покрывать более стойким материалом.

Не стоит пытаться покрасить деревянное крыльцо нитрокраской, это наиболее худший вариант изо всех возможных. Покрытие быстро сохнет и легко наносится, но качество получается очень посредственное, тем более что нитрокраски быстро теряют защитные свойства.

Наиболее старым и проверенным средством для деревянной поверхности является масляная краска хорошего качества. Недостатком масляных покрытий считается невысокая стойкость к истиранию и слишком большое время высыхания. Даже модифицированные масляно-уретановые покрытия не отличаются высокой живучестью и долго сохнут, кроме того, ассортимент расцветок таких красок оставляет желать лучшего. Масляной краской можно покрасить наиболее ответственные детали деревянного крыльца, подпол и опоры.

Наиболее подходящим для деревянных деталей крыльца считается акриловый или акрил-уретановый лак. Чтобы обеспечить надежную защиту древесины от влаги и солнечного ультрафиолета, потребуется покрасить как минимум трижды, с промежутком в 6-7 часов. Качественный акриловый лак стоит дорого, поэтому, перед тем как покрасить деревянное крыльцо, поверхность покрывают акриловой грунтовкой, на крайний случай, разводят ПВА в пропорции 1:4 с водой.

На шлифованной деревянной поверхности образуется тонкая пленка, обеспечивающая минимальное проникновение лака в толщу древесины, и одновременно выравнивающая сцепление акрилового покрытия и дерева. Если покрасить дерево одним лаком, расход дорогостоящего материала увеличится как минимум вдвое. Единственным недостатком акриловых покрытий считается высокая твердость лакокрасочного слоя. Если покрасить недостаточно хорошо отшлифованную деревянную поверхность перил или поручней ограды, то высохшие твердые, как стекло, занозы и риски будут серьезной проблемой для рук.

Одним из наиболее популярных и доступных материалов для обработки крыльца считается алкидная эмаль или лак. Большинство владельцев дач предпочитают покрасить крыльцо, забор и стены сарая одной проверенной пентафталевой ПФ-115. Краска для наружных работ неплохо защищает древесину от влаги и тепла, но стойкость покрытия оставляет желать лучшего. Алкидными лаками можно покрасить свежепостроенное крыльцо. Если красить вторым или третьим слоем по старой краске или маслу, нормального качества покраски не получится.

Какой краской красить дерево на улице. Как это лучше всего сделать

Чем покрасить деревянный дом снаружи, чтобы получить необходимый защитный эффект, решают, основываясь на виды, существующих лакокрасочных материалов. Получаемое покрытие может быть различным:

• Сохранение естественного рисунка, с глянцевым слоем;
• Матовые с оттеночным изменением, но фактура сохраняется;
• Непрозрачные и создающие глянец.

Для наружной покраски можно выбирать масляный тип, относится к старым красящим средствам, в последнее время не очень популярен. Выделяются низкой стоимостью, создают пленочный слой, который предотвращает попадание влаги в структуру материала. Слой будет непрозрачным. Минусом отмечают, что цвет выгорает быстро, и покрывается трещинками. Не пропускают воздух через слой, по этой причине для дачного домика лучше не выбирать. Подойдет для мелких построек, где не проживают. Долго высыхает.

Алкидный схож с масляными, но темп просушки быстрее, выделяется созданием особо прочного покрытия от влаги, стойкостью к сменам температурных показателей. Но не устойчив к ультрафиолету, если нанести состав на не просохший полностью материал, то появятся пузырьки. Выделяет резкий запах.

Латексные качественные составы, которые способны создать надежное покрытие уже после однослойного нанесения. Не теряют яркость цвета, стойкие к химическим элементам, что позволяет применять для очистки разные чистящие средства. Износоустойчивые и выдерживают механические нагрузки. Но стоимость высокая.

Латексные качественные составы, которые способны создать надежное покрытие уже после однослойного нанесения.

Акриловые краски также подходят для покраски здания снаружи. Выделяются паропроницаемостью, водоустойчивостью, высокой степенью сцепляемости, устойчивы к солнечным лучам. Не источают резкого запаха, служат долго, быстро просыхают.

На строительном рынке представлены виды на основе акрила, которые могут наноситься при низкотемпературных показателях.

Акриловые, латексные, силикатные краски относятся к водоэмульсионному типу, то есть могут разбавляться водой. Они глубоко проникают внутрь деревянной поверхности.

Средний показатель расхода в кг/кв. м. указывается каждым производителем на упаковке, он отличается в зависимости от составных компонентов средства.

Акриловые краски выделяются паропроницаемостью, водоустойчивостью, высокой степенью сцепляемости, устойчивы к солнечным лучам.

1 этап – подготовка вагонки к покраске

Для евровагонки, такой этап будет лишним, поскольку производители руководствуются европейским стандартом, который предусматривает обязательную первичную обработку древесины защитными составами.

Те же, кто купил стандартную вагонку отечественного производства или имеет дело с уже окрашенной поверхностью, нужно в первую очередь произвести первичную обработку панелей.

Подготовка новой вагонки

Подготовка новых ламелей включает в себя:

сортировку. Известно, что допускается пересечение сортов до 10%. Т.е., в партии вагонки первого сорта может содержаться до 10% ламелей второго сорта. Чтобы не нарушить поверхность их нужно отсортировать;

сушку. Приобретенные ламели должны быть сухими до начала монтажа;

выдерживание в температурном режиме помещения, в котором планируется монтаж вагонки. Естественно топить сауну, чтобы доски «согрелись» смысла нет. Но вот пролежать в течении 2-3 дней в том помещении, где они будут устанавливаться доскам необходимо;

удаление дефектов. К дефектам поверхности вагонки можно отнести сколы, шероховатости, появление синевы, белых пятен, мертвые (выпадающие) сучки. На части панелей дефекты можно не трогать. Это связано с тем, что в процессе работы нужна будет короткая вагонка. Например, для отделки под окном или над дверью. Однако, чтобы приступить к монтажу на открытой поверхности дощечки нужно очистить от дефектов посредством отбеливания (для этих целей рекомендуется использовать СенежНео или Иней). Удалить пятна жира можно с помощью обессмоливания – протирания 25% раствором ацетона. Шероховатости удаляются при помощи шкурки (наждачной бумаги) или металлической щетки.

Подготовка эксплуатируемой (старой) вагонки

Окрашивание старой деревянной вагонкиК сожалению, окрашивание деревянной вагонки это не то действие, которое можно выполнить один раз на весь срок ее эксплуатации. Покраска вагонки – процесс, который нужно периодически повторять.

В том случае, если нужно покрасить предварительно окрашенные, вскрытые лаком поверхности, нужно также провести предварительную обработку панелей.

Когда нужно красить вагонку:

отслоение нижнего слоя краски;

потеря цвета ламелей;

потеря блеска краски или лака;

появление существенного дефекта, например, попадание жира, масла, растворителя, другого красителя, проявление грибков на поверхности вагонки;

новый стиль, жажда перемен и мода. Например, существующий цвет вагонки не вписывается в обновленный интерьер дома и прочие факторы.

Как очистить вагонку от лака, краски и грязи

Снять старую краску или лак с вагонки можно двумя способами:

Механический. В данном случае, существующее покрытие удаляется с помощью скребка, металлической щетки или строительного фена и шпателя. Чтобы полностью удалить краску нужно обработать доски раствором соды (на 1 л. воды – 100 гр. соды). Существенным недостатком метода является вероятность повреждения ламелей скребком. Совет: такой метод пригоден для очистки вагонки от масляной краски.

Химический. Предполагает использование различных синтетических растворов и составов (смывок, размягчителей), которые способствуют отслаиванию краски от основания. Стоит отметить, что химический способ довольно агрессивный. Работать с растворами нужно в хорошо проветриваемом помещении с необходимыми средствами индивидуальной защиты. После снятия поверхностного слоя, ламели нужно промыть водой или потереть уайт-спиритом.

Будет полезно: подробное описание технологии снятия старой краски с деревянной поверхности.

Совет: если планируется последующее покрытие древесины прозрачным лаком, то лучше отдать предпочтение механическому способу, поскольку смывки могут неравномерно выбелить вагонку.

Пользователи отмечают, что в том случае если старое покрытие крепко держится, достаточно только слегка ошкурить поверхность (придать ей матовость) и нанести новый слой. Если же, повреждения глубоки, но частичные (выпал сучек, след от удара, отслоение краски), место следует зашкурить более тщательно. При необходимости заделать глубокие дефекты шпатлевкой, нанести на это место слой краски, а затем уже окрашиваться всю поверхность, отделанную вагонкой, целиком.

Основные виды красок для покрытия дерева

Выбор лакокрасочных материалов для деревянных изделий в первую очередь зависит от типа древесины. Краски, предназначенные для проведения внутренних и наружных работ, обладают существенно отличающимися друг от друга эксплуатационными характеристиками.

Для выполнения внутренних работ лучше воспользоваться составами без запаха, не содержащими вредные компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции, головокружения, отравления и т. п. Для таких лакокрасочных материалов важна эластичность, воздухопроницаемость, устойчивость к механическим повреждениям.

Прежде чем говорить о видах покраски дерева, расскажем, какие типы лакокрасочных материалов подходят для выполнения подобных работ.

1. Масляные

Производители, в том числе отечественные, предлагают нашему вниманию широкий выбор масляных красок. В их состав входит олифа, наполнители и красящие компоненты, что придает им высокую токсичность и резкий неприятный запах.

Среди преимуществ масляных красок выделяются:

• защита деревянных изделий от гниения, разрушения, поражения грибками и плесенью;
• возможность использования как при выполнении наружных, так и внутренних работ.

Что же касается недостатков этих составов, то их число намного больше:

• низкая устойчивость к механическим повреждениям и образованию подтеков;
• стойкий и резкий неприятный запах;
• длительное время, необходимое для высыхания (до 24 часов);
• скудная цветовая палитра;
• некоторые сложности в нанесении на поверхность деревянных изделий;
• достаточно высокая стоимость.

Для работы с масляными красками используют кисти или валики. Чтобы добиться лучшего сцепления состава с поверхностью дерева, его необходимо предварительно обезжирить.

2. Алкидные

Алкидные краски состоят из растительных смол, растворителей и закрепляющих пигментов, положительно влияющих на их эксплуатационные характеристики. Такие составы отличаются более коротким временем, необходимым для высыхания, образовывают тонкую влагозащитную пленку.

Алкидные красящие составы обладают следующими достоинствами:

• отличаются устойчивостью к перепадам температур, да и в целом температурный режим их использования варьируется от -45 °С до +55 °С;
• достаточно долговечны, окрашенные изделия будут радовать вас около восьми-десяти лет;
• невысокая стоимость в сравнении с масляными и акриловыми составами;
• надежно защищают поверхности от биологического воздействия (плесени, грибков).

Этот вид покраски дерева применяется для обработки оконных конструкций, а также дверных порогов, полотен и коробок.

3. Акриловые

Наиболее востребованными являются акриловые красящие составы. Они состоят из воды и акрилатов, обладают высокой износостойкостью и экологичностью.

Среди достоинств этого вида составов для покраски дерева можно отметить:

• длительность срока службы (до 12 лет);
• устойчивость к воздействию негативных внешних факторов (перепадам температур, повышенной влажности, ультрафиолетовому излучению);
• широкий спектр цветов и оттенков;
• отсутствие вредных химических компонентов, что делает их экологически безопасными;
• непродолжительное время высыхания (до 5 часов);
• достаточно невысокая стоимость;
• возможность использовать для покраски разнообразных деревянных поверхностей.

Наносить акриловые составы можно с помощью кисти, валика или краскопульта. Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно очищена, зашлифована и обезжирена. Сцепление лакокрасочного материала с деревянным изделием в этом случае будет более высоким.

Чтобы увеличить срок службы окрашенной поверхности, слой акрила необходимо дополнительно обработать прозрачным закрепителем.

4. Полиуретановые составы.

Деревянные фасады достаточно часто окрашиваются полиуретановыми составами, создающими на поверхности изделия тонкую защитную пленку, которая предотвращает гниение и разрушение древесины.

Внутренние работы выполняются с применением двухкомпонентных красок, придающих окрашенной поверхности глянцевый блеск. За счет такого блестящего покрытия можно скрыть небольшие визуальные дефекты древесины.

Помимо глянцевых, полиуретановые составы могут быть и матовыми, состоящими из безопасных красящих пигментов.

Существует несколько разновидностей полиуретановых красок для дерева:

• Составы на основе органических растворителей.
• Водоэмульсионные составы.
• Алкидно-уретановые составы.

Покраска дерева осуществляется с использованием баллончика либо мягкого валика. В результате на поверхности образуется эластичное покрытие, которое скрывает все имеющиеся дефекты и неровности изделия.

Инструкция по нанесению фактурной краски на фасад

Фактурный материал для получения декоративного рельефного покрытия

Краска VGT

Окрашивание фасада выполняют при температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +25°С. Еще один важный момент, о котором нужно знать: работы начинают не с раннего утра, а в 10-11 часов. К этому времени стены дома высохнут от ночной влаги и утренней росы.

Для нанесения обычной краски можно использовать:

• малярную кисть;
• валик;
• краскопульт.

Инструменты малярные

Для нанесения фактурной краски потребуются другие инструменты и материалы.

1. Дрель и специальная насадка для перемешивания состава – металлический миксер.

2. Колер, если планируется придать краске определенный цвет.
3. Лак или акриловая эмаль, если решено придать поверхности глянец.
4. Кельма из нержавеющей стали или шпатель с металлическим лезвием шириной 40-50 см.

5. Пластиковая кельма.

6. Металлический шпатель с узким лезвием.
7. Поролоновая губка.
8. Емкость с водой.
9. Ветошь.
10. Эмаль для тонирования рельефа.

11. Шлифмашинка.

    Шлифмашинка

Шаг 1. Подготовка поверхности стен к окрашиванию.

Снимают старое отделочное покрытие. Фасад должен быть сухим и чистым. Влажной ветошью удаляют пыль и загрязнения. После чего дают время на просушку стен.

Если на доме осталась старая, облупившаяся краска, вам необходимо удалить ее с поверхности

Прежде чем начать покраску, вам нужно осмотреть дом и проверить, нет ли каких повреждений, в случае необходимости – починить

Шаг 2. Грунтование.

Рекомендовано нанесение адгезионной грунтовки «ТМ» или «ВГТ». Для нанесения используют валик с короткой ручкой или широкую малярную кисть. После чего работы прерывают на 24 часа. За это время стены полностью высохнут.

Подготовка поверхности

Грунт — фото

Займитесь грунтовкой поверхности

Нанесение грунта

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Шаг 3.  Если решено окрасить фасад с эффектом «под камень», краску наносят с помощью кельмы из нержавеющей стали. Металлическим шпателем набирают на кельму слой краски.

Размешайте краску перед использованием

Набираем краску на шпатель

Шаг 4. Состав равномерно распределяют по поверхности стены по аналогии со шпатлеванием.

Наносим краску шпателем

Шаг 5. Не давая краске высохнуть, растирают ее пластиковой кельмой, периодически нажимая на одно из ее ребер (таким образом будет сформирован рельеф).

Шаг 6. Работу продолжают в течение 15 минут, после чего краска начнет застывать и терять эластичность.

Шаг 7. Делают перерыв в работе на 24 часа.

Шаг 8. С помощью поролоновой губки или малярной кисточки наносят тонирующий состав.

Губкой создается фактура

Можно создать фактуру шпателем

Создать фактуру можно и ветошью

Шаг 9. Выдерживают перерыв в 3 минуты.

Шаг 10. Смачивают ветошь в емкости с водой и снимают тонирующий слой, добиваясь получения оттенка натурального камня.

Нанесение второго слоя краски

Нанесение краски, второй слой

Шаг 11. Снимают верхний слой рельефа с помощью шлифмашинки и абразивного диска.

Снимаем верхний слой краски

Для создания рисунка другого вида могут быть использованы фактурные валики или трафарет. Независимо от типа выбранного инструмента или приспособления, технология получения фактурной поверхности остается той же.

Эффект «Травертин»

Эффект натуральной древесины

Техника «Тампонато»

Вариант фактурного покрытия бело-голубого оттенка

Фактура с имитацией камня

Оригинальный узор на зеленой текстурной краске

Выбор средства для предварительной обработки

Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.

К таким смесям относят:

Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Олифа Оксоль на 55% состоит из натурального масляного компонента, на 40 – из уайт-спирита, на 5% из сиккатива, поэтому по сравнению с натуральной олифой ее стоимость ниже и сохнет она быстрее

Масло. Обработке подвергаются детали, которые находятся вблизи земли или погружаются в нее.

Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью

Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

Универсальный глубокопроникающий бесцветный антисептик для дерева Neomid

Огнезащитные средства. Не позволяют огню быстро распространяться.

Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс

Опубликовано 01.06.2020 Обновлено 03.06.2020 Пользователем admin

Как покрасить пол

Если все инструменты и материалы готовы, значит, можно приступать непосредственно к покраске пола. Ниже приведена пошаговая инструкция данного процесса, соблюдение которой позволит не только ускорить работу, но и предотвратить появление распространенных ошибок.

Шаг 1

Очистите поверхность пола от пыли и грязи, уделив особое внимание щелям между половицами. Недостаточная очистка может привести к тому, что краска на щетке смешается с оставшейся пылью и распространится по поверхности пола. Очистите поверхность пола

Очистите поверхность пола

Щели в деревянном полу

Шаг 2. Если выполнения сухой уборки пола будет недостаточно, тщательно вымойте его обычной водой (можно с добавлением моющего средства). Дождитесь, пока полы полностью высохнут.

Проведите влажную уборку

Шаг 3. Откройте банку с краской и добавьте небольшое количество растворителя. Это позволит увеличить количество краски, да и работать с густым составом будет сложно, поэтому без растворителя здесь не обойтись.

Разбавьте краску растворителем

Шаг 4. Тщательно размешайте краску до получения однородной субстанции. Мешать нужно до тех пор, пока разноцветия и разводы не исчезнут. Для перемешивания подойдет обычная деревянная палочка.

Перемешайте краску

Шаг 5. Нанесите по всему периметру комнаты на стены малярную ленту, чтобы защитить их от попадания краски в процессе работы. То же самое необходимо проделать и со стационарной мебелью, если она есть.

Приклейте малярную ленту по периметру

Шаг 6. Вылейте немного разбавленной и размешанной краски в глубокую часть малярной ванночки. Много краски добавлять не стоит, ведь это может усложнить дальнейшую работу.

Налейте немного краски в специальную ванночку

Шаг 7. Используя маленькую кисть, аккуратно пройдитесь по периметру комнаты, покрасив все плинтуса. Чтобы краска не капала на пол во время покраски, прижимайте щетку к ребристой поверхности малярной ванночки каждый раз после ее обмакивания в краске.

Покрасьте плинтуса в помещении

Шаг 8. Покрасьте оставшуюся часть пола при помощи большой кисти, аккуратно распределяя краску по поверхности половиц. Вместо щетки также можно использовать валик. В ходе покраски желательно слегка прижимать валик к полу, чтобы краска попала во все имеющиеся углубления (см. Как заделать щели в полу) и благополучно заполнила их.

Покрасьте весь пола валиком или широкой кистью

Уделяйте внимание каждой половице

Шаг 9. Начинайте покраску пола с дальней стены помещения и плавно передвигайтесь в сторону выхода.

Начинать покраску нужно с дальней стены

Шаг 10. Работа по покраске деревянного пола окончена. Теперь можете насладиться готовым результатом.

Пол полностью покрашен!

Для полного высыхания пола нужно подождать несколько дней (если на улице тепло, то краска высохнет через сутки). После высыхания полы необходимо помыть раствором из воды и небольшого количества уксуса. Только после этого покрасьте помещение повторно, нанеся второй слой краски. Подобная помывка значительно ускоряет процесс высыхания краски, к тому же при помощи уксуса с поверхности удаляются все масляные следы.

Помойте пол водой с уксусом

Для чего нужны грунты по краске

Если старая окрашенная поверхность растрескалась и уже начала отслаиваться, окрашивать её бессмысленно.

Но часто такое покрытие имеет высокую адгезию – она может быть настолько хорошей, что слой ЛКМ с трудом удаляется при помощи скребка. В данном случае поможет грунтовка по краске.

Красящие материалы делают поверхность гладкой, а также малопористой. Так, адгезия или способность разных видов материалов к сцеплению, сильно ухудшается. Если слой старой краски держится очень плохо, то очень скоро придется делать новый ремонт. Чтобы устранить такие проблемы, производители выпускают специальные составы, которые можно нанести поверх краски.

Можно ли грунтовать по старой краске?

Посмотрим, можно ли наносить грунтовку на краску. Старая краска – это плохая основа для нанесения любых материалов. Слой может через некоторый промежуток времени растрескаться и отстать. Если старый слой убрать не получается, а слой не очень толстый, тогда грунтовать поверх краски можно. Для этого состав наносят валиком один раз. После высыхания можно продолжать работы с поверхностью.

Грунтовка под масляную краску позволяет существенно сократить затраты времени на ремонтные работы. В данном случае можно получить хороший результат, а покрытие получится очень долговечным, привлекательным и прочным.

Для чего наносят морилку на дерево

Чтобы лучше защитить деревянное покрытие и продлить срок его службы, его рекомендуется обрабатывать морилкой. Такая пропитка глубоко проникает в поры древесины и вступая в химическую реакцию с дубильными веществами, находящимися в годичных кольцах, придаёт дереву свето- и водозащитную окраску.

Кроме того, морилка защищает дерево от жуков-точильщиков, грибков плесени и других инфекций и вредителей. Современные жидкие морилки бывают следующих видов:

• масляные;
• спиртовые;
• водяные.

Рассмотрим их характерные свойства более подробно.

Водяная морилка

Такая пропитка бывает двух видов: в виде готовых растворов, которые можно сразу же использовать, и в виде порошка. Из него раствор следует приготавливать. Водяная морилка не нуждается в олифе, уайт-спирите и прочих растворителей.

Однако, она обладает одним существенным недостатком: когда пропитка проникает внутрь дерева, она поднимает его волокна, в результате чего дерево остаётся незащищенным перед избыточным количеством влаги.

Но, с другой стороны, с помощью такой обработки дерева подчёркивается и выделяется его структура. Поэтому на сегодняшний день этот вид морилки считается наиболее распространённым.

Спиртовая морилка

Эта пропитка представляет собой раствор анилинового красителя в этиловом спирте. Применяют её для декоративной и антисептической окраски изделий из дерева. С помощью спиртовой морилки уменьшается поднятие ворса и не происходит набухание древесины.

Используя такую разновидность морилки, достаточно трудно добиться равномерного окрашивания, потому что состав высыхает очень быстро и могут образовываться пятна. Эта пропитка лучше всего подходит для тонирования небольших изделий, а вот для покраски паркета она будет непригодной.

Масляная морилка

Такая пропитка представляет собой красящее вещество, растворенное в масле льна. Она наиболее удобная для работы и наносить её можно разными способами. Масляная морилка не поднимает волокон и равномерно распределяется по всей деревянной поверхности. Обработанные подобным образом изделия можно всегда легко докрасить и отреставрировать.

https://youtube.com/watch?v=YXFz_PvoREU

Акриловая краска

Состав прост, ведь он сделан на основе воды, в которой дисперсионно растворена акриловая смола — это красящее вещество в виде более крупных частиц — пигментов и мелкого нерастворимого порошка, придающего составу цвет.

Отличительная особенность акриловой краски — отсутствие и скорость высыхания. запаха и быс

Красящие порошки могут быть различного происхождения:

• природные;
• органические;
• неорганические.

Пигменты и более крупные частицы выступают в роли наполнителя и добавляются в состав для улучшения его связующих свойств во время высыхания, укрепления покровной красочной пленки и повышения адгезии.

С развитием технологий и появлением новых веществ в состав этих средств входят различные добавки, выступающие вспомогательными элементами в усилении тех или иных качеств. Но главные преимущества основного состава (долговечность, экологичность и быстрое высыхание) остаются при этом неизменными.

Грунтование перед окраской

Выбираем грунтовку в зависимости от типа окрашиваемой поверхности. Для кухонного шкафа взяли пигментированную грунтовку на основе шеллака, которая надежно закупоривает смолистые сосновые сучки. Кистью из синтетической или натуральной щетины вначале нанесите один слой грунтовки на все поверхности и кромки изделия, а затем еще пару слоев с интервалом 5-10 минут на участки с открытыми торцевыми волокнами.

Доска с гвоздями поддерживает дверцу кухонного шкафа, покрытую грунтовкой, позволяя обрабатывать за один прием обе стороны и все четыре кромки. Острые кончики гвоздей обеспечивают надежную и равномерную поддержку, оставляя почти незаметные следы

Для экономии времени при окрашивании дверцы подложили доску с торчащими из нее острыми кончиками гвоздей, на которые дверца опирается уже обработанной стороной во время грунтования второй стороны и кромок. Через сутки, когда грунтовка полностью высохнет, отшлифуйте большие плоские поверхности абразивом зернистостью 220 единиц, используя орбитальную (эксцентриковую) шлиф-машину или шлифовальную колодку. Вручную отшлифуйте небольшие участки с помощью абразивной губки или профильных шлифовальных колодок.

Чтобы выявить все недостатки загрунтованной поверхности, используйте подсветку. В отличие от поверхностей, загрунтованных для нанесения прозрачного покрытия, ничего непоправимого не произойдет, если вы удалите слой грунтовки до чистой древесины. Просто нанесите грунтовку еще раз, дайте ей высохнуть и гладко отшлифуйте. Затем тщательно очистите поверхность от пыли.

Направив свет от лампы параллельно загрунтованной поверхности, можно увидеть тени, сигнализирующие о дефектах покрытия. Отшлифуйте эти участки и заново нанесите грунтовку

Заполните акриловой шпаклевкой все углубления, которые необходимо скрыть, и выровняйте поверхность шлифовкой. Нанесите еще один слой грунтовки и отшлифуйте его абразивом зернистостью 220 единиц. При шлифовке шпаклеванной поверхности образуется много пыли, поэтому очистите изделие пылесосом, перед тем как протереть его влажной тканью (для латексной краски) или липким тампоном (для красок на масляной основе).

Грубые участки и сучки проступают через грунтовку, поэтому их нетрудно выявить и загладить с помощью латексной шпаклевки

На профильных участках применяем для нанесения шпаклевки самый простой и доступный инструмент — собственный палец

Восстановить четкость профильных деталей можно с помощью небольшого бруска с наждачной бумагой на двух гранях