Принцип монтажа черепицы
Установка этого кровельного покрытия производится при помощи стандартных строительных саморезов. Использование гвоздей крайне нежелательно, ведь при ударных нагрузках слои металлической черепицы распадаются, из-за чего строительный материал разрушается.
Фото — Система установки металлочерепицы
Кровельные саморезы применяются для установки профнастила, досок, металлочерепицы и прочих материалов. Внешне они представляют собой стальные шурупы, часто выполненные из легированного материала. Поверхность шурупов покрыта слоем цинка, для лучшего противостояния коррозионным процессам. Голова у шурупов имеет шестигранную форму. Благодаря такое геометрии изделия, нагрузка по поверхности листа металлочерепицы распределяется равномерно.
Фото — правильное и неправильное крепление металлочерепицы
Под головкой обязательно располагается плоское кольцо, прокладка. Эта деталь защищает поверхность крыши от царапин и появления коррозии. Также благодаря прокладке на кровле не образуются впадины или вмятины после установки покрытия. Саморезы можно выбирать с различным металлическим сплавом, цветом, размером головки и длиной. Все эти параметры нужно согласовывать с инженером, который производи расчет крыши
Но особое внимание всегда уделяйте шайбам, они обязательно должны выполняться из прочного резинового соединения
Фото — саморез для кровельных работ
Срок годности креплений, как и у металлочерепицы, находится в пределах 50 лет
При этом очень важно строго следить за прокладкой. Если шайба изготовлена из некачественного материала, то металл под ней начнет ржаветь раньше обозначенного производителем срока, из-за чего возможно повреждение всей поверхности кровли. Фото — схема установки металлочерепицы
Фото — схема установки металлочерепицы
Фото — схема установки металлочерепицы
Два вида крестовых бит
PH — расшифровывается как Phillips. Имеет форму в виде обычного креста. Хорошая задумка. Практически нет минусов. Впервые была разработана инженерами компании Phillips.
PZ — расшифровывается как Pozidrive. Имеет форму в виде креста с характерными насечками между граней.
Бита Ph более универсальна. Ей можно закрутить и Ph саморез и Pz. Единственное, что в саморезе Pz она болтается. Потому как имеет меньшую полноту.
Битой Pz можно крутить только Pz, в Ph она не лезет и срывает грани.
Маркировка бит
На каждой бите есть маркировка. Либо наклеена наклейка, либо пробито прессом значение для какого самореза она подходит. То есть тот самый Ph или Pz и его размерность 1, 2, 3. Про размеры чуть ниже.
Величина бит
Длина бит бывает 25 мм, 50 мм, 70 мм, 90 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм.
Но кроме, длины, они отличаются еще и номерами. Биты Ph маркируются, как Ph 1, Ph 2, Ph 3. Бита Pz бывает : Pz 1, Pz 2, Pz 3.
Как правило, размеры меньше, чем Ph 1 и Pz 1 не применяются. Саморезов под них нет.
Они могут использоваться где-нибудь в радиотехнике, электронике. Также нет бит больше Ph 3 и Pz 3. Более крупные саморезы имеют другие виды бит, например, звезду либо шестигранник.
Зачем саморезу своя бита?
Бита или отвертка должны подходить под саморез. Кстати, на отвертках последнее время тоже указывается под какие саморезы она подходит.
Почему же так важно подобрать правильную биту?
Во-первых, используя неподходящий инструмент, вы постоянно срываете крестовое отверстие в саморезе. Что в дальнейшем затрудняет выкручивание крепежа.
Во-вторых, вы вытираете грани на самой бите. Тем самым быстро приводя ее в негодность.
Область применения
Те, кто сталкивался со стройкой и монтажом деревянных конструкций, знают, что древесина на улице набирает влагу и периодически, то расширяется, то сжимается. Шляпки обычных гвоздей начинают вылезать. Это очень неудобно, потому что после дождя и последующей жары гвозди приходится постоянно подбивать. На торчащий гвоздь можно напороться и травмироваться.
Винтовой гвоздь, когда его забивают в древесину, как бы вкручивается в нее по часовой стрелке до самого конца, пока его не забьют. Когда влага или солнце воздействуют на древесину, гвоздь остается в конструкции, и она получается более крепкой. Отдельные элементы надежно соединяются между собой.
За счет этой резьбы винтовой гвоздь врезается в древесину
Крепеж используется для крепления гибких конструкций, при строительстве сооружений из дерева, а также испытывающих вибрационные нагрузки, для крепления кровли, в мебельном производстве, при изготовлении поддонов.
Характеристики
Саморез с прессшайбой относится к разновидностям изделий, используемых для работ по металлу. Его производство нормируется требованиями ГОСТов 1144-80, 1145-80, 1146-80, для продукции с наконечником в виде сверла применяются нормативы DIN 7981, DIN 7982, DIN 7983.
Официально изделие именуется как «самонарезающий винт с прессшайбой». Продукция изготавливается из черного или цветного металла, чаще всего в продаже можно встретить оцинкованный саморез или кровельный вариант с цветной шляпкой.
Основные характеристики металлоизделий этого типа:
- резьба в диапазоне ST2,2-ST9,5 с мелким шагом;
- опорные поверхности головки плоские;
- покрытие цинковое, фосфатное, окрашенное по каталогу RAL;
- наконечник заостренный или со сверлом;
- крестообразные шлицы;
- полукруглая шляпка;
- материал – углеродистая, легированная, нержавеющая сталь.
Черные саморезы с прессшайбой применяют только для внутренних работ. Оцинкованные и изготовленные из цветных металлов годятся для использования на открытом воздухе. Эти изделия не требуют предварительного высверливания отверстия – саморез заходит в металл и дерево, гипсокартон и поликарбонат легко и быстро.
Выбор саморезов для кровли
При выборе саморезов, предназначенных для крепления кровельного материала, необходимо учитывать следующие параметры:
- виды саморезов;
- размеры крепежных элементов;
- качество фиксаторов.
Разновидности кровельных саморезов
Произвести классификацию кровельных саморезов можно по нескольким признакам:
- форме шляпки:
Стандартный кровельный саморез
Кровельный саморез с полукруглой головкой
Саморез любого вида может быть оснащен головкой, выполненной из цветного материала, что позволяет скрыть крепежные элементы на общем фоне, и повышает эстетичность крыши.
- материалу основания:
- саморезы по металлу используются для фиксации обшивочного материала к металлическому каркасу (обрешетке). Такие саморезы отличаются наличием сверла для беспрепятственного прохождения металла и более частым витком резьбы, что отражается на прочности фиксации. Обычные крепежи по металлу позволяют зафиксировать обшивочный лист к стропилам толщиной до 2 мм. Для фиксации листов обшивки к более толстым основаниям следует использовать усиленные саморезы;
- саморезы по дереву соответственно используются для обшивки кровли, изготовленной из деревянного каркаса. Они оснащаются остроугольной конечной частью для облегчения вхождения в дерево и более мелким шагом резьбы;
Отличия крепежей для дерева и металла
- материалу изготовления. Кровельные саморезы с шайбой могут изготавливаться из углеродистой или нержавеющей стали. Саморезы из нержавейки более устойчивы к коррозии, но отличаются и более высокой стоимостью. Саморезы из углеродистой стали менее дорогие, но подвержены воздействию коррозии. Для защиты от негативного влияния осадков некоторые виды крепежных элементов могут подвергаться цинованию.
Крепеж из углеродистой стали, покрытый слоем цинка
Разновидности саморезов для кровли представлены на видео.
Типовые размеры и критерии выбора
Следующим важным критерием выбора кровельных саморезов являются размеры: длина и диаметр.
Саморезы со сверлом, предназначенные для работ с металлическим основанием, могут выпускаться диаметром 4,8 мм, 5,5 мм, 6,3 мм. Длина крепежных элементов может варьироваться от 16 до 150 мм. Таблица, представленная на рисунке ниже, позволяет установить соответствие размеров
Основные размеры саморезов со сверлом
Основные размеры саморезов по дереву
Саморезы для деревянных оснований выпускаются с диаметром 4,8 мм, а длина таких крепежей может изменяться от 29 до 80 мм.
Длина самореза должна определяться по следующей формуле: толщина обрешетки + толщина кровельного материала + 3мм для обеспечения максимальной надежности крепления.
Параметры качественных крепежных изделий
Окончательный выбор кровельных саморезов должен приниматься после проведения визуального осмотра крепежного элемента и выявления следующих факторов:
крепежи, изготовленные производителями в заводских условиях, имеют маркировку на шляпке. Отсутствие маркировки свидетельствует о подделке;
Отличие поддельного крепежного самореза
- толщина защитного слоя на крепеже не должна быть менее 12 микрон, так как покрытие более меньшего размера не способно защитить крепеж от коррозии. Узнать о размере нанесенного покрытия можно у продавца или после изучения маркировки, нанесенной на упаковку;
- прокладка, изготовленная из ЭДПМ резины, является наиболее оптимальным решением, так как материал не подвергается деформации, УФ излучению и воздействию атмосферным осадкам. Проверить качество прокладки можно простым нажатием на резиновую часть. Если прокладка не отслаивается и не остается в деформированном состоянии, то изделие может применяться для кровельных работ;
- декоративный слой краски на головке самореза при механическом воздействии не должен стираться, отслаиваться и так далее. Наличие хотя бы одного из указанных последствий свидетельствует о нарушении процесса окраски или применения некачественного материала;
- по всей длине самореза не должно быть заусенцев, кривизны, вмятин и иных видов деформации.
Ошибки, которые часто допускают начинающие кровельщики
Во-первых, следует правильно выбрать крепеж для металлочерепицы. Нередко, приобретая высококачественную металлочерепицу, имеющую срок службы 50 лет, начинающие кровельщики не обращают внимания на качество крепежа.
В результате, вместо кровельных саморезов с прокладкой из этиленпропиленового каучука, приобретаются винты с шайбой из обычной резины. Такая шайба быстро усохнет и растрескается и герметичность покрытия заметно снизится.
Во-вторых, неопытные строители часто совершают ошибку, ввинчивая саморез в верхнюю точку волны, используя винт с длинной резьбой. В этом случае, не удается добиться достаточного прилегания шайбы, а при приложении значительного усилия, возникает риск помять металлочерепицу.
Выводы
Таким образом, технология крепления металлочерепицы не является особенно сложной. Однако при проведении кровельных работ нужно соблюдать правила монтажа и рекомендации к установке, данные производителем.
Особенности понятия
Как видно на фото винтовых гвоздей, подобный тип крепежа представляет собой металлический стержень цилиндрической формы, с одной стороны которого располагается шляпка, а с другой стандартного вида остриё. От круглых гвоздей данную модификацию отличает наличие резьбы на 2/3 длины стержня.
Шаг винтовой линии может быть разной величины – всё зависит от диаметра метиза. Этим нюансом объясняются более высокие прочностные характеристики такого крепления.
При вбивании изделие входит в основание, совершая вращение вокруг своей оси, что снижает риск повреждения волокон древесины. Прочность соединения обеспечивает как высокая степень адгезии, так и форма крепежа.
Саморезы против гвоздей: что лучше?
С одной стороны – саморезы имеют массу преимуществ. Начнём с очевидного. Когда на улице сильный ветер, кровельный материал подвергается вибрации, так что гвозди потихоньку покидают свои гнёзда, если у них нет дополнительной насечки для сцепки. А вот саморез крепко сидит в обрешётке, да так крепко, что скорее сомнёт кровельный материал, чем выскочит сам по себе.
ФОТО: uraremont.ru В целом в обоих вариантах происходят повреждения, но саморез продержится более длительное время
При использовании самореза вы сможете вручную очень тонко отрегулировать степень прижатия материала к обрешётке. Это очень помогает при работе с кровлями сложной геометрии. Если древесина со временем подсохла, саморез можно подкрутить, это тоже неплохо.
А вот гвозди в этой ситуации дозабивать смысла особого нет, можно ещё по кровле попасть невзначай и повредить её. Обычно такой крепёж загибают изнутри после подсыхания древесины, для того чтобы подтянуть материал и надёжнее закрепить кровлю.
Но надо признать, что в плане скорости повреждения коррозией саморезы уступают гвоздям. Даже анодирование не даёт впечатляющего результата. И, конечно, саморез невозможно загнуть, он просто сломается при таком усилии.
ФОТО: avatars.mds.yandex.net Гвоздь по факту хорошо себя проявляет, и его шляпка дольше держится на месте
Если говорить о цене, то гвозди дешевле, причём в несколько раз. И наконец, они отличаются от саморезов гибкостью, то есть гнутся при естественном смещении, а не ломаются и не теряют головки, как саморезы.
Что ещё можно сравнить? Сам процесс работы с гвоздями труднее: промахнулся – попал по пальцам или по металлу.
ФОТО: img11.postila.ru Пальцы заживут со временем, а вот в месте «ранения» металла вскоре появится ржавчина
Какой из всего этого можно сделать вывод? Прежде всего следует с уважением отнестись к выбору кровельщиков, ведь они делают его осознанно и у этого выбора есть веские аргументы. Если вы решились самостоятельно крепить кровельный материал, то подсчитайте свой бюджет, прикиньте, что для вас выгоднее, и, если есть возможность, купите оцинкованные ершённые гвозди, они не подведут.
А для того, чтобы вы чётко представляли себе, где и какой крепёж лучше всего использовать – этот небольшой видеообзор:
Выбор саморезов для кровли
При выборе саморезов, предназначенных для крепления кровельного материала, необходимо учитывать следующие параметры:
- виды саморезов;
- размеры крепежных элементов;
- качество фиксаторов.
Разновидности кровельных саморезов
Произвести классификацию кровельных саморезов можно по нескольким признакам:
- форме шляпки:
Стандартный кровельный саморез
Кровельный саморез с полукруглой головкой
Саморез любого вида может быть оснащен головкой, выполненной из цветного материала, что позволяет скрыть крепежные элементы на общем фоне, и повышает эстетичность крыши.
- материалу основания:
- саморезы по металлу используются для фиксации обшивочного материала к металлическому каркасу (обрешетке). Такие саморезы отличаются наличием сверла для беспрепятственного прохождения металла и более частым витком резьбы, что отражается на прочности фиксации. Обычные крепежи по металлу позволяют зафиксировать обшивочный лист к стропилам толщиной до 2 мм. Для фиксации листов обшивки к более толстым основаниям следует использовать усиленные саморезы;
- саморезы по дереву соответственно используются для обшивки кровли, изготовленной из деревянного каркаса. Они оснащаются остроугольной конечной частью для облегчения вхождения в дерево и более мелким шагом резьбы;
Отличия крепежей для дерева и металла
- материалу изготовления. Кровельные саморезы с шайбой могут изготавливаться из углеродистой или нержавеющей стали. Саморезы из нержавейки более устойчивы к коррозии, но отличаются и более высокой стоимостью. Саморезы из углеродистой стали менее дорогие, но подвержены воздействию коррозии. Для защиты от негативного влияния осадков некоторые виды крепежных элементов могут подвергаться цинованию.
Крепеж из углеродистой стали, покрытый слоем цинка
Разновидности саморезов для кровли представлены на видео.
Типовые размеры и критерии выбора
Следующим важным критерием выбора кровельных саморезов являются размеры: длина и диаметр.
Саморезы со сверлом, предназначенные для работ с металлическим основанием, могут выпускаться диаметром 4,8 мм, 5,5 мм, 6,3 мм. Длина крепежных элементов может варьироваться от 16 до 150 мм. Таблица, представленная на рисунке ниже, позволяет установить соответствие размеров
Основные размеры саморезов со сверлом
Основные размеры саморезов по дереву
Саморезы для деревянных оснований выпускаются с диаметром 4,8 мм, а длина таких крепежей может изменяться от 29 до 80 мм.
Длина самореза должна определяться по следующей формуле: толщина обрешетки + толщина кровельного материала + 3мм для обеспечения максимальной надежности крепления.
Параметры качественных крепежных изделий
Окончательный выбор кровельных саморезов должен приниматься после проведения визуального осмотра крепежного элемента и выявления следующих факторов:
крепежи, изготовленные производителями в заводских условиях, имеют маркировку на шляпке. Отсутствие маркировки свидетельствует о подделке;
Отличие поддельного крепежного самореза
- толщина защитного слоя на крепеже не должна быть менее 12 микрон, так как покрытие более меньшего размера не способно защитить крепеж от коррозии. Узнать о размере нанесенного покрытия можно у продавца или после изучения маркировки, нанесенной на упаковку;
- прокладка, изготовленная из ЭДПМ резины, является наиболее оптимальным решением, так как материал не подвергается деформации, УФ излучению и воздействию атмосферным осадкам. Проверить качество прокладки можно простым нажатием на резиновую часть. Если прокладка не отслаивается и не остается в деформированном состоянии, то изделие может применяться для кровельных работ;
- декоративный слой краски на головке самореза при механическом воздействии не должен стираться, отслаиваться и так далее. Наличие хотя бы одного из указанных последствий свидетельствует о нарушении процесса окраски или применения некачественного материала;
- по всей длине самореза не должно быть заусенцев, кривизны, вмятин и иных видов деформации.
Саморезы по металлу – какие они
Не требуется сверлить поверхность
Если у вас нет шуруповерта, то обычно для того, чтобы прикрутит крепежный элемент к поверхности, применяют электрическую дрель. Дело в том, что в крутить саморез посредством отвертки лишь за счет физической силы не так уж и просто, и потребуется сильно постараться. А если работы очень много потребуется вкручивать несколько десятков саморезов, то испытание явно будет не из легких.
Малый резьбовой шаг
На самом деле саморезы отличаются не просто по своим размерам, а еще и по шагу резьбы. Из-за этого у них может быть разное предназначение. У саморезов по металлу шаг резьбы будет меньше, нежели у саморезов по дереву. Сделано это в виду разной плотности материалов, в который будет вкручен саморез. Чем плотнее материал, тем меньше должен быть шаг резьбы.
Может показаться, что ничего особенно в этом нет, но на самом деле твердость поверхности будет сильно влиять на то, какой именно саморез стоит применять. Такие конструкционные отличия напрямую будут влиять на результат, который может сильно отличаться от ожидаемого.
Слабое крепление
А все дело в том, что древесина является мягким материалом, уж точно мягче, чем тот же металл, и саморез с малым шагом не сможет быть более устойчивым по всей своей длине. Он как бы начинает расшатывать отверстие, в которое будет вкручен, и в результате древесина начинает «крошиться», образует пустоты и после саморез просто не сможет обеспечивать крепкое сцепление. Это все будет негативным образом сказываться на надежности конструкции в целом.
Что делать запрещается
Из-за хрупкости покровного материала подачу листов для монтажа крыши нельзя производить с провисанием. Этот процесс следует организовать с помощью установленных досок.
Не рекомендуется перевозить профнастил на транспорте, длина кузова или прицепа которого значительно меньше длины металлопрофиля. Провисание профнастила, даже в упаковке, может привести к его деформации.
Запрещается ходить по уложенным листам в тяжелой обуви, наступать на них в местах, где нет досок обрешетки.
Металлопрофиль очень хрупкий материал, нельзя ставить на него тяжеловесные изделия и строительные инструменты. При возникновении царапин необходимо воспользоваться специализированной краской, идущей в комплекте к материалу. Она позволит скрыть эти дефекты.
Определение и применение кровельных саморезов
Саморез для крыши — это крепёжный элемент, изготовленный специально для присоединения кровельных материалов к несущей конструкции кровли.
Эти детали применяются как фиксаторы листового металла или черепицы на металлической или деревянной конструкции крыши.
На саморезы к несущей системе крыши прикрепляют профнастил
Таблица: применение саморезов в зависимости от размера
| Размер (мм) | Сфера применения | Тип крепления |
| 4,8×29 | Крепление профнастила, сайдинга, металлочерепицы и поликарбоната к деревянной обрешётке из брусьев толщиной 30–50 мм и фиксация отливов | Металл-дерево |
| 4,8×35 | ||
| 4,8×38 | ||
| 4,8×50 | Крепление профнастила, сайдинга, металлочерепицы и поликарбоната к деревянной обрешётке из брусьев толщиной 50 мм и фиксация конька и других кровельных комплектующих | |
| 4,8×60 | Крепление доборных элементов через профилированный лист к обрешётке из древесины | |
| 4,8×65 | ||
| 4,8×70 | ||
| 4,8×80 | ||
| 5,5×19 | Соединение профилированных листов между собой и крепление поликарбоната | Металл-металл |
| 5,5×25 | ||
| 5,5×32 | Крепление профилированных листов к металлической обрешётке, фиксация поликарбоната | |
| 5,5×38 | ||
| 5,5×51 | Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешётке | |
| 5,5×64 | ||
| 5,5×76 | ||
| 6,3×19 | Соединение профилированных листов между собой (в зоне нахлёста) | Металл-металл |
| 6,3×25 | ||
| 6,3×32 | Крепление профилированных листов к металлической обрешётке | |
| 6,3×38 | ||
| 6,3×45 | ||
| 6,3×51 | Крепление доборных элементов через профнастил к обрешётке из металлических деталей | |
| 6,3×70 | ||
| 6,3×100 | Крепление профилированных листов к обрешётке, с уложенными между ними материалами, например, утеплителем | |
| 6,3×130 | ||
| 6,3×150 |
Где используют дополнительные крепежи
Дополнительные крепежи устанавливают в местах стыка листов между собой. В местах примыкания кровли к дымовым трубам и слуховым окнам шаг метизов уменьшают до 20—25 см.
Схема крепления листов металочерепицы и размещения саморезов
Для ввинчивания кровельных саморезов используют шуруповерт. При использовании инструмента следят за величиной крутящего момента.
Для сведения. Наибольшую эффективность металлочерепица имеет на скатных крышах с наклоном 12° и более. Волнообразная поверхность и ребра жесткости листов задерживают снеговой покров толщиной до 1,5 метров.
При недостаточном усилии нарушается герметизация отверстий. Чрезмерное усилие приводит к проворачиванию винта в древесине и ослаблению крепления. Происходит разрушение уплотнительной прокладки и повреждение покрытия.
Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы
Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.
Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.
Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.
Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.
Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу
Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий
Выбор длины саморезов
Для выбора длины самореза существует несколько правил, которые применяют в разных ситуациях. При сплочении/соединении двух не очень массивных деталей, работают следующие правила подбора:
Чтобы вы не соединяли, острый конец самореза не должен торчать с другой стороны соединяемых деталей. То есть, в любом случае он должен быть короче соединяемых деталей. Причем, считается, что максимальная прочность будет, если до края нижней детали останется не менее 5-6 мм. Вот и считайте.
Длину самореза подбирают в зависимости от скрепляемых деталей
- С другой стороны, минимально саморез должен входит в нижнюю деталь не менее чем на 1/3 от толщины прикрепляемой детали. То есть, если крепите, скажем брус 100*100 мм, то минимальная длина самореза должна быть на 1/3 длиннее. Для этого бруса минимальная длина самореза 100 + 100/3 = 133 мм. Берут ближайшее большее. Если крепите доску 28 мм толщиной, то минимальная длина самореза 28 +28/3 = 37 мм (обычно выбирают 42 мм).
Если какую-то тонкую деталь крепят к массивному основанию, работает другое правило. Тогда длина крепежа должна быть в 2-2,5 раза длиннее прикрепляемой детали. Так надо подбирать длину самореза, если крепите что-то к стене, скажем, или к бетонному полу. В таком случае, чтобы закрепить ту же доску 28 мм к стене, длина крепежа — 56-70 мм. Вот такая вот разница.
Размеры саморезов: наиболее применимые варианты
Как выбрать длину саморезов, вроде должно быть понятно. Теперь о том, какими они вообще бывают. Здесь ситуация запутанная. Ни винты, ни саморезы не имеют общего стандарта. Есть несколько нормативов «затертых» годов выпуска, в которых прописаны размеры самонарезных винтов некоторых типов.
- ГОСТ 1145-80. Самонарезные винты с потайной головкой.
- ГОСТ 1144-80. Шурупы с полукруглой головкой.
- ГОСТ 1146-80. Шурупы с полупотайной головкой.
Дело сегодня обстоит так, что каждый производитель выпускает собственные «линейки». Ориентируются они, понятное дело, на спрос. Ну, а параметры головок обычно делают в соответствии с тем или иным ГОСТом. Это хоть как-то стабилизирует ситуацию. Иногда и сортамент — диаметры и длины тоже делают по стандарту. В таком случае в описании саморезов указывают диаметры, в которых они вообще выпускаются, а потом идет приписка: соответствует такому-то ГОСТу. Это значит, что головки соответствуют указанному нормативу, а также, что соответствует сортамент.
Как же тогда выбирают саморезы по длине и диаметру? Высчитывают/определяют длину, которая нужна, определяются с типом головки. Потом смотрят диаметры и делают окончательный выбор. Сразу скажем, что для древесины принцип «толще — значит лучше» не работает. Это можно применить для металла. Для древесины лучше более тонкие, но с хорошей резьбой и из хорошего металла. Вот это идеальный вариант.
Если параметры саморезов у производителя «свои», они указываются в описании
Но этого недостаточно. В магазине обычно предлагают до десятка вариантов одного размера, но разных производителей. И если с металлом и типом обработки определиться более-менее просто, то выбрать какой марки брать сложно. Есть, конечно, проверенные, но они стоят дорого. Хотя, если взять дешевые, в брак может уходить 30-50%. Какой брак? То гнутся, то шляпки отлетают. Это не всегда, но часто. Если вам «повезет» нарваться на такой крепеж, то получится, что купить «дорогие» было бы не дороже. Ну, или не намного дороже.
Теперь сравните две таблицы. Они составлены по разным ГОСТам. Как видите, диаметры и длины совпадают. Вот это и облегчает жизнь. Если при производстве крепежа придерживались стандарта и по соотношению диаметра/длины, то все просто. Если же нет, то производитель в описании саморезов прикладывает таблицу с размерами (как на рисунке выше).
Чем кровельный саморез по дереву отличается от самореза по металлу?
Доброго времени суток, дорогие читатели! Очень рад быть полезным для вас. А сегодня хочу предоставить вашему вниманию одну небольшую статью вот о чем:
Как отличить кровельный саморез по дереву от кровельного самореза по металлу?
ВНЕШНИЙ ВИД САМОРЕЗА
Кровельный саморез состоит из нескольких частей:
- Шестигранная шляпка (благодаря ей саморез может проходить более толстые и твердые материалы и при этом не ломаться).
- Шайба с резиновым уплотнителем . Правильное название: шайба кровельная с EPDM. Благодаря шайбе соединение самореза с металлом защищено от попадания влаги. В следствие этого исключает гниение на месте их стыка. К тому же, резина гасит вибрацию, а это значит, что шанс того, что саморез разболтается, также минимален.
- Резьбовая часть .
- Сверло (или бур, если угодно).
ПРИМЕНЕНИЕ
Подобного рода саморезы применяются не только при кровельных работах. Но, так как они изначально были придуманы для кровли, то и называются кровельными.
Применяются они для прикручивания металлических листов к деревянной или металлической основе: обрещетке, забору, профильной трубе и пр.
ОТЛИЧИЯ
Саморезы кровельные по дереву еще называют «металл-дерево
«, а по металлу — «металл-металл «. Так именуются они потому что:
- Металл-дерево используется для того, чтобы прикрутить металл к дереву.
- Металл-металл — соответственно, для того, чтобы присоединить металл к металлу.
На самом деле отличить их очень легко. Вот вам подсказки:
- Диаметр самореза . Саморез кровельный по дереву производится диаметром 4,8 мм. А саморез кровельный по металлу — 5,5 мм.
- Ширина сверла . Как вы уже знаете, на кончике самореза находится сверло, которое помогает проходить металл. Так вот, у саморезов металл-дерево сверло уже, чем резьба, а у металл-металл саморезов сверло практического того же диаметра, что и резьба. Узкое сверло помогает пройти металл и не слишком сильно просверлить дерево, чтобы резьбой саморез надежно «засел» в деревянном основании. Широкое сверло также сделано не случайно, ведь такому саморезу приходится проходить 2 слоя металла.
- Длина . Иногда, если саморезы недлинные, их можно различить по тому, сколько миллиметров длина резьбовой части+сверла. Металл-дерево: 4,8*28, 4,8*35 мм. Металл-металл: 5,5*19, 5,5*25, 5,5*32, 5,5*38 мм.
