Возведение односкатной крыши ‒ Уклон кровли
Уклон кровли, определяется заранее, еще на стадии проектирования. Величина поката крыши, зависит, от типа покрытия. Оптимальный уклон ската – от 20° до 45°. На картинке и ниже, приведены некоторые ограничения:
Пример расчета угла наклона односкатной крыши
- 10°-30° – покрытия, из битумных материалов;
- 25°-35° – шиферная крыша (асбесто-цементных листов);
- от 15° – металлическая кровля;
- от 20° – керамическая черепица.
Правильный выбор уклона навеса, поможет уменьшить на нагрузку кровельной конструкции. Чем меньше наклон покрытия, тем большее давление оказывает, зимой, снеговой покров. Расчетная масса давления снега, в 4 раза больше, веса кровли. При наклоне крыши более 60°, снеговую нагрузку, в расчетах, вовсе не учитывают.
Так-же, при правильном определение уклона, важно знать, что чем он меньше, тем труднее происходит водосток. А значит, вероятность протечек, увеличивается. И чтобы избежать их, потребуются, для кровельной конструкции, дополнительные герметизационные работы
И чтобы избежать их, потребуются, для кровельной конструкции, дополнительные герметизационные работы.
Возведение односкатной крыши своими руками ‒ Технология строительства
Технология строительства, как сделать односкатную крышу своими руками, осуществляется в следующей последовательности:
- Сооружение крепежных приспособлений, для мауэрлата. Крепление делают несколькими способами: проволока, шпильки, скобы к деревянным брускам или анкера. Вариант фиксации, зависит, от нагрузки на конструкцию кровли и стройматериала стен постройки.
- Укладка гидроизоляции. Такое действие, требуется, если несущий каркас строения из кирпича или бетона. Укладка гидроизоляционного материала, позволяет предотвратить гниение и механические повреждения дерева.
- Установка и крепление мауэрлата (верхний и нижний брус). Фиксацию проводят, в зависимости от выбранного способа. Для шпилек и анкеров, надо будет закрутить гайки. Если используют проволоку, то скрутку производят, при помощи лома. Шаг креплений, обычно равен, шагу стропильных ног.
- Монтаж стропильных ног. В сравнение с другими видами, кровельных конструкций, у односкатной, этот этап работ, самый простой. Обустройство заключается, в установке балки с наклоном одной стороной, на верхний мауэрлат, а другой ‒ на нижний. Фиксация к мауэрлату, выполняют врубкой. Далее, монтаж можно производить на гвозди или металлические уголки, с саморезами. После, к стропилам крепят кобылки ‒ деревянные доски, предназначенные для сооружения, нужного вылета карниза. Сечение досок ‒ 50 на 100 мм.
- Установка лежень и подкос. После всех, строительных манипуляций и монтажных действий, если требуется, устанавливают лежень и подкосы.
- Теплоизоляция мансарды. Как только несущий каркас собран, можно приступать, к теплоизоляции мансарды. В качестве теплоизолятора, как правило, используют минераловатные плиты, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. При монтажной работе с минеральной ватой и пенополиуретаном, требуется соблюдать технику безопасности и использовать, индивидуальные средства защиты (перчатки, маску, спецодежду). Перед монтажом утеплителя, по верхнему краю стропил, нужно выполнить гидроизоляцию. Поверх пленки или мембраны, монтируют обрешетку. После, фиксируют утеплитель. Способ крепления, зависит от тепло-материала. Если используется минеральная вата, то необходимо сделать вентилируемый зазор. То-беж, выполнить монтаж контробрешетки.
- Крепление нижней обрешетки. Она позволит, быстро закрепить потолок, а так-же, удерживать теплоизоляционный материал. Перед монтажом, растягивают пароизоляционную мембрану. Она защитит утеплитель от пара, идущего из помещения.
- Укладка покрытия. Способ укладки покрытия, зависит от выбранного стройматериала.
- Обшивка потолка и внутренняя отделка. Для обшивки, качестве стройматериала, как правило, используют листы гипсокартона, закрепленные по металлическому каркасу, из оцинкованного профиля.
Крепление мауэрлата односкатной крыши
Крепление гидроизоляции
Монтаж стропильных ног
Утепление скатной кровли
Кровельный пирог односкатной крыши Если качественно выполнять все монтажные работы, придерживаясь строго пунктам инструкции, то не возникнуть, ни какие проблемы.
Составные части ломаной крыши
По конструкции стены бывают как одинаковыми, так и разными по высоте. Торцевые стороны, расположенные между скатами, называются фронтоном. Дополнительно его оснащают оконным проемом.
Двускатные крыши практичны, имеют привлекательный вид. Дополнительно увеличивает декоративность отделка фронтона. Для выгонки используется любой кровельный материал. Чтобы крыша была надежной, главное – точно рассчитать вес конструкции, учитывая дополнительную нагрузку атмосферных осадков.
Для увеличения объема подкрышного пространства часто используют ломаную конструкцию двускатной крыши. От конька скаты идут под небольшим уклоном, на определенном уровне угол наклона увеличивается.
Преимущества двускатной крыши:
- если позволяет пространство, под скатами дополнительно обустраивается мансарда или вместительный чердак;
- на чердаке удобно поместить системы вентиляции, кондиционирования, отопления;
- множество вариантов ломаной конструкции;
- наклонные поверхности крыши позволяют без труда избавляться от избытка воды;
- ремонт двускатной крыши прост и экономичен.
Недостатки двускатной крыши. которые возникают только при наличии мансарды:
- дополнительные расходы на обустройство слуховых окон;
- усиление стропил, увеличение размеров конструкции и количества несущих элементов несут дополнительные растраты.
Универсальность четырехскатной крыши
По названию можно догадаться, что четырехскатная крыша состоит из 4 скатов. Первая пара скатов имеет трапециевидную форму. 2 других ската – представляют собой треугольники. Конструкция крыши образована парой одинаковых трапеций, которые верхними сторонами соединяются в коньке. Вершины треугольных скатов размещаются по обеим сторонам конька. Скаты-треугольники дополнительно называют вальмами, поэтому четырехскатная крыша получила еще одно название – вальмовая.
Если скаты представляют собой одинаковые треугольники, соединенные вершинами в одной точке, то такую конструкцию называют – шатровая крыша. Она считается одной из разновидностей вальмовых или четырехскатных крыш.
Преимущества четырехскатной крыши:
- не нужны фронтоны, чердачные окна монтируют прямо на скатах;
- уменьшив ширину низа вальмы можно увеличить размер чердака;
- конструкция крыши устойчива и надежна;
- отличная сопротивляемость атмосферным явлениям;
- чердак равномерно прогревается и удерживает тепло.
Недостатки четырехскатных крыш:
- сложность инженерных расчетов;
- большой вес конструкции из-за обширной поверхности скатов;
- дополнительное утепление в районах с холодным климатом;
- монтаж смогут провести только профессионалы;
- при увеличении площади мансарды – повышаются расходы.
Оба варианта обустройства крыши имеют право на существование. Определиться с формой и размерами помогут дополнительные расчеты расходных материалов и рациональное осмысливание плюсов и минусов обеих крыш.
Какая крыша лучше и дешевле
При выборе типа крыши следует ориентироваться не только на ее стоимость, но и на особенности эксплуатации. Односкатная конструкция обходится дешевле, даже если учитывать все сопутствующие расходы (гидро- и теплоизоляция, усиление стропильной системы, обустройство водостоков). Но это не означает, что она лучше двухскатной. Первая больше подходит для хозяйственных построек с длиной стены до шести метров. При необходимости кровля может служить потолком, что снижает расходы на отделку. Приложив немного фантазии, односкатную крышу можно сделать настоящей архитектурной изюминкой здания.
Если вы нуждаетесь в дополнительной площади, то лучше отдать предпочтение двухскатному виду. То же самое относится к регионам с сильными ветрами и осадками.
Возведение односкатной крыши ‒ Уклон кровли
Уклон кровли, определяется заранее, еще на стадии проектирования. Величина поката крыши, зависит, от типа покрытия. Оптимальный уклон ската – от 20° до 45°. На картинке и ниже, приведены некоторые ограничения:
Пример расчета угла наклона односкатной крыши
- 10°-30° – покрытия, из битумных материалов;
- 25°-35° – шиферная крыша (асбесто-цементных листов);
- от 15° – металлическая кровля;
- от 20° – керамическая черепица.
Правильный выбор уклона навеса, поможет уменьшить на нагрузку кровельной конструкции. Чем меньше наклон покрытия, тем большее давление оказывает, зимой, снеговой покров. Расчетная масса давления снега, в 4 раза больше, веса кровли. При наклоне крыши более 60°, снеговую нагрузку, в расчетах, вовсе не учитывают.
Так-же, при правильном определение уклона, важно знать, что чем он меньше, тем труднее происходит водосток. А значит, вероятность протечек, увеличивается
И чтобы избежать их, потребуются, для кровельной конструкции, дополнительные герметизационные работы
И чтобы избежать их, потребуются, для кровельной конструкции, дополнительные герметизационные работы.
Недостатки односкатных крыш
Как бы ни хотелось, но односкатные кровли вовсе не являются панацеей. Такая конструкция имеет некоторые недостатки, которые иногда серьезно ограничивают область ее применения. В первую очередь речь идет о малом подкровельном пространстве. Чердак и мансарду удается создать только при большой ширине здания. И даже в этом случае чердак или мансарда будут ограничены по площади. Второй недостаток является прямым следствием предыдущего. При малом пространстве обеспечивается гораздо меньшая теплоизоляция. Кроме того односкатная крыша хорошо противостоит ветрам, которые дуют со стороны ската. Если же ветер меняет свое направление, то на стропильную и несущую систему дома оказывается дополнительная нагрузка, которая может стать причиной некоторых неприятностей.
Строительство односкатной крыши, детали на видео:
Профилактика повреждений односкатных крыш
Основная проблема в процессе эксплуатации зданий с односкатными крышами возникает при превышении нормы выпадения осадков (особенно сильно это касается снега). Увеличенные нагрузки могут стать причиной протекания крыши и прогибания стропильной системы.
Впрочем, односкатная кровля узлы которой испортились, может быть очень просто отремонтирована. В целях профилактики при больших снегопадах необходимо очищать поверхность. Это поможет избежать затекания талой воды в стыки кровельного материала. В профилактических целях необходимо ежегодно проводить осмотр каркаса крыши и кровельного пирога.
При всей своей простоте, односкатные крыши являются достаточно надежным покрытием небольших зданий. Благодаря своей дешевизне и удобству монтажа, такие конструкции завоевали популярность на приусадебных участках.
Основные элементы односкатной крыши
Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками, требуется знать, все основные элементы конструкции. Самая простая односкатная крыша, включает следующее:
Конструкция односкатной крыши
- Стропильные ноги. Сечение делается, в зависимости от пролета и снеговой нагрузки. Для частного дома, оптимальным решением, будет сечения 100 на 200 мм. Оно позволит, установить расстояние между соседними и стропилами, 0,58. Такие параметры размера шага, позволят, без проблем, сделать утепление кровли минеральной ватой. Кроме того, высота стропильных ног, должна быть, не меньше толщины утеплителя. Для большинства регионов России, оптимальная толщина теплоизолятора, составляет 150-200 мм. Монтаж стропил, в основном, осуществляют, с использованием двух видов изделия: цельные или составные. Какие именно использовать, зависит от пролета. Если требуется установка цельной доски на большой пролет, оптимальный вариант – каркас из клееной древесины.
- Мауэрлат. Монтаж односкатной крыши своими руками, предполагает, наличие двух точек опирания на мауэрлат, для одной стропильной ноги. Мауэрлатный брус, обеспечивая уклон стропильных балок, располагают в двух уровнях. Обустройство опорного элемента, допускается из бруса, с сечением 100 на 100 или 150 на 150 мм. Размер зависит, от веса будущей кровли.
- Подкосы. Каркас, предусматривает наличие подкосов, при достаточно большой ширине строения и использование составных стропил. Оптимальное сечение подкосов – 100 на 100 мм. Угол наклона, относительно горизонтали – 60° или 45°. Второе название наклона – подстропильная нога. Такая схема, гарантирует требуемую разгрузку стропил, уменьшает расчетный пролет и прогиб.
- Лежень. Наиболее правильный вариант, опирать подкос не на перекрытие, а подложить под него лежень. Монтаж лежня своими руками, как правило, осуществляется, в специально подготовленную выемку в стене. Обязательно, для постройки из бетона или кирпича, между стеной и брусом, укладывается слой рулонной битумной гидроизоляции. Такой подход, поможет предотвратить гниение и другие повреждения древесины. Сечение делают, равным 100 на 100 или 150 на 150 мм. Брус, по всей длине стены, может быть сплошным или прерывистым, но только, по опирание подкоса.
- Обрешетка – необходима, для создания основания, под кровельное покрытие. Обустройство обрешетки, при размере шага стропил 0,6 м, предполагает использование досок, толщиной 32 мм. Монтаж обрешетки самостоятельно, осуществляется разреженно или сплошным настилом. Для металлической черепицы, сплошная основа не требуется. А вот для битумной, обязательно. В ответственных местах, для любого типа кровли, правильно укладывать сплошную обрешетку. Таким участком, для односкатной крыши, является карниз. Здесь требуется укладывать доски без разбежки, от края, на расстояние одного метра.
Монтаж односкатной кровли (пошаговый сценарий)
Односкатная крыша в каркасном доме, монтаж которой планируется выполнить, должна быть рассчитана специалистами. Во-первых, это избавляет от лишней траты строительного материала. Во-вторых, позволяет быть уверенным в том, что кровля выдержит все испытания природы (ветра, дожди и снегопады).
Итак, монтаж начинаю с детального просчета. Это даст мне точное сечение верхнего бруса, которое может быть 100*50 мм, 150*50 мм, 200*50 мм, 220*50 мм. Укажет на точки, которые нуждаются в установке подпор или укосов (при балочной системе). Покажет слабые места в брусе, куда возможно придется установить прямоугольную ферму.
1 вариант – балочная система.
Монтаж балочной системы начинаю после установки стен и формирования перекрытия верхнего этажа. По верхней и нижней стене делаю разбивку с указанием мест установки наслонных стропил (верхняя балка кровли). Разбивку делаю с шагом 600 мм.
Возле мест установки стропил провожу монтаж перфорированного уголка, через отверстия которого буду закреплять стропила. Предварительно в нижней части балок делаю гнезда в тех местах, где будет соприкосновение с верхней обвязкой стены. Наборку стропил делаю по всей площади кровли.
После установки стропил начинаю монтаж нижней обрешетки, которую выполняю из доски толщиной 25-30 мм. Доска может быть обрезной или необрезной, но обязательно зачищаю её от остатков коры. Обрешетку допускается крепить с небольшими прозорами, учитывая то, что пространство под крышей будет неэксплуатируемое.
Поверх обрешетки (с наружной стороны кровли) закрепляю паробарьерную пленку. Монтаж веду снизу вверх с обязательным перехлестом и герметизацией стыков скотчем. Паробарьер закрепляю, оборачивая стропила сверху.
В полость между стропилами укладываю плиты изоляции из минеральной ваты или пенополистерола. Пенопласт категорически применять нельзя, так как это горючий материал.
Утеплитель закрываю гидробарьером. Его крепление проводим степлероп к стропилам, а затем по верху балок фиксирую рейкой толщиной 2-3 см. Эти рейки выполняют роль контробрешетки, образовывая вентиляционный зазор.
По верху контробрешетки монтирую верхнюю обрешетку. В зависимости от финишного материала её устанавливаю с равным прозором (под металлочерепицу или штучную черепицу) или со свободным расстоянием, чтобы потом закрепить листы ОСП под монтаж гибкой черепицы или еврорубероида.
На сформированную поверхность креплю финишное покрытие, выбор которого зависит от угла наклона кровли.
2 вариант – система треугольных ферм.
В этом варианте монтаж выполняется быстрее и технологичнее. Использование ферм в случае, когда возводится каркасный одноэтажный дом с односкатной крышей, позволяет уменьшить сечение верхнего пояса до размеров 50*40 мм.
Фермы изготавливаются централизованно на заводе в одном размере и доставляются на участок в готовом виде.
Монтаж такой системы проводится сразу после монтажа стен. Отличительной особенностью такого варианта является то, что нижний пояс ферм может служить балками для формирования чернового потолка дома.
Установку конструкций начинаю также после проведения разбивки по противоположным стенам с таким же шагом – 600 мм. Первой ставиться фронтонная ферма, которую закрепляю прямо на стене с помощью перфорированных уголков, установленных на опорных (для ферм) стенах.
Вторую ферму устанавливаю согласно разметки и скрепляю с первой, временной балкой по верхнему поясу.
Установку и крепление остальных конструкций провожу аналогично.
После установки каркаса кровли провожу зашивку фасадного (высокого) фронтона, что позволяет скрепить между собой все конструкции.
Изнутри здания по нижнему поясу ферм монтирую паробарьер с перехлестом полос и герметизацией стыков.
По всей плоскости потолка пробиваю обрешетку обрезной доской без прозоров (в сплошную).
В этом варианте я выполняю утепление потолка, а все пространство от кровли до утеплителя остается холодным, но отлично вентилируемым.
Между фермами укладываю утеплитель так, чтобы был скрыт нижний пояс, который обычно составляет высотой 100 мм.
Обрешетку на верхний пояс ферм начинаю набивать снизу вверх после монтажа первой полосы гидробарьера. То есть в этом варианте гидробарьерная пленка и доска обрешетки монтируются практически одновременно.
Окончив монтаж обрешетки, креплю финишное кровельное покрытие.
Устройство односкатной крыши
Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.
Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.
Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:
- Стропильная система;
- Гидроизоляция;
- Контробрешетка;
- Финишное покрытие.
Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:
- Стропильная система;
- Гидроизоляционный слой;
- Утеплитель;
- Пароизоляция;
- Финишное кровельное покрытие.
В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.
Устройство кровельного пирога
Устройство односкатной крыши
Рассмотрим все компоненты из которых состоит односкатная крыша.
Монолитный армированный пояс
Это сплошной пояс, состоящий из армированного бетона. Он располагается по верху несущих стен (из керамзитобетона, кирпича, пенобетона и аналогичных материалов) и равномерно распределяет по ним нагрузку от стропильной системы.
Кроме того, это обязательный элемент строительства, особенно в сейсмоактивных районах, стягивающий и защищающий стены от растрескивания.
Мауэрлат
Этот элемент в виде бруса, на который и опираются стропила.
Располагается по верху стягивающего пояса и крепится к нему при помощи предварительно залитых анкеров с резьбой. На доме из бруса в качестве мауэрлата используется верхний венец сруба.
Фронтон
Название означает передняя часть здания, обычно от верхнего конька крыши и до карниза. Исполняет роль защиты чердачного помещения от атмосферных осадков и ветра. При использовании мансардного помещения крыши, вместо сплошной обшивки возможна установка окон в зависимости от проекта.
Стропильная система крыши
Стропильная система создает ту основу, на которую укладывается кровля.
Односкатная крыша, если говорить проще, это прямые стропила с опорой на разноуровневые несущие стены. Особенную популярность односкатные проекты нашли при строительстве хозяйственных построек.
Лес (доски и брус) для стропильной системы должен быть сухим и качественным, без дефектов. При повышенной длине пролетов доски допускается стыковать с перехлестом 500 мм, с установкой в места стыкования подпорок.
Если ширина перекрытий не превышает 4 метров, то стропильная система практически не требует дополнительного усиления подпорками, что значительно упрощает саму конструкцию.
Стопила монтируются поперек строения с шагом от 500 до 800 мм. Размер и сечение стропил напрямую зависит от ширины пролетов. При перекрытии 7-ми метров размер стропил должен соответствовать 110×220 мм.
Если пролет менее 5,5 м размер стропильной доски 50×150 мм.
А менее 4-х метров уже 50×100 мм. Но в расчет еще надо принимать снеговые и ветровые нагрузки в этом районе.
При длине пролета от 4,5 до 6 метров нужна установка дополнительного лежня с упирающейся в стропила подстропильной ногой.
Ниже рассмотрим более сложные конструкции стропильных систем с длиной пролетов превышающей 6 метров. При проектировании таких домов с длиной перекрытий доходящей до 12ти метров, обычно предусматриваются дополнительные несущие стены внутри помещения. На эти стены монтируются дополнительные лежни ,опоры и подстропильные ноги.
Укладка стропил
Существует несколько способов укладки стропил на мауэрлат. При монтаже на каменное здание укладка производится жестко, с вырезом пазов увеличивающих прочность конструкции.
При укладке на дом из дерева, который «дышит», в зависимости от температуры, влажности и возраста строения, применяются металлические скользуны.
Они служат для компенсации небольшого изменения размеров верхнего венца строения. Состоят из уголка с загибом (устанавливается на мауэрлат), скользящего по продольной пластине (устанавливается на стропиле).
При желании продлить стропила на определенную длину по свесам к ним монтируются «кобылки», это дополнительные доски для увеличения длины этих свесов.
Опоры стропил
Расчет производится после определения параметров односкатной крыши, таких как: длина перекрытия, угол наклона, вес финишного покрытия.
Обрешетка под кровлю
Она нужна для правильного и надежного закрепления кровельных материалов. К тому же увеличивает несущую способность всего каркаса. Под металлочерепицу обрешетка монтируется не сплошная, а вот например под битумную черепицу уже нужна сплошная (из досок или МДФ).
Паропроницаемая мембрана
Укладывается между обрешеткой и стропилами через разделяющий брусок, которым она крепится к стропилам.
Нужна для отвода конденсата, который может образовываться на металлопрофиле. При ее отсутствии конденсат будет проникать в утеплитель, нивелируя его свойства.
Утеплитель на односкатной крыше
Служит для утепления потолка, если не используется чердачное пространство, или самой крыши (монтируется кровельный пирог), в зависимости от проекта.
В продаже имеются утеплители разных видов и марок, в виде рулонов или матов, которые вставляются между стропилами при утеплении односкатной крыши.
Пароизоляция
Пленки пароизоляции также бывают разных видов и классов. Служит для создания барьера, через который пар находящийся в помещении, не смог проникнуть в утеплитель, ухудшая его характеристики.
Делаем крышу своими руками
Пошагово рассмотрим процесс создания кровли пристройки, имеющей один скат, самостоятельно.
Шаг 1. Определившись с проектом и решив, какой будет создаваться односкатная кровля, можно приступать к ее монтажу. Первым делом требуется уложить мауэрлат, на который и будет опираться система стропил. В данном случае мауэрлат нужно закрепить на несущей стене пристройки и на параллельной ей несущей стене. Для начала следует в тело стены установить болты.
Вначале устанавливаются болты
Шаг 2. Далее нужно просверлить в брусе, подобранном для мауэрлата, отверстия под болты. Чтобы нанести отметки на брус, по которым будут выполняться отверстия, можно уложить его поверх болтов и постучать в области них молотком. На дереве останутся отпечатки. Вот по ним и изготавливаются отверстия нужного диаметра.
В брусе сверлятся отверстия
Шаг 3. После этого мауэрлат нужно установить на его законное место, надев отверстиями на болты. А в области верхней части отверстий нужно сделать выемки для гаек, которыми мауэрлат будет притягиваться к торцу стены.
Установлен мауэрлат
Проделываются выемки для гаек
Шаг 4. Требуется закрутить все гайки на болтах, держащих мауэрлат.
Закручиваются гайки
Шаг 5. На мауэрлате нужно сделать разметку по местам крепления стропил в соответствии с выбранным шагом. Для этого используются карандаш и угольник.
Нанесение разметки
Шаг 6. Также на стене дома, противоположной предыдущей, крепится второй брус на болты, только закрепляется он выше в соответствии с выбранным углом ската. И на него также наносится разметка для установки стропильных ног.
Крепление второго бруса
Шаг 7. Стропильные ноги нужно подготовить к установке – обработать деревозащитными составами, а затем – сделать необходимые спилы, которые позволят их установить.
Создание спилов на стропильных ногах
Шаг 8. В соответствии с нанесенной разметкой стропильные ноги нужно установить. Один край упирается на мауэрлат, а второй – на доску, закрепленную на стене
Доски важно зафиксировать при помощи крепежного элемента
Установка стропильных ног
Процесс установки стропил
Шаг 9. Далее останется только сделать обрешетку – перпендикулярно стропильным ногам. И закрепить на ней выбранный кровельный материал.
В данном случае отмечается значительная экономия материалов, так как не нужно отдельно изготавливать фронтон – его заменит стена дома. В противном случае понадобится сделать подъем стены до требуемого уровня крыши или же создать фронтона кровли. Но и расход материалов будет больше.
Схема сооружения стропильной системы односкатной крыши над пристройкой
Также монтаж односкатной крыши, если она слишком большая, подразумевает установку дополнительных опор – подстропильных ног. Они одним концом должны упираться в балки перекрытия, давая опору стропилам. Это позволит избежать прогиба кровли под своим собственным весом. Если этой мерой пренебречь, то брус, использованный для создания стропил, со временем начнет провисать и может деформироваться, что отрицательно скажется и на состоянии остальных элементов кровли, в том числе и самого кровельного покрытия.
Если нужно укладывать теплоизоляционные материалы, а также гидроизоляцию, то они монтируются на этапе, следующим за созданием обрешетки. К ней сначала фиксируется гидроизоляционный материал (для крепления можно использовать строительный степлер), после чего укладывается слой утеплителя. Но понадобится смонтировать и уровень контробрешетки, к которой непосредственно будет прикрепляться сам кровельный материал.
Утепление односкатной крыши
Процесс укладки кровельного покрытия будет зависеть от того, какой материал был выбран
Важно максимально придерживаться технологии укладки того типа материала, который используется. Обычно инструкции по монтажу предоставляет производитель покрытия
Видео – Создание односкатной кровли
Односкатная крыша – прекрасный вариант простой кровли, который позволит сэкономить деньги и время. С задачей ее возведения справиться сможет любой, даже начинающий строитель. Это – наилучший вариант для обустройства беседок, пристроек и простых сооружений на приусадебном участке или возле частного дома.
Односкатная крыша из металла. Особенности: плюсы и минусы
Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.
Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым , в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.
Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.
Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.
К преимуществам также относят:
- Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
- Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
- Скромные финансовые затраты.
- Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
- Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
- Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.
Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.
Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.
- Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
- Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
- Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
- При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.
Проект каркасного дома с плоской кровлей
Кто желает построить жилье в сжатые сроки, стоит обратить внимание на каркасный дом с односкатной крышей – такие проекты экономичные и не сложные по технологии сборки. Классический каркасный дом. Классический каркасный дом
Классический каркасный дом
Для каркаса используют брус твердых пород или же металлический двутавр. Первый вариант менее затратный, поэтому в проектах он используется чаще. Далее проводится обшивка плитами, утепляют стены, и облицовывают их, приводя сооружение в красивый вид.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Стройка здания проводится по нескольким технологиям:
Каркасно-панельная
Такой дом строится из отдельных стройматериалов, которые крепятся в определенной последовательности, от постройки каркаса, до облицовки стен. Работа выполняется специалистами. В результате такое здание ничем не будет уступать сооружению из бруса 150х150 мм. Проект дома подойдет для местности с климатом с суровыми зимами, с проживанием круглый год.
Структура каркасно-панельного дома
Каркасно-щитовая
Для такого вида домов готовится подробный проект, и на производстве по необходимым меркам производятся щиты, панели, состоящие из слоев термо- и гидроизоляции, обшивки внутренней и внешней. После такие панели доставляются на место стройки. Возводится каркас, на него крепятся эти щиты.
Опытные специалисты могут собрать каркасно-щитовой дом за несколько дней
Далее монтируется крыша. На сооружение кровли может понадобиться дополнительно 2 дня, зависит от конструкции, ее вида.
Обратите внимание!
Здания, построенные с использованием панелей экономичнее, чем сооружения, в которых использовался сруб из бревна, бруса.
Особенности плоской крыши
Такую кровлю все чаще используют в сооружении загородных домов, небольших дачных сооружений, коттеджей. Составляя проект одноэтажного дома с покатой кровлей, нужно учесть, что каркас утяжелит большую площадь конструкции. Если внутри будут оборудоваться 2 несущие стены или будут колонны, перекрывается постройка шириной до 16 м., если внутри не предусмотрены ни какие дополнительные опоры, тогда до 6 м.
Выбор уклона зависит от особенности климата, где будет располагаться дом. Для регионов, где нет сильных снегопадов, допускается угол наклона 20-25 градусов.
Маленький дом с покатой крышей под небольшим наклоном
Для местности с суровыми зимами и обильным выпадением снега желательно возводить крышу под наклоном 35-40 градусов.
Обратите внимание, для крутого ската придется потратить больше материала, чем кровля с маленьким углом наклона. С увеличением угла, увеличивается площадь покрытия, соответственно и материала придется затратить больше. На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства загородных домов под ключ
Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна»
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства загородных домов под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Парусность
Такой вид крыши, хороший вариант для местности с частыми порывистыми ветрами
Важно правильно поместить кровлю, чтобы защитить от возможного срыва. Для этого нужно расположить ее по наветренной стороне
Односторонний сток
Обильное стекание воды будет постоянно на одну сторону, что может привести к деформации фундамента, размытию почвы. Надо будет обязательно устанавливать усиленный водосток.
Дом с односкатной крышей под большим углом
Преимущества каркасного дома с односкатной крышей
Такой вид конструкции имеет много плюсов:
по весу лёгкая конструкция не требует больших затрат фундамента
, и не дает усадку;
такие дома быстрые в сборке
, опытные специалисты смогут закончить работу очень быстро;
Экономичны в отделке
, как внутренней, так и наружной;
К минусам относят сравнительно небольшие размеры каркасных домов с односкатной крышей.
Дом каркасный с односкатной крышей и навесом смотрится аккуратно и эстетично.
Проект одноэтажного каркасного дома с покатой крышей и навесом с размерами
Дачный дом с односкатной крышей хорошее решение, особенно если климат где он будет располагаться теплый, а крыша под небольшим уклоном. Кровлю можно озеленить, и небольшое здание будет смотреться сказочно и необычно.
Загородный дом с зеленой крышей Это может быть интересно!
Сравнение кровельных материалов по цене
Так как цена является одним из определяющих факторов при выборе кровельного покрытия, мы собрали все значения в одну таблицу:
| Кровельный материал | Минимальная цена, руб./кв. м. |
| Шифер | 150 |
| Профнастил | 150 |
| Ондулин | 170 |
| Фальцевая кровля | 450 |
| Керамическая черепица | 1000 |
| Металлочерепица | 200 |
| Гибкая кровля | 350 |
Указанные значения приблизительные и не включают стоимость монтажа. Нужно учитывать, что не все покрытия возможно установить самостоятельно, понадобится помощь профессионалов. Плюс во многих случаях итоговая цена конструкции вырастает в несколько раз из-за необходимости строительства дополнительных систем.
