Стройка по карману или каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция для новичков

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Зимний каркасный дом требует основательного утепления всех ограждающих конструкций. Обычно подобные работы проводят после установки оконных и дверных блоков.

Устройство утепленного пола

Укладку утеплителя выполняют на этапе создания пола первого этажа. Для этого по доскам, прибитым к черепным брускам, и балкам раскладывают гидроизоляционную мембрану из плотного полиэтилена. Полосы укладывают внахлест и крепят степлером. Поверх гидроизоляции укладывают теплоизоляцию из керамзита, базальтовой ваты либо экструдированного пенополистирола. Утеплитель должен доходить до верха балочных элементов.

Поверх теплоизоляции укладывают еще один слой пароизоляционной пленки. Материал стелют с нахлестом полос в 150 мм и закрепляют степлером к балкам. После этого выполняют монтаж чернового пола. При необходимости двухслойного утепления поверх чернового настила укладывают лаги и закладывают между ними еще один слой утеплителя с последующим накрыванием его пароизоляцией. Далее на лагах закрепляют доски второго чернового пола.

Утепление стен каркасного дома

Теплоизоляцию стен выполнят снаружи и изнутри, чтобы добиться максимального комфорта в зимнее время:

1. Изнутри теплоизоляционные плиты укладывают между стойками каркаса и закрывают их пароизоляционной пленкой.
2. Для монтажа утеплителя снаружи дома к стенам прикручивают каркас из бруса с шагом по ширине плит теплоизоляции. Поверх утеплительного материала с внешней стороны дома тоже закрепляют пароизоляционную пленку.
3. Затем выполняют финишную обшивку стен с обеих сторон дома.

Утепление кровли каркасного дома

Между стропилами закладывают теплоизоляционный материал. Далее поверхность ската изнутри подшивают пароизоляционной мембраной, которую крепят полосами с нахлестом на 10 см и проклеивают стыки скотчем. Для фиксации мембраны применяют степлер. После этого крышу изнутри подшивают вагонкой или листовым материалом.

Отделка

После утепления и установки крыши приступают к внутренней и внешней отделке. Снаружи каркасное сооружение можно обшить вагонкой, сайдингом или иным материалом, в любом случае, следует более подробно рассмотреть методы отделки.

Внешняя

Внешняя отделка может быть выполнена следующим образом:

1. Сайдингом. Это бюджетный вариант с относительно неплохими эстетическими характеристиками и высокими эксплуатационными. Фиброцементный сайдинг имеет широкое распространение в Канаде и США, его срок эксплуатации – не менее 40 лет. В России чаще пользуются пластиковым ввиду стоимости, но при обшивке здания следует предпочесть дешевизне качество. Металлический значится самым дорогим и надёжным. При отделке фасада на стенах с ветрозащитой устанавливают обрешетку из деревянных брусьев 40х50см с шагом в 60см, обработанную заранее огнезащитными средствами. Стартовую полосу крепят снизу по уровню, затем – последующие на саморезы к обрешетке не чрезмерно плотно, дабы исключить при тепловом расширении деформации.
2. Цементно-стружечными плитами. Используют и для обшивки каркаса, и для оформления фасада. ЦСП крепят к каркасным стойкам, при отделке – монтируют в обрешетку из брусьев. Недостатки – чрезмерный вес и большая вероятность поломки изделия при монтаже. К тому же, их сложно разрезать даже болгаркой с кругом по металлу.
3. Блок-хаусом. Создаётся имитация бревна. На вертикальной обрешетке из брусьев размером 50х50 монтируются доски с нижней или верхней части стены. До монтажа шипы блок-хауса можно покрыть лаком для устранений белых полос на стыках при высушивании досок. Крепить доски следует шипом вверх, в таком случае не будет собираться влага и пыль.

Внутренняя

Выполнив все работы, приступают внутренней отделке. Её можно выполнить гипсокартонном или иными материалами в зависимости от поставленной задачи.

Для внутренних работ потребуется:

• рулетка;
• шпатель;
• строительный уровень;
• остальные строительные материалы.

Что следует учитывать в ходе ремонта:

• начинать его нужно с самой дальней комнаты от входа;
• отделочные работы выполняются только после проведения всех коммуникаций и установки сантехники;
• незадействованные участки рекомендуется покрыть плотной полиэтиленовой плёнкой для защиты поверхности и быстрого сбора мусора.

Черновая отделка включает в себя подготовку поверхностей стен, пола и потолка. Затем выполняется чистовая отделка.

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Схема черновой стяжки по грунту в каркасном доме

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Устройство пола с помощью лаг

Для его обустройства необходимо:

• доска 25х100
• брус 200х200
• брус 70х195
• доска 50х150
• ветрозащита
• утеплитель
• осб
• подложка и ламинат или плитка

Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете здесь.

Теплоизоляция стен

Теплоизоляция начинается с подбора утеплителя. Обычно в этом качестве используют: пенопласт, полистирол, минеральная вата.

Теплоизоляция стен производиться по следующим этапам выполнения работ:

• Подготовка поверхности. Стены очищают от пыли и грязи, торчащих гвоздей и пр.;
• Все щели необходимо заделать монтажной пеной;
• Установка обрешетки и закрепление на ней утеплителя;
• Если в качестве утеплителя использовался полистирол или пенопласт, то щели между листами необходимо заполнить герметиком;
• Каркас дома, по периметру, оббивают специальной пароизоляционной пленкой. Вместо гвоздей используют скобы и строительный степлер;
• Обшивают листами гипсокартона или ОСБ.

Монтаж кровли дома

Возведение каркаса кровли

Создание кровли — один из самых важных моментов при строительстве дома по каркасной технологии. Ошибки, возникающие при её возведении, приводят к деформации крыши, нарушению режима тепловой изоляции. В итоге может произойти её разрушение. На потолочное перекрытие возлагается решение нескольких задач, а именно:

• Навешивание на него потолочного покрытия;
• Удержание утеплителя.

В случае если застройщик предусматривает наличие второго этажа или мансарды, то потолочное перекрытие должно быть усилено. В зависимости от нагрузки, которую будет принимать на себя потолочное перекрытие, выбирается размер сечения потолочного бруса. Например, если полезная и нежилая нагрузка составит 147 кг на квадратный сантиметр, то необходимо использовать балки сечением 150*50 м с шагом между ними 400 мм.

Процесс установки лаг и стропил к ним не отличается от такого процесса, проводимого при строительстве традиционного дома.

Для того чтобы закрепить лагу, достаточно использовать три гвоздя, два вбиваются с одной стороны, а один с другой, по обоим её концам.

Стропила можно собирать на ровном участке строительной площадки и после их сборки и проверки её правильности поднимать наверх. Сборка кровли начинается с одного из фасадов, обязательно применение строительного отвеса. Выставив первую стропилу, необходимо зафиксировать её укосинами, а после установки второй целесообразно связать установленные конструкции. Кроме того, что стропила соединяются между собой, для повышения прочности конструкции имеет смысл соединить стропилу и лагу с помощью вертикально опущенной доски. Так последовательно проводится установка стропил.

Установка обрешётки также не отличается от такой операции, проводимой при возведении кровли на обычном доме. Укладка гидро- и теплоизоляции проводится в соответствии с прилагаемыми к этой продукции инструкциями. В качестве теплоизоляционных материалов применяют как искусственные, так и натуральные материалы. Для уменьшения веса конструкции целесообразно применять пенопласт, который выпускают листами разной толщины.

Ещё одним положительным свойством каркасного дома можно назвать и то, все работы по отделке можно проводить, не дожидаясь его усадки. К их проведению можно приступать сразу после того, как в проемы будет уложен утеплитель, а сам стеновой каркас обшит плитами. Тогда застройщик может начинать отделку стен изнутри и снаружи.

Строим каркасный дом: пошаговая инструкция

Перед укладкой обвязочного бруса следует проверить ростверк с помощью строительного уровня и при обнаружении неровностей, скорректировать их.

Дальше порядок и очередность работ выглядит следующим образом:

Сначала происходит укладка первого ряда, так называемой обвязки, для которой выбирается брус с бо?льшим сечением, чем весь остальной материал. Крепиться он на анкера, а дополнительно фиксируется в угловых соединениях при помощи металлических уголков.

Следующий шаг – установка вертикальных элементов каркаса или стоек, которые устанавливаются на первый ряд бруса и скрепляются с ним. Начинать их монтаж необходимо с углов и далее, с определенным шагом, по периметру будущего здания

Для этого используются металлические уголки, которые фиксируются болтовыми соединениями Важно, во время установки стоек постоянно проверять их вертикальность с помощью отвеса, так как от этого не только зависит красота дома, но прежде всего его надежность, поэтому данному этапу следует уделить особое внимание. Важный нюанс – монтаж вертикальных стоек обязательно должен вестись с учетом оконных и дверных проемов. Для этого, в планируемых местах установки дверей и оконных конструкций следует правильно выполнить запилы вертикальных стоек с одновременной установкой в их середину обсадных досок, к которым впоследствии и будет выполнено крепление коробок

Для этого, в планируемых местах установки дверей и оконных конструкций следует правильно выполнить запилы вертикальных стоек с одновременной установкой в их середину обсадных досок, к которым впоследствии и будет выполнено крепление коробок

Для этого, в планируемых местах установки дверей и оконных конструкций следует правильно выполнить запилы вертикальных стоек с одновременной установкой в их середину обсадных досок, к которым впоследствии и будет выполнено крепление коробок

Для этого, в планируемых местах установки дверей и оконных конструкций следует правильно выполнить запилы вертикальных стоек с одновременной установкой в их середину обсадных досок, к которым впоследствии и будет выполнено крепление коробок

Важный нюанс – монтаж вертикальных стоек обязательно должен вестись с учетом оконных и дверных проемов. Для этого, в планируемых местах установки дверей и оконных конструкций следует правильно выполнить запилы вертикальных стоек с одновременной установкой в их середину обсадных досок, к которым впоследствии и будет выполнено крепление коробок.

Для обеспечения стабильности конструкции следует смонтировать временные диагональные распорки, которые устанавливаются под углом к вертикальным стойкам и гарантируют их стабильность до полного закрепления каркаса.

Далее, когда строим каркасный дом сами шаг за шагом, наступает очередь монтажа верхнего пояса, а именно установка верхнего бруса и закрепление его к вертикальным стойкам Важное замечание, если нижний ряд и вертикальные стойки выполнены строго по уровню, то и верхняя доска ляжет абсолютно ровно. Крепление верхнего бруса также выполняется при помощи металлических уголков, которые фиксируются болтами

Крепление верхнего бруса также выполняется при помощи металлических уголков, которые фиксируются болтами

Крепление верхнего бруса также выполняется при помощи металлических уголков, которые фиксируются болтами

Можно использовать для этого и гвозди, но следует учитывать, что они должны войти в брус не менее чем на 10 см.

После этого каркас дома приобретает свои очертания и стабильность, поэтому можно смело снимать временные диагональные опоры, так как они уже выполнили свою задачу.

До того как самому построить каркасный дом своими руками следует ознакомиться и правилами установки укосин и их функциями. Это элементы из брусков, которым отводиться важная роль в дополнительном укреплении каркаса. Устанавливаются в обеих сторон вертикальной стойки сверху и снизу конструкции и закрепляются длинными гвоздями. Далее, следует приступить к монтажу балок перекрытия, брус для которых закрепляется с помощью уголков, предварительно уперев его на верхнюю обвязочную конструкцию. Но можно использовать и более сложные варианты монтажа и крепления потолочных балок, например, методом вырубки, когда в верхнем брусе подготавливается специальное «гнездо» для их установки либо с помощью кронштейнов.

После того как установлены балки перекрытия и если не предусмотрен второй этаж, наступает черед монтажа стропильной конструкции для кровли, к которой будет крепиться обрешетка.

Перекрытие и стропильная система

Крыша в каркаснике

Конструкция перекрытия – это поперечные балки, расположенные с небольшими промежутками. В каркасных зданиях перекрытие крепится к верхней обвязке. Есть 3 способа такого крепления, сопоставимых по надежности:

• металлические уголки;
• врезка в обвязку;
• опорные кронштейны.

Принцип монтажа перекрытия зависит от того, что будет находиться над потолком:

• для мансарды берут балки 20х20 см и кладут их с шагом 40 см;
• если сверху будет просто чердак и крыша – достаточно будет сечения 10х10 см, а шаг между ними можно довести до 60 см;
• для полноценного второго этажа нужны балки 15х15 см, поверх которых кладется черновой пол – так же, как и на первом этаже.

Дерево для перекрытия и стропил принято выбирать такое же, как использовалось при обвязке.

Стропильная система бывает 2 видов:

• мансардная;
• двускатная.

Разница в их монтаже несущественна, нужно только правильно рассчитать количество древесины (на мансардные стропила уйдет больше). Общий алгоритм таков:

1. Выбирают угол наклона крыши. Лучше всего – от 15° до 45°. Если меньше, то зимой на кровлю будет слишком сильно давить снег, а если больше – выйдет дорого, а внешний вид будет странным.
2. Прикрепляют мауэрлат (перекладину) к верхней стороне стен по всему периметру здания. Роль мауэрлата выполняет толстый брус, прикрученный (чаще всего) анкерными болтами.
3. Делают шаблон стропил. Для этого берут 2 бруска или доски и скрепляют их под выбранным углом. Длина этих досок должна соответствовать длине стропил.
4. Устанавливают шаблон на мауэрлат так же, как планируют ставить стропила.
5. Ставят стропила по шаблону, начиная от краев крыши. Соединяют их заранее, поднимая на крышу уже в виде «ножниц». Шаг между стропилами – не менее 60 см.
6. Если нужно, укрепляют готовую систему подпорами и подкосами.
7. В конце размещают центральную балку (коньковый прогон) и прикручивают либо прибивают ее ко всем стропилам.

Цокольное перекрытие дома

Каркасное строительство своими руками, как известно, обычно производят по технологии «платформа». Однако было принято решение не следовать данному совету, поскольку существовала вероятность, что утеплитель вымокнет, если пойдет дождь. Так и решили делать.

После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратно выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесину антисептиком (в данном случае – Сенеж красный огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили с помощью нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинной 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись идеально. В итоге, получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.

Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили несущую балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После этого следует нанести на весь брус антисептик.

Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль чернового пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, который запенили по краям и перекрыли досками 50х300 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

• традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
• методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
• из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
• по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
4. Монтаж промежуточных элементов.
5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

• элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
• толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
• крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
• укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
• на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Типичные минусы каркасных домов

Многие строители-практики считают, что каркасные дома не слишком удачно подходят для российских реалий. В отечественном строительстве эти технологии не столь распространены, а значит, не накоплен серьёзный опыт и багаж знаний, который мог бы сделать данное явление привычным.

Самостоятельно на сборку такого творения решаются не многие, в случае непредвиденных ситуаций помощь опытного специалиста придётся искать дольше, чем в подобной ситуации с прочими видами домов.

Некоторые мнения о каркасных домах построены на обывательском взгляде и мифах, другие – на опыте и знаниях. Мы желаем развеять мифы и расставить акценты на объективных проблемах.

Какой дом Вам нравится больше?
Дом из бруса 15.04%

Кирпичный дом 8.97%

Бревенчатый дом 5.77%

Дом из газобетонных блоков 17.68%

Каркасный дом 36.78%

Дом из пеноблоков 15.75%
Проголосовало: 3257

Итак, базовые минусы:

• Часто такие дома ругают за недолговечность. Несомненно, подобная постройка, в отличие от кирпичного или деревянного собрата, вероятно, не простоит в неизменном виде больше сотни лет. Впрочем, считается, что всё зависит от режима эксплуатации и климатических условий: если каждые 25-30 лет производить капитальный ремонт, срок службы при удачном стечении всех обстоятельств может быть неограничен. В процессе ремонта придётся снимать обшивку, обновлять утеплитель и плёнку
• Тонкий деревянный каркас действительно хорошо горит. Именно поэтому пожароопасность каркасных домов вызывает массу негатива в их сторону. Противодействие этому риску состоит в применении правильных негорючих утеплителей. Дополнительно можно обработать каркас специальными антипирующими составами
• Деревянные конструкции также подвержены гниению, проявление этого эффекта в первую очередь будет зависеть от влажности. Снизить негативное воздействие поможет правильно подобранный антисептик
• В сравнении с привычными домами из кирпича или бетона каркасное сооружение обладает достаточно невысокой шумоизоляцией. В сельской местности это нередко можно не брать в расчёт, когда громких звуков вокруг почти нет, хотя не стоит забывать о ветре и подобных факторах. Близость дорог или рельс априори делает необходимым применение хороших шумопоглощающих материалов
• Далеко не все каркасные дома могут считаться экологичными. При сборке обшивки используются материалы, содержащие синтетические и в перспективе не слишком полезные для здоровья человека вещества: это относится к гипсокартону или ориентировано-стружечной плите. Значимость этого момента – вопрос спорный, поскольку любой дом сегодня обрабатывается огромным числом пропиток, антисептиков и антипиренов, которые также не могут не оказывать некоторое воздействие на человека
• Стенки каркасного дома вполне могут содержать полчища вредителей. С термитами в российских реалиях проблем нет – это удел США и Канады. Впрочем, для отечественных владельцев таких жилищ есть другая угроза – мыши. Чаще всего они появляются в домах с дешёвым наполнителем, например, с пенопластом. Эковата является лучшим на данный момент вариантом, простое решение, продуцирующее среду, где грызуны по определению не заводятся