Сайдинг из дерева: особенности выбора и монтажа

Плюсы и минусы деревянного сайдинга

Сайдинг из дерева производится при помощи прессования волоконной структуры дерева с использованием давления высокого уровня.

В процессе его изготовления к дереву добавляются различные присадки, которые способствуют достижению высокого уровня прочности, устойчивости к воздействию влаги, уф-лучей и иных хаpaктеристик. Для производства сайдинга используют различные сорта древесины.

С помощью использования новейших технологий для производства получают материал для облицовки, которому присущи следующие преимущества:

• Высокий уровень прочности;
• малый коэффициент теплопроводности;
• возможность длительной эксплуатации;
• стойкость при перемене температурного режима;
• не подверженность к факторам разрушения из окружающей среды;
• способность выдерживать температурный режим до -50 градусов, сохраняя при этом целостную структуру;
• полностью экологически чистый материал;
• легко поддается  обработке;
• возможность провести монтажные работы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, что существенно экономит бюджет.

Деревянный сайдинг — фото

Кроме преимущественных хаpaктеристик у сайдинга, производимого из дерева, есть и некоторые недостатки, которые не стоит упускать из вида, выбирая материал для отделки дома:

• Низкий уровень огнеупopности. Этот недостаток становится препятствием для использования его в качестве материала для отделки в регионах, где высокий уровень пожарной безопасности. Необходимо использовать дополнительные пропитки, которые не дадут материалу возгораться, если есть желание применять его в указанных регионах.
• Влага со временем начинает воздействовать на сайдинг из дерева, что требует использования специальных в состав, которые обеспечат защиту материла от влаги. Повышать гидроизоляционные свойства необходимо для предотвращения деформации материала.
• По сравнению с синтетическими аналогами такого фасадного покрытия, деревянная разновидность нуждается в регулярном осмотре и уходе, а также контроле своего состояния.
• Цена на деревянный сайдинг всегда выше, чем на разновидности, производимые из синтетического сырья. Разница в стоимости составляет до 40 %.
• Процесс монтажа деревянной разновидности требует сооружения вентиляционного зазора между стеной дома и материалом облицовки.

Дом с деревянным сайдингом

Плюсы и минусы

Использование деревянного сайдинга распространено в любой полосе России. При этом обшивка из дерева – выбор не только владельцев самих домов, но и профессиональных строителей, которые рекомендуют данный материал своим клиентам.

Это объясняется следующими преимуществами:

• деревянный сайдинг стойко выдерживает осадки и солнечные лучи;
• обладает морозостойкостью;
• обеспечивает дому прочность и долговечность;
• легко переносит резкие перепады температур;
• обладает экологичностью;
• прост в установке;
• придает эстетичный внешний вид объекту.

Несмотря на множество достоинств, при покупке деревянного сайдинга стоит учитывать и некоторые недостатки:

• высокая степень воспламенения;
• изнашивается под воздействием влаги, поэтому требует тщательного ухода;
• это натуральный природный материал, а потому его стоимость доступна не всем.

Опровергаем вымыслы

С сайдингом связано большое количество мифов. Например, многие уверены, что этот материал провоцирует образование конденсата. На самом деле установка сайдинговых панелей производится по технологии вентилируемого фасада, что обеспечивает отводку влаги от стенового покрытия.

Неправдой становятся убеждение, что сайдинг при эксплуатации выделяет в окружающую среду токсичные испарения. Современные сайдинговые панели изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании и проходят строгий контроль качества и соответствия нормам безопасности. Современный сайдинг – экологически чистый и совершенно безопасный материал.

голоса

Рейтинг статьи

Процесс демонтажа

Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

1. С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
2. Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
3. Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

Технология демонтажа сайдинга своими руками.

Установка обрешётки

Обрешётку под сайдинг можно сделать из дерева или оцинкованного профиля. Но необходимо учитывать, что деревянный каркас должен быть сделан из древесины, высушенной на открытом воздухе и влажностью не более 20%. Достать её довольно сложно. Ведь в продаже обычно древесные материалы, влажность которых составляет 50-100%. Так что предпочтительнее металлический профиль, который не гниёт, не подвержен действию влаги, лёгкий, но прочный.

На стены нужно нанести разметку. Для этого понадобятся верёвка, уровень для получения ровных горизонтальных линий, для вертикальных – требуется отвес. Верёвкой отмеряются расстояния. На основании разметки монтируются профили, начиная со стартовой планки. С углов П-образными креплениями устанавливаются вертикальные направляющие на расстоянии 3-40 см. При неровных стенах для выравнивания используют деревянные бруски. На участках рядом с оконными и дверными проёмами и по углам количество направляющих увеличивают.

Далее на цоколь монтируют установку водоотлива и угловые профили. Их закрепляют за первое верхнее отверстие. Для увеличения длины, верхний и нижний профили укладывают друг на друга внахлёст. Над водоотливом крепят стартовую планку. Она должна выступать над нижним краем угловой кромки на 5 мм. По сторонам оконных и дверных проёмов монтируют J-профили. Их углы устанавливают внахлёст либо запиливают под 45 °.

Как подготовить дом перед установкой сайдинга?

Сайдинг для установки в первую очередь своими руками хорош тем, что при желании старое покрытие со стен можно и не снимать.

Однако, осуществляя монтаж, стоит понимать, что срок службы такой обшивки будет гораздо короче. Чаще всего стены тщательно подготавливают перед началом работ.

Деревянный дом необходимо предварительно хорошо пропитать огнеупорными и противогрибковыми растворами, дать им впитаться. После этого на деревянные стены делают обрешетку.

Кроме того, вы всегда можете установить под сайдинг утеплитель, если хотите лучше сохранить тепло в доме в холодное время.

Если сайдинг на деревянный дом нужно крепить без утепляющего материала, то приступают непосредственно к обрешетке.

То есть, нам нужно создать деревянный каркас из брусьев, толщиной около 40 миллиметров.

Монтаж первого слоя деревянной обрешетки осуществляем своими руками (если хотим сэкономить) в том же направлении, в котором будет проводиться установка сайдинга.

Чаще всего материал следует крепить горизонтально, а значит — и монтаж деревянных брусьев проводим горизонтально.

С помощью отвеса мы определяем самую выступающую точку здания. Ориентируясь на нее, устанавливаем нижний брус вплотную к цоколю. Таким же образом проводим монтаж верхнего бруса.

Видео:

Между нижней доской и верхней натягиваем шнуры или веревки – они нужны для равномерной установки даже своими руками остальных брусьев.

После закрепления каркаса гвоздями необходимо положить на стены ветрозащитную мембрану, которая хорошо защитит дом от сквозняков.

Технология установки здесь такова, что мембрану следует класть внахлест, а закреплять степлером.

Виды обрешетки под сайдинг

Различают два вида каркаса под сайдинг в зависимости от материала: металлический и деревянный. У каждого есть свои особенности и нюансы монтажа, но алгоритм действий в целом одинаковый.

Металлическая обрешетка

Конструкция обрешетки возводится из оцинкованного или алюминиевого металлопрофиля повышенной жесткости П-образной формы с загнутыми внутрь кромками. Они не ржавеют и легко выдержат вес облицовки. Металлическая обрешетка стоит в разы дороже деревянной, зато не боится влаги, перепадов температур, плесени, грызунов и насекомых. Такой каркас намного долговечнее деревянного. При этом вес всего каркаса меньше, так как профиль легче бруса.

Для монтажа металлического каркаса потребуется:

• UD-профиль (ПН) – направляющий металлопрофиль, вместо него можно приобрести потолочный марки ПП 60*27*3000 мм;
• CD-профиль (ПС) – стоевой профиль, лучше выбирать CD-60, меньшее сечение не выдержит вес сайдинга, и облицовка со временем деформируется;
• CD-соединитель – нужен для наращивания профиля, приобретается по необходимости;
• подвес (ES-скоба) или кронштейн – необходимы для крепления CD-профиля к стене;
• метизы – для крепления UD-профиля.

Толщина профилей должна быть не меньше 0,45-0,5 мм. Количество профилей зависит от размера здания, также учитываются оконные и дверные проемы. Если прокладывается утеплитель, то шаг стоевых профилей равен его ширине, обычно это 50-60 см. Профиль ПС монтируется с подходящим по размеру направляющим профилем с помощью шурупов. Профиль имеет продольные канавки, которые увеличивают его прочность. Метизы подбираются в зависимости от материала стен. Если это газобетон или кирпич, то требуются дюбеля. Для деревянных стен подойдут обычные саморезы из нержавеющей стали.

Деревянная обрешетка

Обрешетка из дерева – самый дешевый вариант. Она быстро возводится, монтаж в разы легче, чем у варианта из металла. На этом плюсы заканчиваются.

Из минусов можно выделить:

• требуется специальная обработка от плесени и насекомых;
• не любит влагу, деформируется;
• подвержена усадке;
• сложности с транспортировкой и хранением;
• трудно наращивать стоевой брус.

Для обрешетки следует выбирать брусья из влагоустойчивых и долговечных пород древесины, например, лиственницы. Сечение для каркаса должно быть 50*50 мм или 40*50 мм, меньше по размеру просто не выдержит вес сайдинга. Метизы выбираются по тому же принципу, что и для металлической обрешетки

Важно следить, чтобы брусья были ровными, без синих пятен плесени, сучков и расслоений. Иначе такой каркас приведет к искривлению фасада

Влажность дерева должна быть не больше 15%

Влажность дерева должна быть не больше 15%.

Нужна ли обрешетка под сайдинг

Монтаж деревянного, винилового или металлического сайдинга начинается
с определения потребности в обрешетке.

Безусловно, крепление сайдинга может быть произведено
непосредственно на основание дома, т.е. без обрешетки. Но, только при условии,
если:

• основание ровное;
• площадь поверхности незначительная;
• есть возможность обеспечить вентиляционный зазор;
• под сайдинг не предусмотрена установка теплоизоляционного
  материала.

Во всех остальных случаях, независимо от того, какой вид сайдинга
вы выбрали, установка каркаса необходима.

Информация и рекомендации, собранные в рамках этой статьи,
помогут сформировать четкое представление, как правильно сделать обрешетку под
сайдинг.

Полезно знать. Обрешетка нужна не только, чтобы прикрепить
листы сайдинга, но и обеспечить вентиляционный зазор, необходимый для обеспечения
отвода конденсата.

Особенности металлосайдинга под бревно

Сайдинг из металла под имитацию дерева

Металлосайдинг предназначен для создания вентилируемого фасада, поэтому его монтаж имеет целый ряд особенностей.

Обычно, под материал производится монтаж обрешетки, утеплителя и гидроизоляции. Однако, установка утеплителя может и не производиться, если дом находится в регионе с постоянно положительными температурами.

Обрешетка так же не всегда обязательна – более подробно будет рассказано немного ниже.

К числу особенностей материала можно отнести и состав его конструкции. Так, представляет собой конструкцию из следующих элементов:

• Панели металлосайдинга;
• Стартовые и финишные планки;
• Внешние и внутренние угловые планки;
• Элементы для отделки вокруг дверных и оконных проемов.

Такой состав набора для облицовки позволяет создать законченную композицию, к тому же очень сильно защищенную от внешних воздействий. Некоторые аксессуары допускается не использовать, применяя вместо них обрезки основных панелей, но в таком случае возможно снижение технологических свойств облицовки.

«Анатомия» сайдинга под бревно, брус, блок-хаус

Как объединить красоту древесной текстуры с долговечностью металла? Можно ли построить недорогой каркасный дом, который будет смотреться не хуже элитного деревянного сруба? Чем обшить стены из газобетонных блоков, чтобы защитить их от сырости?

Ответом на все эти вопросы стал сайдинг под дерево – современный материал, специально созданный для внешней отделки стен. Какие возможности он открывает для застройщика, насколько удобен в монтаже и долговечен в эксплуатации?

Давайте внимательно изучим особенности, разновидности и физические качества данного материала для того, чтобы получить о нем объективное, а не рекламное представление.

Идею создания сайдинга можно отнести к 19 веку. Первоначально этот материал изготавливался из древесины и применялся для обшивки каркасных домов на Диком Западе. Строительство у переселенцев шло высокими темпами, с лесом были проблемы, поэтому строганная отделочная доска пришлась очень кстати.

От шпунтового соединения кромок (шип-паз) ковбои отказались, а для устранения щелей между досками начали ставить их особым образом, в виде «елочки». Верхняя планка деревянного сайдинга своей кромкой прикрывала нижнюю. Такая отделка стен устанавливалась очень быстро и выглядела красиво.

Новый способ обшивки быстро завоевал популярность в Америке, Европе и дожил до наших дней. Сегодня для изготовления сайдинга используются два материала: пвх пластик и металл. Форма поверхности у этого материала претерпела существенные изменения. Пластины современного сайдинга получили специальные соединительные кромки-замки и отверстия для крепления к каркасу. Они стали шире стандартной обшивочной планки, поэтому сегодня на них помещается не одна, а две «волны».

Возвести своими руками сруб из бревна или бруса рискнет не каждый. Этот материал не только сложен в строительстве (усушка, конопатка, усадка, защита древесины), но и требует большого практического опыта на стадии выбора (сезон рубки, качество обработки, дефекты, процент влажности).

В отличие от строительства из натуральной древесины отделка дома сайдингом под бревно доступна всем. Достаточно сложить стены из любого материала (кирпич, шлакоблок, газобетон) и обшить их пластиковыми или металлическими панелями.

Вот так выглядит фасад, отделанный виниловым сайдингом, имитирующим брус. Этот материал служит на жаре и холоде не менее 20 лет. В отличие от натурального бруса в нем не образуются трещины и щели. Кроме этого, владельцу дома с такой обшивкой не нужно регулярно заниматься антисептированием поверхности и конопаткой швов.

Фасад, облицованный металлосайдингом, смотрится богато и красиво. По стойкости к огню и атмосферным катаклизмам эта отделка многократно превосходит древесину.

О том, что перед нами не дерево, а металл, можно догадаться лишь по повторяемому рисунку текстуры и угловым элементам на стыках панелей.

Не менее привлекателен с точки зрения эстетики и практичности металлический сайдинг под брус, популярность которого растет с каждым годом.

Несмотря на несомненные достоинства металла как основы для сайдинга, у винилового пластика также есть свои плюсы: химическая инертность, отсутствие коррозии, простота в уходе и долговечность. Эластичность – еще один серьезный аргумент в пользу винила, поскольку металлосайдинг при точечном приложении нагрузки (ударе) необратимо деформируется.

1 способ – монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Технология этого метода более простая, поскольку не
требуется установка горизонтального профиля.

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдингКак уже говорилась, вертикальные брусья монтируются на расстоянии равном ширине утеплителя. Саморез крепится с шагом 400мм. Если в регионе сильная ветровая нагрузка – лучше монтировать с меньшим шагом.

Горизонтальное крепление бруса не требуется

Установка стартовой полосы сайдинга на обрешетку
Обрешетка под сайдинг вокруг окон

Несмотря на то, что горизонтально крепить брусья нет необходимости, возле оконных и дверных проемов они обеспечат большую жесткость.

Этим же целям послужит установка брусьев на всех углах дома и в местах повышенных нагрузок. Например, там, где будет установлен козырек или повешен фонарь.

Совет. Работы по устройству деревянной обрешетки нельзя проводить в сырую погоду.

Типовые размеры блок хауса под бревно, стоимость и советы по выбору

Внешняя отделка дома должна выполнять несколько функций – практическую (тепло и звукоизоляционную) и эстетическую. Материалы с оптимальными эксплуатационными характеристиками не всегда имеют хороший внешний вид. Но есть исключения — блок хаус под бревно. Размеры и стоимость являются основными характеристиками облицовки.

1. Что такое блок хаус: виды и материалы изготовления
2. Конфигурация, размеры и стоимость блок хауса
3. Рекомендации по выбору и установке

Что такое блок хаус: виды и материалы изготовления

Блок хаус — это имитация оцилиндрованного бруса, которая может устанавливаться на внутреннюю или наружную часть стены. Декоративное покрытие имеет гладкую поверхность и может монтироваться практически на любую поверхность. Классические панели блок хаус изготавливаются из дерева, но есть альтернатива из металла или полимеров.

Чаще всего для отделки выбирают деревянные конструкции, которые характеризуются следующими параметрами:

• Категория – А, В или С. Она определяет качество панелей, возможно присвоение смешанной категории – АВ или ВС.
• Габариты. К ним относятся ширина, длина и высота скругленного выступа.
• Обработка древесины. Для долгого срока службы отделочный материал может покрываться защитными составами (огнебиозащита). Обязательно контролируется уровень влажности.

Деревянный блок-хаус имеет ряд преимуществ перед аналогичными видами отделок – простота установки, хорошие показатели теплоизоляции, возможность замены нескольких компонентов фасада без демонтажа всей конструкции.

Для своевременного удаления влаги с внешней части стены в панели предусмотрен один или два воздуховода. Это уменьшает вероятность гниения и постепенного разрушения декоративного фасада.

Конфигурация, размеры и стоимость блок хауса

Для просчета оптимального количества панелей для облицовки дома необходимо знать их типовые размеры и ориентировочную стоимость. Производители стараются унифицировать габариты блок хауса, чтобы не возникало проблем при монтаже и составлении схемы распиловки. Эту информацию можно взять на официальном сайте производственной или торгующей компании.

Для первичного расчета расхода можно воспользоваться такими данными по типоразмерам:

• Длина – от 2 до 6 м.
• Ширина – от 90 до 190 мм. В редких случаях производитель предлагает панели 215 мм;
• Высота – от 20 до 45 мм.

Дополнительно нужно учитывать площадь и количество панелей в 1 м³. В таблице приведены данные для наиболее популярных деревянных блок хаусов.

В целях экономии производители стараются использовать распространенные сорта древесины. Обычно они не указывают конкретную породу, но чаще всего для изготовления блок хауса применяют лиственницу или сосну

Важно, чтобы заготовка прошла подготовительный этап – просушку, формирование ровных соединительных пазов и возможную обработку от внешнего воздействия

Рекомендации по выбору и установке

Подобрать оптимальную модель блок хауса под бревно относительно легко. Важными моментами является предварительный расчет количества в зависимости от габаритных размеров панелей и требования к внешнему виду. Во втором случае всегда можно изменить оттенок фасада дома, используя краску для наружных работ соответствующего цвета.

При выборе декоративно-защитных панелей нужно обращать внимание на такие нюансы:

• Отсутствие явных дефектов на поверхности – трещин, сколов или механических повреждений. Для панелей класса «А» допускается наличие одного сучка или двух смоляных карманов на каждые 1,5 м.
• Геометрия соединительного паза. Это особенно актуально для длинномерных блок хаусов. Даже при небольшом искривлении могут возникнуть проблемы во время монтажа.
• Отсутствие плесени или грибка в структуре дерева.

Монтаж панелей лучше всего осуществлять в летний период. После доставки они должны находиться в сухом помещении при комнатной температуре минимум 1 сутки. Технология установки должна быть указана в инструкции от производителя.

Достоинства материала

Можно перечислить следующие особенности и достоинства этого материала:

1. Имеет небольшой вес и прост в монтаже, благодаря чему при его установке не требуется специальное оборудование и грузоподъемная техника.
2. Отличается хорошей устойчивостью к резким и сильным перепадам температур. Эксплуатируется без деформации в широком температурном диапазоне от -80 до +180 градусов.
3. Устойчив к коррозионным процессам, возникающим в результате воздействия дождя, града, снега, УФ излучения, агрессивных веществ, находящихся в воздухе в результате плохой экологии, выхлопных газов и пр. Долговечность материала достигается благодаря многоступенчатой обработки цинкованием и полимерно-порошковыми составами.
4. Не имеет ощутимого термического расширения.
5. Огнестоек. Обшивка препятствует распространению пламени и защищает каркас дома от возгорания.
6. Играет роль экрана, препятствующего проникновению внутрь дома электромагнитного излучения.
7. Устойчив к механическим воздействиям и физическим факторам.
8. Между каркасом и металлосайдингом можно проложить дополнительный утеплительный слой для повышения теплоизоляционных характеристик.
9. Фасад отделанный металлосайдингом не закрывает стены полностью, способствуя воздухообмену.
10. Привлекателен с точки зрения декоративности.
11. Фасад из металлосайдинга превосходно сочетается с любыми кровлями – с гибкой черепицей, с металлочерепицей и даже с фальцем.
12. Экологичен (не наносит вреда окружающей среде при эксплуатации и доступен для вторичной переработки после прихода в негодность).
13. Долговечен. металлосайдинг без потери технических характеристик может служить до полувека. При этом обшивка не нуждается в повторном окрашивании и других видах обработки.

Какие еще особенности металлосайдинга можно отметить. По сравнению с натуральной облицовкой из древесины, он служит дольше на десятилетия и не нуждается в постоянном уходе. Покрытие не теряет своей яркости цвета даже при длительной эксплуатации под непосредственным воздействием атмосферных осадков и направленных УФ лучей. Что касается возражений скептиков, что металлическая панель может ржаветь, то после монтажа металлосайдинга все кромки оказываются прикрыты планками и влага туда не попадает.

Сколько материала потребуется для отделки?

Установка цокольного сайдинга

Перед монтажом сайдинга следует узнать, сколько панелей, соединительных, угловых, наружных профилей, а также элементов, обрамляющих окна, софитов, ветровых досок вам понадобится.

Расчет количества панелей

Рассчитать их требуемое количество несложно. Необходимо узнать общую площадь стен, перемножив длину, ширину каждой из них и сложив полученные цифры. Из этого количества необходимо отнять площадь, занимаемую окнами и дверьми. Если дом мансардный, узнаем также площадь стен мансардного этажа. Добавляем результат к полученной сумме.

Расчет количества панелей

Допустим, вы получили цифру, равную 140 кв. м. Площадь одного стандартного листа составляет 0,85 кв. м. (Этот параметр всегда указывается на упаковке). Делим общую площадь стен на площадь одного листа: 140 : 0,85 = 164,7 штук. Округляем результат до 165.

При правильной нарезке размер отходов составляет не более 5-7%. Прибавляем эту сумму к полученному количеству: 165 + 8 = 173 штуки. Подобным способом рассчитываем требуемое количество листов или рулонов теплоизолятора.

Количество доборных элементов

Стартовую планку крепят по низу дома – на ней будет держаться нижний ряд. Для расчета ее количества изменяем ширину каждой из 4 стен. Складываем полученную сумму. К примеру, (8 + 12) *2 = 40 м. Добавляем к итогу длину профилей, которые будут крепиться над окнами и дверьми (стартовую планку понадобится прикрепить и в этих местах). Полученную цифру делим на длину панели. Узнать этот параметр можно в прилагаемой документации. Длина финишных профилей будет точно такой же. Единственная разница – их вы будете крепить по верху дома, а также под дверьми и окнами.

Элементы сайдинга

Для того, чтобы рассчитать количество наружных (внешних) планок, с помощью которых можно будет спрятать края обшивки по углам дома, необходимо измерить высоту здания, умножить ее на четыре, а затем разделить полученное количество на длину планки. Если в доме есть изгибы, необходимо будет узнать требуемое количество наружных планок.

Количество стыковочных планок зависит от общей площади стен. Для наглядности можно нарисовать разверстку стен дома и подсчитать, сколько панелей будет уложено на каждой из них, а также какое количество стыковочных элементов для этого потребуется. Длина стандартных планок составляет 3 м.

Приобрести понадобится J-профиль для окантовки окон и дверей. Оконный профиль необходимо будет приобрести только в том случае, если окна, так же, как и двери, утоплены в стену и выходят за плоскость сайдинга. Если же они находятся в одной плоскости с панелями, оконный профиль заменяют на наличники.

Большинство доборных элементов допускается сращивать. Но вот собирать из обрезков наличники или оконные профили не рекомендуется – их необходимо будет приобрести по 4 планки для каждого окна и двери.

Вам также понадобятся софиты для отделки карниза (кромки) крыши, ветровые доски для отделки скатов фронтона. Если вы боитесь ошибиться, то можете проверить свои расчеты программой-калькулятором.

Онлайн-калькулятор

Как сделать патио на даче своими руками: разнообразные варианты оформления, отделки и обустройства (85+ Фото Идей & Видео)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРЕШЕТКИ ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ

Монтаж обрешетки – первый этап крепления сайдинга на деревянный дом. Направляющие каркаса должны «смотреть» в ту же сторону, в которую будут направлены сами панели. Обычно сайдинг крепится в горизонтальном положении.

Процесс монтажа разделен на несколько этапов:

1. Вычислите самое выпуклое место поверхности. Для этого можно использовать небольшой груз, подвешенный на тонком шнурке.

2. Ориентируясь на эту точку, установите снизу первый брус впритык к цоколю. Правильного уровня установки можно добиться при использовании деревянных прокладок.

3. Прикрепите верхний брус по аналогичной схеме.

4. Натяните шнуры или леску между брусьями, которые предварительно должны быть выставлены в одной плоскости.

5. Зафиксируйте остальные рейки параллельно друг другу, придерживаясь уровня, намеченному натянутой леской. Промежуток между брусьями должен быть на пару сантиметров короче ширины утеплителя. Большинство минеральных плит имеет параметры 40×60 см. Значит, расстояние между рейками должно составлять 38-39 см.

Смонтировав обрешетку, вставьте между брусьями утеплитель и укройте его защитной мембраной. Для закрепления пароизоляционной пленки можно использовать строительный степллер или небольшие гвоздики.

Некоторые строители, пытаясь ускорить процесс монтажа, крепят обрешетку сразу вертикально, а затем устанавливают сайтинговые панели прямо на нее. Делать это крайне не рекомендуется, так как между сайтингом и утеплителем обязательно должна быть воздушная прослойка.

Какой сайдинг лучше

Нельзя однозначно сказать, какой материал лучше. Сайдинг бревно следует выбирать, исходя из области применения.

В данном случае можно использовать и металлические, так как они более прочные, но винил ниже по стоимости.

Они считаются прочнее и надёжнее винила, но придётся заплатить более высокую цену. Отличительной особенностью акрилового сайдинга также является их высокая устойчивость к обесцвечиванию, а вот винил теряет цвет намного раньше.

Недостатки металла перед его конкурентами – необходимость дополнительного утепления и значительный вес панелей, что не позволяет использовать его при слабом фундаменте и несущих стенах.

Как правильно выбрать сайдинг для облицовки деревянного дома?

Выбор зависит от степени износа древесины, архитектурных особенностей строения, предпочтений хозяев. Обшивка деревянного дома выполняется как для оформления и укрепления старых фасадов, так и в новых домах – для дополнительной теплоизоляции.

1. Полимерный сайдинг.

К этой группе относятся виниловые и акриловые изделия. Технология изготовления, монтажа и технико-эксплуатационные показатели у них похожи, но есть некоторые отличия:

• Виниловый на 80 % состоит из ПВХ, остальной состав – добавки, краска, стабилизаторы. Акриловый изготавливается методом коэкструзии из акриловых полимеров с модификаторами.
• Акриловый прочнее, чем виниловый. Его эксплуатационный ресурс – около 50 лет, у винилового – 30 лет.
• Акриловые изделия более устойчивы к выгоранию под солнцем, воздействию агрессивной среды и перепадам температур.
• Цена на акриловые панели выше.

Выбирая полимерный сайдинг, учитывайте расположение здания на земельном участке. Если дом стоит в тени деревьев, то обшить его можно винилом. Для построек, находящихся на открытом месте, под прямыми солнечными лучами – выгоднее облицовка акрилом.

Преимущества: небольшой вес, что позволяет обшивать даже ветхие стены старых домов; высокая термостойкость (выдерживает температурные перепады от -50° до +60°C); широкая линейка цветовых решений; негорючесть (плавится вблизи открытого огня, но не горит); относительно невысокая стоимость.

2. Металлосайдинг.

Материалом для изготовления служит оцинкованная сталь с защитным полимерным покрытием. По сравнению с полимерным обладает большим весом, поэтому для слабых фасадов с обветшавшей древесиной его лучше не использовать.

Подходит для крепких деревянных стен, особенно в условиях эксплуатации в регионах с экстремальным климатом – панели выдерживают температурный диапазон от -60 до +80°С без ущерба для геометрии обшивки. В продаже представлены планки, успешно имитирующие брус, бревно, камень, кирпич.

3. Фиброцементный сайдинг.

Изготавливается методом автоклавирования из водно-цементной смеси с добавлением кварцевого песка мелких фракций, фибры (волокна из натуральной древесины), минеральных модифицирующих добавок.

Сайдинг из фиброцемента экологически чист, устойчив к влиянию неблагоприятных атмосферных явлений, не горит, выдерживает усиленные динамические нагрузки. Подходит для монтажа облицовки фасадов крепких деревянных домов, так как панели тяжелые и могут нарушить геометрию ветхих стен. Для цокольных этажей можно использовать без ограничений. Недостаток в том, что для раскройки на объекте требуются специальные инструменты. При резке выделяется много пыли, поэтому работать придется в защитном костюме и респираторе.

Какой сайдинг лучше? Однозначного ответа нет, все зависит от состояния постройки и климатических условий региона. Покупайте материал от известных производителей и в магазинах с хорошей репутацией, иначе велик риск приобрести некачественную подделку под раскрученный бренд.

Монтаж фронтона сайдингом

монтаж J-профиль вдоль скатов крышиУстановка фронтона ничем не отличается от монтажа рядовых полос сайдинга. Производится следующим образом:

9.1. монтаж стартовой полосы. Происходит в полном соответствии с описанными выше правилами.

9.2 монтаж J-профиль вдоль скатов крыши.

Полезно знать: На отделку фронтона можно пустить все остатки J-профиля, которые у вас накопились за время работы. Всё равно под кровельным материалом его не видно.

Удлинение J-профиля9.3. Удлинение J-профиля.

Эта работа выполняется так, как показано на фото.

Крепление J-профиля на вершине фронтона

Для этого J-планки необходимо положить друг на друга и обрезать по диагонали лицевую часть. Не забываем о зазоре.

Правильный угол для резки сайдинга

Для того, что отрезать полосу сайдинга правильно, нужно промерять угол наклона ската кровли.

Сделать это можно с помощью нехитрого приема: положить кусок полосы материла к поверхности фронтона, а целую панель в уровень с J-профилем.

Затем нужно провести заточенным карандашом по перекрытию листов. Результатом будет наличие точного угла наклона. Дальше следует убрать короткий кусок и отрезать сайдинг по роведенной черте.

Более наглядно процесс представлен на чертеже выше

Набор планок сайдинга9.6. Набор планок сайдинга.

Подготовка последней полосы

Вырезать угол последней панели сайдинга и завести ее в J-профиль.

Крепление последней полосы

Это исключительный случай в монтаже винилового сайдинга, при котором метиз или гвоздь бивается в панель насквозь.