Пробное включение
Отсоединили всё, что могли, оценили состояние мест подключения, ограничили место нахождения неисправности до электропроводки и аппаратов защиты. Настало время включить пробки.
Перед этим следует убедиться в отсутствии короткого замыкания на проводах, отходящих от пробок или автоматов, оценить сопротивление изоляции кабелей. Для этого выполняют измерения.
Замеры позволяют выявить проблемные участки проводки, если такие имеются. Найти или определить место нахождения поломки – легко, используя специальные приборы — измерители. Но эти приборы дорогие и мало распространены у неспециалистов.
Измерение параметров петли короткого замыкания
Восстановить электроснабжение можно, не производя измерения, но при этом следует быть готовым к повторному срабатыванию зашиты, с хлопком и даже искрами. Следующие действия требуют понимания основ электротехники, принципа работы аппаратов защиты, знаний техники безопасности.
Выбивает после покупки: проводка не соответствует нагрузке
Допустим, вы только что купили новую стиральную машину одной из самых известных марок. Например, немецкой фирмы Bosсh. У машины прекрасные характеристики, он надежна, как все немецкое. Машина установлена, но при включении в сеть слышен характерный хлопок, и свет гаснет. Выбило автомат. Кто виноват? Уж точно не машина, а ее несоответствие возможностям вашей электропроводки. Если проблема возникает сразу при запуске стиралки, то это означает, что аппарат создает в сети такую нагрузку, которую сеть просто не выдержит. Потому и срабатывает защита.
Тут надо помнить: у разных производителей стиральные машины могут быть с разными характеристиками
И дело тут даже не в том, чей это бренд (хотя и это немаловажно) и где аппарат сделан. Сегодня итальянские машины марки Индезит собирают и в Липецке, на российских заводах идет сборка южнокорейских машин марок LG и Самсунг, а знаменитый Bosсh с 2012 года выходит с заводского конвейера в Санкт-Петербурге
Важнее другое: мощность прибора. Машина с быстрым нагревом тэнов и мощность имеет выше. Если вы купили машину, которая ту же стирку выполняет быстрее, чем менее маломощная модель, то будьте готовы к тому, что она создаст большее напряжение в сети, на которое проводка в вашем доме просто не рассчитана. И если вы не хотите иметь проблем с заменой проводки, с монтажом новой линии, то советуем при выборе бытовой техники проконсультироваться со специалистами.
Выбивает автомат в квартире причины
Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции – защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.
Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.
В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.
Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию – защищает от короткого замыкания путем срабатывания.
Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью . Однако в особо сложных случаях рекомендуется способного точно и быстро обнаружить неисправность.
Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.
Поиск и исправление неисправностей
Выбивание при включении новой электропроводки
На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.
Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:
- необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
- включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
- проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
- проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
- делается попытка включения защитного устройства.
Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.
Проверка щитка
Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.
При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов
Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле
Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах
После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.
При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.
Проверка замыкания
При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.
При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.
При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще
Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети
Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.
Перегрузка
При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.
Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей
По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.
Причина третья. Неисправная проводка
Со временем любые инженерные коммуникации приходят в негодность, электрическая проводка не исключение и также может потерять свои эксплуатационные свойства, вызывая впоследствии срабатывание защиты автоматического выключателя. Здесь уже вступает в работу вторая защитная функция автоматического выключателя – защита от токов короткого замыкания.
Помимо естественного старения, качество электрической сети может существенно ухудшаться в результате неправильной эксплуатации электрокоммуникаций (перегруз и т.п.) или при воздействии внешних факторов, таких как затопление квартиры соседями сверху, пожар и т.п.
Определить неисправность электрической проводки гораздо сложнее, нежели проверка работоспособности электробытовых приборов, но тем не менее выявить причину можно. Последовательность стандартных действий в таком случае может быть следующей:
- Обесточить электросеть объекта;
- Открыть все распределительные коробки в пределах дома и произвести их визуальный осмотр. При наличии расплавленной изоляции или плохого контакта проводников, произвести повторное расключение проводников, в соответствии с электросхемой.
- Демонтировать поочередно все розетки, выключатели и осветительную аппаратуру и произвести их ревизию. При наличии плохого соединения или оплавления изоляции, выполнить повторное подключение жил, зачистив их предварительно от старого окисла. После чего выполнить монтаж электроаппаратуры в обратной последовательности.
Если же перечисленные действия не дали ощутимого результата, то причина срабатывания защиты – это короткое замыкание электропроводки внутри стен. Выявить место такого замыкания весьма сложно (для этих целей используются дорогостоящие приборы – сигнализаторы короткого замыкания, тепловизоры), ввиду чего в домашних условиях главной целью исполнителя, будет поиск проблемной линии, для дальнейшей ее замены.
Определить такой участок можно при помощи мультиметра или обычной прозвонки, выполнив следующие действия:
- Обесточьте объект;
- Переключите мультиметр в режим прозвонки (при замыкании щупов издается звуковой сигнал, сигнализирующий о замыкании цепи);
- Произведите разсоединение всех проводников в распределительных коробках (для удобства последующего монтажа жилы проводов предварительно рекомендуется промаркировать и составить схему расключений);
- Все электропотребители следует отключить, а осветительные устройства выкрутить из патронов;
- Поочередно следует проверить на короткое замыкание все комнаты квартиры. Для чего в распределительной коробке следует проверить все подходящие и отходящие участки (соединяя щупы прибора с проводниками одной трассы). При наличии короткого замыкания (прибор будет сигнализировать звуком) найти «проблемный участок».
- Выполнив в обратной последовательности все электроподключения в квартире, без звена с коротким замыканием, следует подать напряжение и удостовериться в правильной работе электропроводки.
В последующем пробитый участок проводки следует заменить и ввести его в работу.
Причины, по которым стиральная машина выбивает пробки при включении
Еще минуту назад стиральная машина работала, как обычно, но вдруг резко погасли индикаторы, барабан перестал прокручивать белье, и наступила тишина. Помимо этого, в квартире еще и выключилось электричество. Что случилось? И самое главное, как исправить поломку? Скорее всего, просто выбило пробки. Такое случается, когда одновременно работает несколько электроприборов, либо один из них настолько мощный, что электросеть не может справиться с нагрузкой. А как же теперь стирать, если виновником ситуации является машинка? И можно ли каким-то образом сделать так, чтобы она не настолько сильно влияла на пробки?
Для чего нужно УЗО?
Добрый день, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».
После публикаций своих статей про устройства защитного отключения (УЗО), мне от посетителей сайта на почту стал часто приходить такой вопрос: а для чего вообще нужно устанавливать УЗО?
Давайте разберемся для чего же нужно устанавливать УЗО в своих квартирах или домах?
Все зависит от того, какие цели Вы преследуете.
Основные цели применения УЗО:
- защита людей от поражения электрическим током
- предотвращение возникновения пожара по причине появления тока утечки электропроводки
Внешний вид однофазного (двухполюсного) УЗО.
Применение УЗО для защиты людей от поражения электрическим током
При использовании в личных целях такие электрические приборы, как стиральная машина, СВЧ-печь, электрическая плита, водонагреватель, компьютер и другие, есть вероятность поражения электрическим током, т.к. перечисленные бытовые приборы в первую очередь имеют металлический корпус (проводит электрический ток) и сложную внутреннюю схему.
В следствии различных воздействий (механических, тепловых и др.), а также по причине длительного срока службы, изоляция проводов этих бытовых приборов может прийти в негодность.
Кстати, это касается не только электрических приборов, но и кабельных линий электропроводки.
При нарушении изоляции проводника, есть вероятность замыкания этого провода на металлический корпус электрического прибора. При этом на корпусе появляется фаза или другими словами, потенциал, равный напряжению сети. Но это возникнет в том случае, если отсутствует заземление корпуса.
Что случится, если прикоснуться к корпусу прибора в такой ситуации?
Для более наглядного изучения и представления материала по применению УЗОя Вам приведу пример с СВЧ-печью.
Пример 1. Без применения в схеме УЗО
Если одновременно задеть электрический прибор, а в нашем примере это СВЧ-печь с поврежденной изоляцией, и любой другой предмет, соединяющийся с заземлением, например, с раковиной или батареей, то Вас ударит током.
Последствия такого «прикосновения» могут быть самые разные. В одном случае это «легкий испуг», в другом — серьезные последствия, вплоть до остановки сердца от прохождения тока через тело человека. Почитайте, вот несколько реальных примеров из жизни:
Пример 2. Применение УЗО в схеме с защитным проводником
Чтобы предотвратить подобные последствия при нарушении изоляции приборов или кабелей, необходимо применять устройство защитного отключения (УЗО).
А здесь вообще не произойдет такой ситуации, т.к. при замыкании фазного проводника на металлический корпус электрического прибора, появится ток, при котором сработает УЗО или автоматический выключатель.
Опять же хочу сделать оговорку, это случится в том случае, если у Вас используется электропроводка с защитным проводником РЕ (фаза, ноль, земля), т.е. система TN-C-S или TN-S.
О том, как перейти с системы заземления TN-C на TN-C-S читайте по этой ссылке.
Пример 3. Применение УЗО в схеме без защитного проводника
Рассмотрим тот же пример с СВЧ-печью с использованием УЗО, но уже без применения защитного проводника РЕ, т.е. с системой заземления TN-C.
В этом случае у Вас есть шанс остаться в живых, т.к. прохождение тока через тело человека будет кратковременным.
Прохождение электрического тока через тело человека создаст утечку тока, что приведет к срабатыванию УЗО, который в свою очередь отключит поврежденный участок сети. Время нахождения человека под электрическим током будет равняться времени срабатывания УЗО.
Существует спорное мнение, что применять УЗО в старых схемах электропроводки (двухпроводной) не допустимо. Свое мнение по этому поводу я напишу в своей отдельной статье.
Применение УЗО для предотвращения возникновения пожара
При неправильном или некачественном монтаже электропроводки, а также использование электрических проводов или кабелей с неисправной изоляцией применяют УЗО для предотвращения возникновения пожара в случае утечки тока.
Для этих целей применяют устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой срабатывания от 300-500 (мА). Такая уставка взята из предварительного расчета тепловой мощности.
При токе утечки равному 500 (мА), тепловая мощность выделяемая на этом участке цепи составляет приблизительно 100 (Вт). Этой мощности достаточно для возгорания материалов (дерево, пластик, бумага), находящихся в месте неисправности.
Рекомендую ознакомиться с моей статьей о том, как правильно выбрать и купить УЗО.
P.S. На этом я хотел бы закончить статью. Выбор за Вами!?
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Диагностика проблемы
Даже при единичном случае, когда при включении стиральной машины выбило пробки нельзя, нельзя оставлять случившееся без внимания. А ведь многие хозяева так и делают: просто идут к электрическому щитку, ставят тумблер на место и продолжают стирать дальше. Такой подход очень опасен – следующая перегрузка просто уничтожит технику. Причину нужно найти обязательно, но если у пользователя никогда не было опыта работы с электроникой, и он не знает, с какой стороны подойти к мультиметру или тестеру, лучше всего доверить это дело профессионалу. Если же хозяин техники уверен в собственных силах и имеет соответствующий опыт, то он сможет обнаружить проблему, следуя такой пошаговой инструкции:
Со стиральной машинки снимается блок управления .
При помощи мультиметра прозваниваются все контакты кнопок и идущие к ним провода.
Важно проверить и сетевой шнур – его можно достать после демонтажа нижней панели.
Если все в порядке с вышеуказанной деталью, проверяем сетевой фильтр, который находится рядом со шнуром. В случае обнаружения неполадки меняются и шнур, и фильтр.
На выбивание пробок автомата после запуска устройства могут влиять и неисправности контактов, клемм, датчиков и проводов
При уже разобранном блоке управления следует начинать диагностику именно с него. Но лучше отдать эту сложную деталь на тестирование специалистов – вполне возможно, что у вас просто не хватит опыта и знаний заметить неисправность.
Если проблема не в блоке управления, то следует продолжить движение – теперь диагностируем идущие дальше провода, а после них уже двигатель, насос, ТЭН и другие датчики и детали.
При обнаружении любого подгоревшего элемента его надо в обязательном порядке менять (чтобы не разбирать впоследствии всю машину снова из-за него).
Подобная техника уже давно стала незаменимой помощницей в быту
Чтобы она и дальше могла стирать и поддерживать чистоту белья, надо обращать внимание на все, даже мельчайшие подробности её работы, проводить регулярную профилактику. Такая тактика поможет избежать финансовых издержек на дорогостоящий ремонт
https://youtube.com/watch?v=C6IBlWCRbLw
Причины поломки в стиральной машинке
Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.
Здесь вариантов повреждения гораздо больше:
замыкание или пробой ТЭНа
дефект вилки или кабеля в самой машинке
Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.
Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.
повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
неисправность сетевого фильтра или платы управления
Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.
Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?
Почему при включении холодильника выбивает пробки
Предохранитель УЗО устанавливают специально для сохранения техники, которая потребляет много электроэнергии. Дорогостоящие бытовые приборы должны правильно устанавливаться, а их электроника — получать защиту от скачков напряжения в сети. Поэтому, если при запуске холодильника автомат УЗО выбивает, имеет место неполадка.
Причина необязательно в поломке узлов холодильника. Посмотрите, может у вас случилась подобная ситуация:
- Вы подключили новое холодильное оборудование. Всему виной перегрузка сети: старая проводка, неподготовленные электрощитки советского производства оказываются не готовы выдержать напряжение современных приборов. Поэтому нужна замена проводки либо установка новых систем предохранения сети.
- Несколько приборов подключены к сети. Вспомните, какой мощности автомат вы устанавливали? Превышение установленной мощности в сети приводит к отключению защиты. Поэтому выключите один из приборов.
Вас должна насторожить ситуация, когда пробки выбило при включении мотора-компрессора, хотя ранее такого не случалось.
- Сломанные вилки или сетевой шнур — это серьезно. Замкнувшие контакты грозят возможным возгоранием, поэтому рекомендуется обратиться к электрику. Также нужно проверить розетку на исправность.
Защита от перепада напряжения для холодильника — предохранение техники от поломки. Однако если она отключается, замена автомата не поможет. Нужно искать причину такого поведения.
Причины срабатывания автоматического выключателя
Может быть по крайней мере четыре основных причины, по которым вышибает автомат на электрическом щитке квартиры или дома. Ниже мы разберем эти ситуации по отдельности и рассмотрим способы устранения неполадок.
Причина №1 — перегрузка в домашней сети
Когда наблюдается перегрузка электрической цепи, то чаще всего выбивает вводной автомат, хотя это не обязательный показатель – все зависит от количества ампер на входном (основном) автомате и предохранительных устройств других цепей квартирной (домашней) электроустановки. Например, если вышибает 16 A автомат на входе, значит, остальные устройства имеют либо больший, либо одинаковый ампераж. Когда одинаковое количество ампер на всех автоматах, то защита работает неоднозначно, особенно при перегрузке, но, скорее всего, сработает более старый по сроку эксплуатации автомат.
Если выбивает вводный автомат, когда вы пытаетесь использовать в домашней сети электросварку, то в этом нет ничего удивительного – прибор попросту выполняет свою работу. Такая же ситуация может возникнуть, когда одновременно включены несколько бытовых электроприборов, например, бойлер, стиральная машина-автомат, духовка и т.п. По сути, AB защищает проводку от перегрева, но при этом он не понимает, действительно ли жилы нагрелись до такой степени, что это грозит оплавлением изоляции. Возможен такой вариант, что ваша домашняя разводка способна выдержать гораздо больше нагрузки, но у автомата этот показатель ограничен 16-ю амперами.
Это говорит о том, что необходимо заменить автоматы, как минимум, на 20-амперные и тогда проблема с перегрузкой будет решена. Но есть ли необходимость менять всю защиту, которая установлена в вашем электрическом щитке? Конечно, нет. В первую очередь, это касается вводного (общего) автомата, для которого 16 A оказалось недостаточно. Кроме него следует поменять AB на группу розеток, к которым обычно подключают мощные бытовые приборы. Таких цепей может быть две или три, так что менять защитное устройство нужно на каждую из них.
Причина №2 – неисправность бытовых приборов
Вырубает вводный автомат в щитке в тех случаях, когда вы подключаете в сеть неисправные бытовые приборы. При этом может возникнуть неоднозначная ситуация, например, включили электрочайник или утюг, и в первые несколько секунд или даже минут все хорошо, но потом срабатывает защита. Вы выключаете этот прибор и все опять нормально, а при его подключении наблюдается все та же картина короткого замыкания в замедленном действии, но это только видимость, так как медленного КЗ не бывает. Так что же происходит, перегрузка сети или все-таки КЗ?
В нагревательных бытовых приборах может быть неисправной проводка, то есть изоляция на жилах от постоянного движения (утюг, фен) или перегрева разрушается. Получается, что короткое замыкание происходит не сразу, а лишь тогда, когда вы двигаете проводом или жилы чуть-чуть расширились от нагрева. Проблематичность такой ситуации в том, что жилы у шнура на электроприборе витые и КЗ может произойти от прикосновения одного волоска. При этом на щитке вырубает автоматы, но сам волосок обгорает и замыкание исчезает само по себе. То есть, если вы включите этот прибор заново – ничего не произойдет.
Особенности работы защитного автомата
Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:
- Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
- Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.
АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.
3 Устраняем причины частого отключения АВ – что и как делать
Если пропал свет, не работают розетки, идем к щитку и смотрим на автоматические выключатели. Чаще всего придется просто включить автомат. Современные АВ при срабатывании отправляют ручку включения вниз. Чтобы включить питание, поднимаем ее вверх. Во многих домах еще встречаются автоматы старого советского образца, у которых при срабатывании ручка находится в верхнем положении. Если АВ в щитке много, найти сработавший трудно. По очереди выключаем и включаем все автоматы.
Чтобы включить питание в современных АВ нужно поднять ручку включения вверх
Если сеть перегружена, она будет отключаться автоматом, но не постоянно, а через некоторый временной промежуток, необходимый для срабатывания защиты. Реже всего случается перегрузка цепей освещения. Обычно их защищает один автоматический выключатель на 10 А, этого в большинстве случаев достаточно. Но если установлено много дополнительных светильников, особенно галогеновых или с применением ламп накаливания, ставим отдельный автомат для освещения.
Гораздо чаще встречается перегрузка сети от бытовых электроприборов. Если включить потребителей на 20 А, а номинальный ток срабатывания автомата – 16 А, цепь, конечно, разорвется. Чтобы появилось полное убеждение, что автомат срабатывает от перегрузки, подсчитываем общее потребление тока электроприборами. Особенно хорошо это сделать в момент отключения электричества защитным устройством. Суммируем мощность всех включенных приборов, это число делим на напряжение сети (220 В), получаем силу тока в Амперах.
Сравниваем нагрузку сети с номиналом автоматического выключателя. В случае значительного превышения нагрузки тока от номинального автомата используем одновременно меньшее количество бытовых приборов. Если в доме старая алюминиевая проводка с малым сечением, устанавливаем дополнительное устройство – приоритетное реле тока, которое принудительно отключит неприоритетный прибор. Амперметр и вольтметр в щитке позволят визуально контролировать нагрузку и напряжение.
Плохой контакт возникает при некачественном соединении, может быть в любом месте – от ввода на автомат, распределительных коробок до светильников и розеток. Слабо подтянутые контакты затягиваем, если они не успели подгореть, оплавленный автоматический выключатель меняем на аналогичный. Контакты розеток со временем ослабевают, подгорают. Смотря по степени повреждения, поджимаем контакты или меняем розетку. Осматриваем систему освещения – выключатели, светильники и устраняем неполадки аналогичным способом, что и в розетках. В последнюю очередь смотрим контакты в распределительных коробках, устраняем проблемы.
Бытовая техника может иметь различные неисправности, способные вызвать срабатывание защитного автомата. Если это происходит с определенной закономерностью, большая вероятность именно такой причины. Замечаем, при включении какой техники срабатывает автомат, отключаем ее и смотрим, как ведет себя АВ без этого прибора. Если отключения не происходит, ищем неисправность в бытовой технике или сдаем в ремонт.
При коротком замыкании нужно проверить выключатели и розетки
При коротком замыкании, если выбило пробки, делаем осмотр выключателей и розеток, проверяем, как подключены жилы к клеммам, подтягиваем винты, если провода настолько слабо затянуты, что могут соприкасаться и коротить. Дальше переходим к распределительным коробкам, проверяем, нет ли оголенных проводов, способных при касании вызвать короткое замыкание. Затем проверяем качество соединений в светильниках, люстрах. Последней проверяем проводку, которая в большинстве скрыта в стене. Для обнаружения КЗ пользуемся тестером или вызываем электрика, имеющего тепловизор или другие приборы, способные обнаружить короткое замыкание в скрытой проводке.
Другие причины отключения сети автоматом случаются довольно редко. Перегорела лампочка накаливания, АВ разорвал цепь. Ничего страшного нет, просто возникла кратковременная перегрузка, автомат среагировал. Иногда выбивает при включении стабилизатора, если он при запуске создает ток, выше номинального в автомате. Если отключение происходит при включении освещения, проверяем светильники мультиметром. После затопления квартиры случается, что расклеивается изоляция, происходит короткое замыкание. Обязательно после подтопления проверяем всю проводку.
