Мощность и площадь помещения
Для определения производительности кондиционера можно воспользоваться сложными формулами, учитывающими количество окон, число людей в помещении, солнечная или теневая сторона в комнате.
Но гораздо проще ориентироваться по площади помещения.
Все бытовые кондиционеры по мощности можно разбить на 4 вида:
маломощные до 2,5квт
средней мощности до 3,5квт
большой мощности до 4,5квт
максимальной мощности свыше 4,5квт
Для обычной гостиной в квартире площадью 20-30м2, вполне хватает кондиционера средней мощности до 3,5квт. 
Нет никакого смысла переплачивать за то, чтобы аппарат работал в полсилы. В маленьких комнатах – детских, спальнях, кухнях площадью до 20м2, подойдут маломощные модели до 2,5квт. 
Тут расчет очень простой. На каждые 10м2 при высоте потолков до 3-х метров, требуется как минимум 1квт холодопроизводительности. Если у вас солнечная сторона, то 1,5квт.
От этих данных и исходите, подставляя свою квадратуру.
Чаще всего при упоминании производительности продавцы упрощенно говорят 7-ка, 9-ка, 12-шка. Что это значит?
Здесь имеются в виду британские тепловые единицы BTU. Для них действует формула 1BTU=0,3Вт. 
Комплект кондиционера и оборудование для установки
Монтаж внешнего блока кондиционера
Установка прибора собственным трудом — это работа, в которой есть много мелочей, если их упускать, то оно приводит к износу оборудования. Но если вы решились установить его без помощи профессионалов, то советуем придерживаться инструкции, указанной ниже.
В комплект электро-кондиционера входят такие компоненты:
Наружный блок
Внутренний блок
Металлическая рамка
Гайки, саморезы с дюбелями (для крепления рамки)
Дренажные трубки
Пульт для управления аппаратом
При самостоятельной установке механизма требуется дополнение стандартной комплектации. Они состоят из таких компонентов:
- электро-кабели. Чаще всего используют четырех жильные кабели с длиной около 30 см
- кронштейны, для монтажа наружной модели
- Медные трубки с заглушками. Длина трубки соответствует длине трассы
- термоизоляция. Его длина равна длине трассы * 2
- армированный скотч
Медные фитинги для кондиционирования
Если прибор уже куплет, стоит выбрать место для установки. Учитываем такие факторы:
- требования аппарата
- максимальная длинна и ширина боковых частей
- установка наружной части. Не на все здания можно вешать наружный блок. Если некуда его прикрепить, то обычно ставят на балкон
Инструменты и оборудование для работы
Оборудование для установки:
- Перфоратор с буром (длина 45 мм)
- Насос вакуумный
- Коллектор
Набор трубочных изделий, для крепления
Набор труб:
- 2 медные трубы; диаметр одной 6,35мм, другой9,52мм
- Изоляция
- Шланг для дренажа
- Электропроводка
- Кронштейн для крепления
Бетонная лестница в частном доме: виды, устройство, инструкция изготовления своими руками, отделка | 80+ Фото & Видео
Монтаж внешнего блока кондиционера
Сразу следует учесть, что наружный блок кондиционера должен располагаться ниже внутреннего.
После разметки мест креплений кронштейнов сверлится отверстие под коммуникации. Разумеется, при этом надо избежать попадания сверла в другие коммуникации или арматуру, поэтому место для отверстия надо выбирать внимательно. В кирпичной стене его лучше проложить по шву кладки. Если бетонная плита имеет частую арматуру, то единственный выход – сверлить отдельное небольшое отверстие под каждый провод или трубку системы. Анкерными болтами к стене крепятся кронштейны. Можно закрепить наружный блок кондиционера непосредственно на балконе, немного изменив схему крепления
Но в любом случае важно соблюсти уровень: при малейших перекосах системы возникнут проблемы со стоком конденсата. Самый сложный этап операции – это непосредственный монтаж внешнего блока своими руками
Он весит не меньше 60 кг, именно поэтому эту работу надо выполнять, как минимум, вдвоем
Чтобы надежно закрепить кондиционер на кронштейнах может потребоваться помощь промышленных скалолазов или спецтехники.
Основные правила установки и подключения кондиционера
Монтаж и подключение бытового кондиционера при работах своими руками предусматривают соблюдение ряда требований.
Правила монтажа наружного блока
Модуль обустраивается следующим образом:
- Проверка балкона или фасада на прочность — в 2 раза больше оборудования, которое весит от 10-15 до 40 кг.
- Осмотр кронштейнов на наружном утеплении — должны скрываться в материале стены.
- Укладка демпфирующего уплотнителя на вентилируемом фасаде или газобетонных стенах.
- Учет шумности оборудования — предельно допустимый уровень составляет от 25 до 30 дБ.
- Проверка перекосов на каждом этапе установки для предотвращения утечки хладагента.
- Монтаж на продуваемом ветром участке с козырьком для защиты от непогоды.
- Соблюдение расстояния магистрали в 15-20 см, если техника расположена на крыше.
- Подключение трубки сбора конденсата к канализации.
Важно! Расстояние от наружного блока до поверхности стены — не менее 10 см
Правила по монтажу внутреннего блока
В комнате устанавливается второй модуль и прокладывается магистраль:
- Подключение к электросети с организацией индивидуальной линии — энергопотребление кондиционера составляет 2 кВт.
- Прокладка магистрали наружным (со скрытием в коробе) или внутренним (со скрытием в стене) способами.
- Соблюдение расстояния между блоками максимум на 6 м для эффективной работы конструкции.
- Удаление бытовой техники, занавесок от устройства на 3 м.
- Кондиционер не располагают над батареями и мебелью.
- Соблюдение расстояния от блока до потолка в 20-25 см.
Важно! Внутренний блок крепят настенным или потолочным способом
Протяженность фреоновой магистрали
Пользователи климатической техники часто ведут споры о расстоянии от внешнего блока кондиционера до внутреннего, а затем экспериментируют с установкой. Их можно понять – иногда особенности интерьера или расположения комнат требуют увеличения длины трубопровода.
Но профессиональные монтажники точно знают, что самовольно увеличивать или уменьшать длину трубопровода нельзя. И действительно, отступление от требуемых параметров тут же сказывается на производительности кондиционера.
Выясним, какими должны быть нормы установки и почему нельзя их менять.
Нормы расстояния между блоками
Монтажные нормативы устанавливает производитель. Если вы возьмете инструкцию, то в разделе по установке найдете схемы и рабочие параметры, на которые нужно ориентироваться при монтаже.
Как правило, указывают максимальную длину магистрали, о минимальной ничего не говорится. Но в комплекте с блоками вы найдете медные трубки для их соединения – их ни в коем случае нельзя укорачивать.
Длина трубопровода зависит от модели.
Для бытовых сплит-систем с внутренним настенным блоком действуют следующие нормы:
- максимальное расстояние между блоками – 15 м или 20 м (реже – 10 м);
- минимальное расстояние между блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).
Точные данные указаны в технических документах к конкретной модели.
По параметрам, указанным в таблице, понятно, что при удлинении трассы требуется дополнительное заполнение контура фреоном.
Если сплит-система укомплектована 5-метровой трубой, укорачивать ее нельзя. Что делать, если расстояние между блоками всего 3 м, а трубка – 5 м? Нужно просто аккуратно смотать ее крупными кольцами, без сломов и перекручиваний, и оставшиеся 2 м спрятать в одном из блоков.
Слишком короткий трубопровод
Если производителями не указана минимальная длина фреоновой магистрали ни в одном из доступных источников (бумажной или электронной инструкции, видеоролике), ориентируйтесь на общепринятое значение – 3 м. Короче трассу делать нельзя.
Если вспомним, как происходит процесс перехода хладагента из одного состояния в другое, то поймем, что короткой трубы просто не хватит для полного преобразования вещества. Фреон, не успевший превратиться в газ в испарителе, в виде жидкости поступит в компрессор, чего допускать нельзя.
Последствия установки слишком короткого трубопровода бывают различными:
- поломка деталей кондиционера;
- переход вибраций от наружного модуля к настенному;
- нехарактерные для кондиционера шумы – бульканье фреона в трубопроводе.
Перечисленные неприятности можно устранить только увеличением длины трубопровода. Как видите, небольшой монтажный нюанс оказался очень важным.
Расстояние больше стандартного
Как вам уже известно, максимальная длина фреоновой магистрали ограничена 20 метрами. Это значение актуально для домашних моделей со средней производительностью 2,5-3 кВт. Но для полупромышленных агрегатов от 8-9 кВт используются другие границы – длина трубопровода увеличивается до 50 м.
Можно сделать вывод, что параметры расстояния между блоками сплит-систем напрямую связаны с такой технической характеристикой, как производительность.
Самое опасное, что может произойти при слишком длинном трубопроводе – снижение давления. Причем негативные последствия ожидают оба участка – газовый и жидкостный.
Если падает давление газа перед поступлением его в компрессор, то на выходе оно также становится более низким. В результате снижаются параметры температуры, происходит обмерзание.
Специальной функции подогрева магистрали не предусмотрено, поэтому компрессор из-за нагрузки перегревается и ломается. Особенности диагностики компрессора и способ его ремонта вы рассмотрели в статье: Как проложить трассу кондиционера: специфика устройства коммуникаций
Снижение давления на участке трубопровода с жидким фреоном приводит к тому, что растет доля газа. Большое содержание газа увеличивает скорость движения хладагента, что приводит к еще большему падению давления. В таких условиях нормальное функционирование кондиционера просто невозможно.
Но есть один выход: чтобы снизить потери давления в магистрали, увеличивают диаметр медной трубы. Для этого используют формулу:
Профессиональные монтажники советуют увеличивать длину фреоновой магистрали только на горизонтальных участках.
Чтобы не обращаться к сложным вычислениям, рекомендуют увеличить диаметр трубы для газа (она чуть толще) на 1 размер: то есть 3/8 заменить на 1/2, 1/2- на 5/8 и т.д.
И обычный монтаж кондиционера, и замену труб не рекомендуем выполнять самостоятельно. Опытные специалисты лучше знают, как поступить в сложных случаях и избежать возникновения неполадок.
Дренаж
Примечание: сливной шланг должен располагаться ниже линии фреона.
Закрепите внутренний блок на монтажной пластине.
Подсоедините сливные шланги кондиционера.
Для строительства многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Заводская дренажная труба развальцовывается и в нее вставляется металлопластик, заклеивая соединение сверху изолентой.
Однако со временем внутри металлопластика может образоваться грибок, который не позволит воде уйти достаточно быстро.
Поэтому другие монтажники используют в качестве дренажа только гофрированные трубы.
К тому же именно гофрированный слив позволяет подключаться напрямую к ванне без дополнительных подключений.
Самые распространённые ошибки при монтаже кондиционеров
В принципе, самому установить сплит – не такая уж и сложная задача, но есть распространённые ошибки новичков, которых следует избегать:
- некачественное вальцевание медных трубок, которое приводит к потере фреона. Если не проследить за этим, придётся закачивать новый фреон, а это очень дорого;
- заломы на медных трубках могут появиться из-за некачественного монтажа. Движение хладагента будет затруднено, и это скажется на работе кондиционера;
- отсутствие вакуумизации – воздух в системе быстро выводит из строя компрессор;
- и наконец, никогда не стоит экономить на выборе материалов, заменять их аналогами, особенно медные трубки.
Выбор места
Для оконного климатизёра подберите комнату, где наибольше потребуется летняя прохлада: спальня или зала? В детской врачи не рекомендуют потоки холодного воздуха в жару.
Прежде чем будет произведена установка оконного кондиционера своими руками, задумайтесь над таким: вверху или внизу оконной рамы будет установлена ваша техника?
В деревянную легче – укоротив стекла на высоту агрегата, соорудив деревянную или алюминиевую перемычку. Как вариант использования ПВХ – заказать такую же часть рамы, но под кондиционер. Все части ПВХ-рам снимаются с креплений и навешиваются на них. Но придется раскошелиться на дополнительную сумму.
Схема установки кондиционеров несложная. Вставляется кондиционер в хорошо укрепленную раму с козырьком над агрегатом. У него есть вывод для слива конденсата. В комплекте не бывает отводного шланга. Подберите сами шланг под диаметр вывода и укрепите не жёстко с небольшим отводом от стены.
Для подключения охладителя к электросети требования несложные: наличие евророзетки и евровилки с третьим контактом для заземления, а также включение напрямую в стенную сеть, то есть, без дополнительного удлинителя на полу.
Как только прохлада не будет нужна, поменяйте раму с агрегатом на стандартную.
Соединение блоков
Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.
Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.
Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы
Дренаж
Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.
Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)
Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.
Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.
Дренаж наружного блока
Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.
Система циркуляции фреона
Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.
Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.
С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.
Вальцвание
Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.
Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.
Развальцовка медных труб для установки кондиционера
При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.
Вот такой должен быть результат
Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.
Соединение с портом
Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.
Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера
Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.
Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.
Подключение кондиционера к электросети
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
L- фаза
N – ноль
значок заземления
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
Внутреннее устройство кондиционера и принцип его работы
Перед тем как поставить кондиционер в доме или квартире, обязательно нужно ознакомиться с принципом работы этого прибора, а также с его конструкционным строением. Эти знания позволят не только ускорить монтажные работы, но и выполнить их правильно.
Кондиционер состоит из компрессора и испарительного блока, соединенных между собой трубками
Сплит-системы состоят из испарительного блока и компрессора. Эти элементы соединены между собой трубками. Для монтажа внешнего блока или компрессора используется плоскость наружной стены, а испаритель размещается в помещении. В дорогих моделях климатического оборудования может присутствовать несколько внутренних блоков. Все они подключаются к одному компрессору.
Принцип действия сплит-систем:
- Под воздействием высокого давления через сопло подается хладагент в камеру испарителя.
- Там рабочее вещество расширяется и закипает. Формирующиеся в процессе этого пары поглощают тепло.
- В результате этого процесса образуется водный конденсат, который оседает на радиаторе в испарительном блоке.
- Оттуда влага поступает в специальный резервуар и через трубку выводится из помещения.
Во время работы кондиционера с рабочим веществом происходит следующее:
- Компрессор осуществляет откачку испарений и повышает давление.
- Происходит нагревание рабочего вещества, которое из жидкого состояния переходит в газообразное.
- В виде плотного тумана хладагент попадает в камеру для сбора конденсата.
- Вентилятор охлаждает пары конденсата, который снова переходит в жидкое состояние.
- Затем рабочее вещество, движимое давлением, снова поступает в сопло испарителя. Цикл повторяется.
Чтобы правильно все установить, следует иметь представление об устройстве и принципе работы кондиционера
Эффективность климатического оборудования, а также расход электричества зависят от того, в каких условиях работает кондиционер. Если поблизости установлен обогревательный прибор, то потребление электроэнергии возрастет.
Выбор места
С местом для установки наружного и внутреннего блока необходимо определиться еще на этапе выбора сплит-системы. От этого будут зависеть условия эксплуатации и эффективность работы климатического прибора. Сложнее всего правильно разместить внутренний блок системы. Он должен располагаться в таком месте, чтобы поток холодного воздуха не попадал прямо на место постоянного пребывания людей. Иначе возрастает вероятность переохлаждения организма, в результате чего простудные заболевания будут возникать довольно часто.
Размещение блоков сплит-системы
Минимальная высота установки кондиционера в квартире — 1.8 метров. При этом между корпусом и потолком также должно быть определенное пространство, которое не должно быть менее 10 см. Внутренний блок должен располагаться таким образом, чтобы не перекрывался поток воздуха. Следует размещать прибор подальше от потенциальных источников тепла, в том числе осветительных приборов или бытовой техники
Не менее важно при монтаже системы учитывать наличие розетки для электроснабжения устройства. Осуществлять подключение через удлинитель крайне нежелательно
Правило размещения внутреннего блока сплит-системы
При выборе места для наружного модуля также требуется соблюдать несколько правил. Устройство необходимо размещать в таком месте, где не будет препятствий для отдачи нагретого воздуха и конденсата. Очень важным фактором является прочность и несущая способность покрытия. Устройство довольно тяжелое, а потому для фиксации используется металлический кронштейн, вес которого должна выдерживать стена.
Схема монтажа сплит-системы
Отметим, что самостоятельная установка домашнего кондиционера сводится не только к тому, чтобы повесить внутренний и наружный блок. Между ними прокладывается трасса, по которой циркулирует холодильный агент. Закладные для трассы желательно подготовить заранее, до начала всех монтажных работ. Как правило, для этих целей используют штроборез и делают это при ремонте помещения. Реже трассу оставляют снаружи, закрывая ее декоративным коробом.
Трасса кондиционера
Минимальная длина трассы составляет 3 метра. При этом может допускаться перепад высоты между наружной и внутренней частью транспортного канала. Допустимая разница высоты определяется, исходя из мощностных характеристик оборудования, и может компенсироваться путем дозаправки дополнительного объема фреона.
Монтаж наружного блока кондиционера
Сколько мощности требуется от кондиционера
В свете сказанного перед установкой кондиционера попытайтесь оценить потребности выработки холода. Могут помочь программы расчета мощности котла. Результаты можно использовать для расчета обогрева, кондиционирования. Теплопотери идут в направлении понижения температуры через стены. Причем величина пропорциональна именно разнице, сопротивлению строительных конструкций. Порядок действий:
Берем температуру помещения 22 ºС. Максимальный порог, выше которого подниматься избегайте
Установлен СНиП.
Оцениваем максимальную температуру улицы летней порой, если стена выходит на юг, придется померить температуру отвесной наружной поверхности, не воздуха.
Начинаем расчет отопления, разница температур снаружи, изнутри должна быть равна измеренной.
Обратите внимание: калькуляторы предлагают задать четыре стены, обычно наружная одна. Проблема решается просто
Задайте четыре стены, равных квартирной, потом поделите результат на 4. Получится нужная цифра, разумеется, придется учесть окна, имейся таковые.
Температура по калькулятору в помещении должна быть выше. Улица, дом меняются местами.
Запас мощности, если таковой предложит программа, необходимо отбросить.
Обратите внимание, расчет ведется, если потерпели неудачу, выполнив поиск программы расчета кондиционеров. Искомая цифра сразу дается в БТЕ/1000 (градируется в диапазоне 07-20 и выше)
Маркировка содержит нужный параметр, столь интересный покупателям, установщикам. Переведем БТЕ/1000 в кВт. Нужно БТЕ умножить на 0,2931, получится искомая цифра. Расчет котлов отопления идет в кВт. Также упомянем, БТЕ — Британская тепловая единица, по-английски звучит British Thermal Unit.
Теперь читатели знают, «семерка» эквивалентна 2,0 кВт, «девятка» – 2,5 кВт. Подчеркиваем, у цифры связь с энергопотреблением опосредованная. Каждый хороший кондиционер произведет холода больше, нежели потребит электричества сети. Этим основана идея тепловых насосов, впрочем, постоянные читатели портала должны знать, подсказывать авторам. Пояснили порядок ведения расчета. Надеемся, читатели помогут друг другу ссылками онлайн-ресурсов… Посетите раздел, касающийся котлов, обогревателей, приводящий нужные адреса параллельно объяснениям процесса пользования калькуляторами.
Не доводилось видеть программы, учитывающие присутствие людей. Если помещение заполонила группа, на каждого человека добавим 100 Вт мощности кондиционера, сколько будет БТЕ, посчитайте! Для спортзалов цифру повысим до 300 Вт, люди занимаются физическим трудом, значит, кондиционеру придется попотеть больше. 80% затрачиваемой спортсменом энергии составляет образуемое тепло.
