Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Подготовка проема

Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.

Увеличение (расширение)

Сделать его возможно двумя способами:

• Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух.
• Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.

Сужение проема

Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:

• кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
• бетонирование.

Как подготовить дверной проем к установке входной двери

От правильно выполненной подготовки проема зависит качество и монтаж дверей.

Этапы подготовки дверного проема к установке двери:

• демонтируем дверное полотно (снимаем с петель дверь);
• убираем дверные наличники;
• пустоты, образованные дверным проемом и дверной коробкой, которые были заполнены изоляционным материалом — удалить;
• далее выполняются пропилы на боковых частях дверной коробки (по направлению сверху вниз);
• удаляются сначала нижние, следом верхние элементы отпиленной коробки;
• удаляют верхний и нижний брусья дверной коробки;
• зачищают дверной проем от оставшегося изоляционного материала.

От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка.

Если при демонтаже пострадал дверной проем, выровняйте его и отштукатурьте. При выравнивании прохода, учитывайте, что верхняя часть должна стать горизонтальной и быть параллельной полу, высота и ширина по всей длине одинаковой

Важно тщательно проверить периметр прохода, чтобы не осталось ни одного сужения или расширения, стены по толщине не отличались.
Также подготовка включает подгонку под габариты двери, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее будет установлена входная дверь.
Увеличение дверного проема не вызывает проблем, его расширение выполняют при помощи перфоратора или болгарки

Как уменьшить проход: возможные варианты

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно.

Если появилась необходимость уменьшить, порядка 100 мм, проблема решается при помощи кирпича.
Кирпич — универсальный и прочный строительный материал. Кирпич рекомендуется использовать в тех случаях, когда нужно сузить дверной проем в несущей стене.

Если требуется уменьшение проема до 50 мм, вставляют дополнительную рамку, изготовленную из металлического профиля. Изготавливают конструкцию, которая охватывает стену в проеме с обеих сторон, ненужные пустоты, образованные стеной и рамкой, закрывают листами гипоскартона либо забрасывают цементным раствором.
Уменьшение проема двери по ширине и высоте имеет свои достоинства, и недостатки. Работы с гипсокартоном  выполнять несложно, это идеальный материал для работы. Гипсокартон имеет небольшой вес. Чтобы с ним работать, вам не потребуются особые навыки, с такой работой справится даже начинающий мастер.

Подготовительные мероприятия

Демонтаж старой двери

Многие подвергают целесообразность этого сомнению. Но практика показывает, что производить замеры параметров проема, не убрав старую конструкцию, значит, получить результаты с большими погрешностями. Это обернется тем, что установка входной металлической двери своими руками сильно осложнится. Коробка или не войдет, и придется часть стены «срезать», или конструкция станет «ходить». В этом случае понадобится обеспечить дополнительное крепление блока и заделку зазоров между ним и торцом основы.

Проведение измерений

Этот этап имеет несколько особенностей.

• После демонтажа старого блока необходимо произвести небольшую зачистку торцевых частей проема. Это позволит снять все его размеры максимально точно.
• Не факт, что проем в стене имеет правильную геометрическую форму. Следовательно, измерять его длину и ширину лишь по одной линии (с краю, по центру) не стоит. Чтобы результат был без больших погрешностей, определять значения параметров желательно по трем «точкам».
• Кроме длины и ширины, важна и толщина стены. Нормативные документы запрещают устанавливать металлические входные двери в случае, когда она менее 15 см. И если это так, то придется решать – остановить выбор на иной конструкции или произвести утолщение основы. Например, с помощью цементного раствора.

Еще один нюанс касается кирпичных и деревянных строений. В проемах таких зданий имеется опорная балка. Ее также измеряют, и на длину этого конструктивного элемента ориентируются при выборе модели. Если рама короче более чем на 40 мм, то установка железной двери сопровождается дополнительным усилением проема. Иначе не будет обеспечена надежная фиксация блока.

Покупать дверь «на глазок» бессмысленно. Этим следует заниматься только после проведения измерений параметров проема. Зная его характеристики, можно подобрать модель по размерам так (а выбор есть), что монтаж входных дверей значительно упростится.

Подготовка проема

То, что делалось ранее, всего лишь начало. Зная точные размеры приобретенной двери, несложно определиться и с объемом дальнейших работ.

Основные этапы:

• Зачистка проема. Перед тем, как ставить входную дверь, из него необходимо удалить оставшиеся фрагменты штукатурки, старый утеплитель, деревянные элементы, которые использовались ранее в качестве распорок и так далее.
• Осмотр места монтажа. Нужно оценить состояние стен и пола. Если видны участки с раскрашивающимся бетоном, кирпичами, сгнившим деревом, необходимо устранить выявленные дефекты. Без предварительной подготовки проема установка входной двери своими руками теряет смысл – уже через короткое время придется заниматься ремонтом, так как конструкция в такой стене, с учетом ее массивности, надежно держаться не будет.
• Методика усиления проема определяется по результатам осмотра: пустоты заполняются раствором, кирпичным боем; срезаются значительные выступы и так далее. Как вариант – установка металлической рамы.

Инструкция по установке входной двери в деревянном доме

Установка дверей в деревянном доме из бруса осложняется усадкой деревянных стен впервые годы эксплуатации здания. Для устранения этого недостатка между стеной из бруса и дверной коробкой устанавливают обсадную коробку.
В стене вырубается паз 50 х 60 мм в двух вертикальных сторонах. В этот паз вставляют плотно брусок 50 х 60 мм и высотой на 50 мм меньше высоты паза дверного проема для возможной усадки стены из бруса. В готовый противоусадочный проем вставляют обсадную коробку с дверным блоком на 50 мм ниже проема (после окончания работ заполняется паклей).

Монтаж коробки для входных дверей

Обсадная коробка крепится шурупами саморезами, только в скользящий брусок тем самым обеспечивается отдельное свободное перемещение всех частей дверного проема. С двух сторон паза строительным стиплером пристреливаем ленту из джута. По характеристикам теплозащиты джутовый межвенцовый утеплитель похож на паклю.
После установки по уровню и закрепления саморезами дверного блока, джут и пакля крепятся специальной металлической конопаткой. Наличниками закрывают все зазоры и щели, обеспечив хороший внешний вид входной двери.Схема монтажа деревянных дверей
Установка своими руками готового комплекта – дверная коробка с навешенной на петли дверью сильно упрощает задачу.
Если комплект уличных дверей куплен в разобранном виде с неустановленными шарнирами, замками, ручкам и глазками, то дополнительно выполняется сборка и крепление коробок. Для сборки дверных коробок необходимо приготовить монтажный стол по размеру дверей.Пошаговые этапы сборки дверной коробки
Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Полотно двери укладывают горизонтально.
2. Детали коробки соединяют, временно закрепляя между собой, при помощи стусла (полотно двери должно свободно прилегать к коробке).
3. Размечается расположение шарниров, ручек и замка (разметка должна быть и на полотне, и на коробке).
4. Стамеской и дрелью устраивают посадочные места для шарниров, ручек и замков.

Выполнив шарнирное соединение элементов конструкции коробки и полотна двери, приступаем к креплению угловых соединений на клей и цилиндрические деревянные шпонки. Собранная своими руками дверь с коробкой, устанавливается в дверной проем вместе с обсадной коробкой, как и в случае с установкой готовой дверной коробкой.Схема сборки дверной коробки
При этом необходимо использовать шурупы саморезы. При необходимости ширину коробки доводят до ширины стены благодаря дополнительным брускам с крепление на саморезы всего периметра дверной коробки.Процесс монтажа коробки в деревянном доме
К каркасу деревянной двери в каркасном доме, дополнительно перед монтажом устанавливают ребра жесткости для стоек и прогонов, если это не предусмотрено проектом на сборку деревянного каркаса. Процесс установки обсадной коробки выполняется аналогично для стен из бруса. Отличие только в том, что паз не вырубается, а создается двумя дополнительными брусками в дверном проеме.

После проведения контрольных проверок на горизонтальность и вертикальность дверного блока приступаем к заполнению и герметизации стыков монтажной пеной. Усадочный зазор заполняется только паклей. После твердения монтажная пена и дает плотную теплоизоляционную массу. Излишки массы удаляются ножом. Готовую дверь, стыки и зазоры закрывают, используя наличники. Смотрите в видео инструкцию по установке входной двери в деревянном доме.

https://youtube.com/watch?v=_k6NPfn5wBE

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем.

Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились.

Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?

Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. 

Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока.

В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла.

Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.

Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов.

Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами.

По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки.

В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок.

В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.

Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. 

Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху.

Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.Установка входной двери в квартиру фото

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить входные металлические двери в квартиру своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:

Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна. Усадка дома может вызвать перекос дверного проема

Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений

Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см

Для крепежа металлических дверей используют анкеры

Прочность

У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.

При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции

Как завершить процесс монтажа двери

По окончании основных работ по формированию жёсткой и геометрически неизменяемой конструкции необходимо навесить дверное полотно на петли, проверить работу всех замков и ручек, а также свободное открывание и закрывание двери. в идеале она должна свободно скользить по подшипникам, не издавать посторонние звуки и плотно закрываться в притворах. Если полотно прошло все испытания, дверь можно считать установленной и модно приступать к завершающему этапу работ по отделке дверного проёма:

Прежде всего, нужно обратить внимание на монтажные зазоры – они предназначены для запенивания двери по периметру и обеспечения надлежащего сопротивления теплопередаче в ограждающей конструкции. Работы выполняются при помощи стандартного баллончика с пеной и монтажного пистолета по всей длине горизонтальных и вертикальных зазоров.
После застывания пены, её излишки удаляются при помощи строительного ножа

После срезки не нужно забывать о контроле равномерности её устройства – если имеются просветы, то их лучше будет запенить повторно.

Рис. 5. Заполнение монтажных зазоров строительной пеной

• Откосы штукатурятся и выравниваются, а при наличии доборов со стороны помещения – происходит их монтаж после замеров видимой части торца стены. Как правило, данный вид работ не относится к монтажу входной двери, и все элементы при отдельном заказе поставляются вместе с обрамлением уже межкомнатных полотен.
• На завершающем этапе всех работ монтируются наличники. Как правило, они требуются только для внутренней части проёма, так как в большинстве случаев стандартная дверная коробка, устанавливаемая заподлицо с внешней плоскостью стены, имеет их в базовой комплектации уже в приваренном виде.
• Если дверь не имеет уплотнительной ленты в притворах, то её лучше докупить и смонтировать самостоятельно, потому что, в противном случае, металл будет издавать сильный шум при закрывании, а также сквозь конструкцию закрытой двери в квартиру может проникать холодный воздух.

Если же дверь оказалась перекошенной или установлена с нарушением створа, то наилучшим решением проблемы будет обращение к специалисту, который может попробовать исправить проблему.

Рис. 6. Выставление несущего каркаса входной двери по уровню

Наиболее частым дефектом установки двери является несоблюдение её вертикальности в плоскости стены. Определить проблему весьма просто – полотно приводится в движение без участия человека – на открывание или закрывание. В таких случаях, как правило, требуется полная переустановка конструкции, но при незначительных отклонениях может помочь ударная рихтовка по углам рамы. Однако рассчитывать на такой лёгкий путь приходится редко, к тому же это чревато образованием трещин в стене.

В завершение следует сказать, что установка входной двери – это весьма непростое занятие, так как полотно массой в несколько сотен килограмм практически невозможно навесить в одиночку. Таким образом, если начинающий мастер смог самостоятельно смонтировать коробку, то для завершения всех этапов работ ему в любом случае потребуется сторонняя помощь.

На что обратить внимание при монтаже?

Входная конструкция прослужит долго в том случае, если установка металлической двери своими руками была проведена без ошибок.

Правильность строительных работ можно проверить по таким критериям:

Функционирование створки. Если она открывается без скрипа, не трется о короб, движется плавно, значит, все в порядке. Створка не должна самопроизвольно перемещаться. Величина зазора между коробом и полотном. Он должен быть небольшим, минимальным, таким, чтобы его можно было устранить приклеиванием уплотнителя. Эта резиновая лента обеспечит плотное прилегание створки, предотвратит проникновение холода, шума, пыли, запахов в дом или квартиру. Ее установку также легко выполнить своими силами. Размер щели между коробкой и проемом. Ее наличие нормально, даже необходимо, но размер не должен быть слишком большим. Функционирование ручки. Ее нажимание должно быть достаточно легким, комфортным. В то же время она не может быть разболтанной. Чтобы ручка хорошо работала, ее нужно смазывать машинным маслом. Это правило применимо и ко всем запирающим механизмам металлической двери. Работа замков. Он должен хорошо функционировать с самого начала, ключ проворачиваться без лишних усилий. Если створка навешена неправильно или короб перекошен, то запирающий механизм будет работать с трудом, быстро износится, есть большой риск, что его заклинит в самый неподходящий момент. Регулирование петель. Лучше всего дважды в год проводить регулировку навесов

Также важно периодически их очищать от грязи и смазывать. Установку входных металлических дверей (видео), а также выбор фурнитуры нужно проводить с учетом веса конструкции

Установку входных металлических дверей (видео), а также выбор фурнитуры нужно проводить с учетом веса конструкции.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

1. Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
2. Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
3. Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости. Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме

Этапы установки дверей в газобетон

Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).

Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон. Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления дверной коробки. Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках.

Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга. На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную коробку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками.

Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей.

После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.

Монтаж железной двери в деревянном доме

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

• демонтаж старой конструкции;
• подготовка дверного проема;
• установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей. При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.
2. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
3. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
4. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего. При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором.

Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

через технологические отверстия в профиле короба;

с помощью использования монтажных специальных пластин.

Ставим входную конструкцию:

Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.

1. Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
2.  Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.
3. Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
4. Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Подводя итоги

Мы выяснили, что ответ на вопрос: «На каком этапе ставить входную дверь?» в первую очередь связан с сохранностью материалов и инструментов, поэтому:

если существующая дверь не внушает доверия, то её замена становится отправной точкой любых работ на объекте;

если надёжная, то менять или не менять, а если менять дверь, то когда, определяют требования проекта либо логика проведения ремонта.

____________________________

• Дизайн-проект

• Реализация

• Комплектация объекта под ключ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и Instagram!

Оставьте заявку на ремонт или дизайн проект без переделок здесь!