Стандартные размеры
Стандартами и строительными нормами регламентируются размеры оконных и дверных проемов. Для разных домов они отличаются. Приведем самые популярные варианты:
- панельная «брежневка»: оконная конструкция – 1300х1400; дверная конструкция – 750х2150;
- панельная «сталинка» с Т-образным балконным блоком: общий размер – 1500х2700; дверная конструкция – 750х2150;
- кирпичная «хрущевка»: окнная конструкция – 1350х1340; дверная конструкция – 680х2070;
- панельная «чешка»: в спальне – оконная конструкция 1400х1400 или 1050х1400, дверная конструкция 750х2150; в зале – окнная конструкция 1760х1400, дверная конструкция 800х2150.
Особенности замеров оконных проемов
Перед приобретением пластикового окна следует тщательно измерить его необходимые параметры. При этом следует учитывать особенность проема:
- имеет внешнюю четверть;
- не имеет внешней четверти.
Четверть – это находящийся с внешней стороны стены ряд кирпичей, выступающий во внутреннюю часть проема.
Порядок проведения замеров окон без внешней четверти
- Замеряется высота проема пластикового окна: расстояние между верхним откосом и подоконником, плюс толщина подоконника.
- Замеряется ширина проема по внутренней части стены: расстояние между крайними точками внутренних откосов.
- По каждому размеру замеры следует проводить минимум в трех местах (в середине и в крайних точках). Основным размером будет меньший из полученных результатов.
- Рассчитывается предварительный размер пластикового окна:
- Чтобы получить необходимую высоту будущего окна, следует от высоты оконного проема отнять две величины монтажного зазора и высоту подставочного профиля.
- Ширина окна будет равняться ширине оконного проема минус две величины монтажного зазора.
- Необходимо с помощью водяного уровня проверить возможные перекосы в горизонтальной плоскости, а с помощью отвеса – кривизну проема по вертикали. Выявленные отклонения отображаются в виде эскиза на бумаге.
- Ширина подоконника измеряется от внутренней части стены до монтажной плоскости. От полученного результата отнимается ширина оконной рамы и прибавляется размер вылета.
- Размеры будущих наружных отливов:
- длина будет равняться ширине оконного проема плюс пятьдесят миллиметров на загиб;
- ширина отлива равна расстоянию от внешнего края стены до монтажной плоскости, плюс около тридцати миллиметров навыпуск, плюс запас на загиб.
- Откосы замеряются после установки окон.
Замеряем оконные проемы с четвертью
Чаще всего оконный проем снабжен четвертью в кирпичных зданиях. Такую особенность следует учесть при расчете размеров будущего окна. Проемы замеряются по внешней части:
- Высота пластикового окна: высота оконного проема от верхней четверти до отлива, плюс заход за верхнюю четверть от двадцати пяти до сорока миллиметра.
- Ширина окна будет равна ширине между четвертями плюс два захода четверти на раму.
Необходимо учитывать наличие под подоконником и отливом цементной стяжки.
От внутренней части четверти выбирается монтажная плоскость, от которой ведется расчет подоконников и отливов так же, как у оконных проемов без четверти.
Французское окно вместо балконного блока – цена устройства
От производителя в первую очередь зависит качество исполнения заказа: точность расчетов и правильность изготовления. И, конечно же, стоимость готового изделия.
Цена французского окна складывается из таких компонентов:
- размер оконного проема;
- размер секций рам и, соответственно стеклопакетов;
- вес створок;
- качество фурнитуры и уплотнителей;
- вид профиля (материал, число камер, цвет, наличие термомоста);
- вид стекла и число стеклопакетов;
- механизм открывания.
Общая стоимость замены оконного блока на французское окно включает в себя расходы на:
- согласование и разработку проекта;
- транспортные расходы;
- демонтаж балконного блока (подоконной стены);
- перенос радиаторов отопления;
- монтаж светопрозрачной конструкции.
Цена рассчитывается в каждом конкретном случае, и стартует от 3,5 тыс. руб. за м.кв. французского окна и 1100 руб. за монтаж единицы изделия. Верхний потолок цен не ограничен.
Таким образом, замена балконного блока на французские окна в пол привносит нотку изысканности в интерьер помещения, но влечет за собой ворох проблем, решение которых лучше доверить профессионалам.
Что представляет собой балконный блок
Окно и дверь, объединенные в единую конструкцию, называется балконным блоком. Основное его предназначение – снизить показатели теплопотерь и повысить звукоизоляцию в помещении.
Полный комплект включает в себя:
- окно с рамой;
- дверное полотно с коробкой;
- балконный порог, подоконник.
По типу конструкции выделяют следующие варианты балконных блоков:
- Стандартный тип включает в себя глухое окно и дверь. Размер окна или двери может варьироваться по желанию заказчика.
- Балконный блок с фрамугой. Данная конструкция предполагает, что в верхней части располагается дополнительная секция глухого окна. Традиционно такие конструкции устанавливаются в квартирах старого фонда, где высота потолков превышает 3,5 м.
- Французский балконный блок предполагает наличие панорамных окон, которые занимают все пространство от потолка до пола и двери или аналогичных по размеру двустворчатых дверей.
По типу материала изготовления лидирующие позиции занимает пластиковый балконный блок. Это наиболее практичный вариант, который не требует текущего ремонта в будущем, долговечен и устойчив к различным негативным проявлениям внешней среды.
Не столь популярные, но имеющие место быть балконные блоки из дерева или алюминия. Как показывает практика, деревянный балконный блок в обслуживании обходится значительно дороже металлопластиковой конструкции. И даже качественный, регулярный уход не дает гарантии того, что в помещении не появятся сквозняки, будет слышен шум с улицы. Также стоит отметить низкие показатели теплоизоляции алюминиевого профиля.
Пошаговая установка балконного блока
Для работы по установке балконной двери и окна понадобятся инструменты:
- болгарка,
- пистолет для пены,
- электролобзик,
- рулетка,
- шуруповёрт,
- уровень,
- перфоратор,
- резиновая киянка.
- дрель,
- канцелярский нож,
- молоток,
- угольник,
- маркер,
- ножницы по металлу,
- монтировка.
Сборка балконного блока
Перед установкой пластикового балконного блока следует соединить дверную конструкцию и оконную в одно целое. Для этого необходимо поставить оконный блок с балконной дверью на верхние стороны, состыковать боковые части. Между ними следует расположить соединительную планку. Надо хорошо проверить, чтобы верхние стороны рам, которые оказались на полу, были на одной линии. Для этой операции необходимо выбрать ровную поверхность.
Два комплекта соединяют шурупами. Для них заранее делают отверстия на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга в раме дверного блока и начинают скручивание конструкций с его внутренней стороны. После этого получается единый балконный блок.
Окна и двери из ПВХ, а особенно их фурнитура, требую определенного ухода. О полезных средствах для этого читайте здесь.
Выбираем элементы крепления
Балконный блок может крепиться при помощи:
- нагелей,
- анкерных пластин,
- анкерных болтов.
Каждый из видов крепления имеет свои преимущества и недостатки и может быть выбран для работы.
Подготовка балконного блока к установке
На двух боковых и верхней горизонтальной поверхности рамы закрепляют монтажные пластины. Их присоединяют шурупами. От углов конструкций отступают пятнадцать сантиметров и устанавливают пластины так, чтобы они были повёрнуты к внутренней стороне блока. Между крайними пластинами нужно прикрепить промежуточные на расстоянии друг от друга 50 ÷ 70 см. Шуруп пропускать посредине ширины блока в углубление профиля.
По периметру блока с внешнего края наклеивают ленту ПСУЛ. Это уплотнительный элемент, предписанный нормативами с целью защиты от влаги и ультрафиолетовых лучей монтажной пены.
Если предусмотрена установка москитной сетки, на этом этапе на окно прикручивают кронштейны для её крепления. Примеряют сетку, чтобы она равномерно накрывала проём, намечают места установки кронштейнов и прикрепляют их шурупами.
Последовательность монтажа
Рассмотрим, как установить балконный блок своими руками:
- Если в комплект входит порог, то можно сразу начинать монтаж блока. В случае его отсутствия, следует изготовить порог и с него начать установку.
Блок ставят на подставки (монтажные клинья), которые после окончания работ остаются на месте, не вынимаются. Их предусматривают под каждый вертикальный элемент блока. Для того, чтобы конструкцию сориентировать в пространстве строго вертикально и горизонтально (поперечные элементы) используют подставки разной высоты.
Временную фиксацию в проёме делают также при помощи монтажных клинышек.
Проверяют уровнем правильность расположения в плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Клиньями делают корректировку погрешностей. Их удобно использовать как парные элементы. Строительный уровень кладут на горизонтальный элемент блока. При необходимости подправить – молотком подбивают клинья в нужном направлении. После этого прикладывают уровень к вертикальной составляющей блока и регулируют его расположение клиньями, которые установлены слева и справа между блоком и стеной.
Требования ГОСТ к монтажу металлопластиковых систем
В ГОСТ есть перечень требований к месторасположению рамы и монтажным швам, которые наносятся в местах примыкания проема стены и оконного блока.
Правила монтажа окон-ПВХ согласно ГОСТ:
- Оконная система должна устанавливаться ровно. Допустимое горизонтальное, вертикальное и фронтальное отклонение не должно быть более 3 мм. на конструкцию и 1,5 мм. на погонный метр рамы.
- Монтажный шов должен быть трехслойным. (ГОСТ 30971-2002). Для оптимальной паро и гидроизоляции ширина шва должна варьироваться в пределах от 15-18 см. от угла. Если этот показатель будет больше, то существует риск снижения прочности крепления, если же меньше – окно может погнуться из-за теплового расширения.
- Для того чтобы окно прочно закрепилось в проеме, его нужно установить на опорные колодки, а по бокам зафиксировать распорные колодки. Далее рама фиксируется с помощью анкерных дюбелей и специальных пластин. Крепления должны располагаться на расстоянии 700 мм. друг от друга. Соблюдение вышеперечисленных требований на 80 % определяет потребительские свойства и качество металлопластиковых окон.
Варианты балконных блоков
Существуют следующие варианты конструкций, которые может иметь балконный блок:
- Стандартный. Он включает дверь и узкое фиксированное окно – универсальный вариант.
- Блок с широким балконным окном. Его конструкция похожа на предыдущий, но окно квадратной формы и большего размера.
- Стандартный блок с фрамугой. При такой конструкции над узким окном и дверью находится дополнительная секция прямоугольной формы.
- Широкое окно и две двери. Одна из них может быть как фиксированной, так и подвижной.
- Два узких окна, расположенные по бокам от двери.
- Так называемый «французский» блок. В такой конструкции используются объёмные окна без рам, занимающие всё расстояние от пола до потолка, или аналогичные двухстворчатые двери.
Выбирая балконный блок любой из названных выше конструкций, надо помнить о плюсах и минусах каждой. Главное, что оказывает влияние на выбор – размер балкона или лоджии, а также примыкающей комнаты. Например, вариант с фрамугой предполагает дополнительное количество перегородок, а значит меньшее количество света, поэтому устанавливать их можно только выбрав большое окно. Установка двойных дверей также оправдана только если балкон имеет достаточные размеры.
Окно в балконном блоке может быть и нестандартное
Если говорить о материалах, из которых изготавливается балконный блок, на первом месте по популярности стоит ПВХ (поливинилхлорид). Это обусловлено, в первую очередь, его практичностью и относительно низкой стоимостью. Окна и двери их ПВХ не нуждаются в покраске, отличаются долговечностью и вписываются практически в каждый интерьер. Кроме того, особенности этого материала обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию. Окна в таких конструкциях могут быть сделаны с разным количеством камер.
Другие два популярных материала – профиль из алюминия и дерево. Оба они значительно дороже ПВХ. Кроме того, алюминиевый профиль обладает более низкой теплоизоляцией.
Менять или не менять
Прежде чем демонтировать старый оконный блок с балконной дверью, убедитесь в твердости своих намерений. Нужна ли в действительности замена балконного блока? Иногда качество старых деревянных изделий на порядок выше современных аналогов. Если в качестве материала использовались дуб или лиственница, то срок их службы может быть очень большим. Хотя конечно, это зависит от условий эксплуатации балконного блока. Например, если балкон застеклен и имеет качественную гидроизоляцию, а также защищен от перепадов температуры, древесина сохраняется гораздо лучше. Она не трескается, не гниет и не рассыхается. Тогда такой оконный и дверной балконный блок можно просто отреставрировать или сделать новую отделку.
Деревянный балконный блок так устроен, что позволяет без особого труда снять створки, вынуть стекла. Для удаления старой краски существуют различные способы. Мы рекомендуем использовать тепловой пистолет, чтобы размягчить старое покрытие. Отслоившуюся краску удаляют стальной щеткой, а затем зачищают древесину наждачной бумагой. Подготовленные рамы можно окрасить или покрыть лаком. Также стоит заменить петли, ручки и другую фурнитуру. Для теплообмена между комнатой и балконом можно установить в форточку вентилятор.
Старый деревянный балконный блок
Но если после осмотра старого блока вы понимаете, что игра не стоит свеч, значит, вам придется поменять балконный блок на новый. Демонтаж старой конструкции нужно проводить тщательно, разобрав все ее части до основания. Необходимо удалить створки, рамы, дверную коробку и подоконник, избавиться от штукатурки со всех сторон проема до капитальной стены. Если стена кирпичная, пазы подоконника нужно зачистить с помощью стамески и молотка.
Сколько стоит балконный блок
Цена будет зависеть от нескольких параметров. В первую очередь, вам нужно определиться с материалом профиля, типом окна и механизмом открывания. Еще, конечно, нужно учитывать размеры балконного блока, но сейчас мы будем говорить о стандартном типовом блоке, состоящем из двери с одной поворотной оконной створкой.
Сразу хотим сказать, что мы даем вам усредненный диапазон цен по Москве, чтобы вы могли просто понять, на какую сумму вообще стоит ориентироваться. В провинции, как правило, стоимость чуть дешевле, хотя в различных компаниях цены могут существенно различаться. Итак, средняя стоимость балконного блока составляет 15 000 рублей. Остается решить вопрос, а сколько стоит установка балконного блока, если вы решите заказать ее? Тогда к названной сумме вам придется доплатить еще около 10 000 рублей. Но зато многие фирмы в эту сумму включают подоконник, отлив, откосы и иногда, москитную сетку.
Готовые пластиковые конструкции
Часто у фирм изготовителей на складе хранится определенный выбор уже собранных балконных блоков со стандартными размерами, которые подходят в квартиры с типовыми проектами. Если повезет, и вы найдете блок, подходящий вам по размеру, то сэкономите некоторую сумму, ведь такие изделия обычно дешевле.
Покупая готовый пластиковый балконный блок, удостоверьтесь в полноте его комплектации. Произведите замеры проема и самого блока с учетом подставного профиля. Не забудьте при замерах оставить запас для анкерных пластин. Выполнив все перечисленные пункты, сделав необходимые замеры и уточнения, можно заказать выбранный балконный блок.
Как монтировать рамы
Перед началом утепления балкона потребуется его остеклить. Иначе утеплительные материалы могут намокнуть, а этого допускать никак нельзя. Рамы монтируются по общепринятой схеме, однако основание готовится разными способами. Ведь рамы устанавливают:
- или на парапет (на ограждение);
- или на основание балкона;
- или путем выноса за рамки периметра.
Установка конструкции на парапет: как проводится подготовка
Рассмотрим вариант, когда изначально установлен парапет кирпичный или бетонный. Тогда закрепить раму будет проще, учитывается наличие достаточного по ширине ограждения.
Установка рам на металлический парапет
Устанавливается уголок с расширенной полкой. Одной стороной уголок выставляется наружу, при этом образуется своего рода ограждение для нижнего профиля. Уголки в верхней зоне крепятся тем же способом. Прикрепляют уголки к верхней зоне парапета саморезами (до 200 мм один от другого).
Кронштейны большей ширины монтируют для того, чтобы расширить основание под конструкцию рам. Они будут служить также для закрепления подоконника с внутренней части балкона.
Выносной каркас балкона
Установка рам на балконное основание: как проводится подготовка
Здесь учитывается высота, предназначенная для поднятия утепленного пола. Допустим, пол планируется поднять примерно на 10 см. В этом случае используется брусок этого же размера, его закрепляют по периметру балкона.
Панорамное остекление балкона
Для крепления рам в верхней зоне балкона целесообразно применять:
- уголки из металла;
- специальные кронштейны;
- деревянные бруски.
Установка рам с выносом: как проводится подготовка
Балкон планируется расширить в верхней части, благодаря выносу рам за периметр этой зоны. Потребуется сконструировать более сложную систему, чтобы установить рамы.
Остекление балкона с выносом рамы
При монтаже обычно используется металлический уголок, из него варится характерная полка. Но не у всех есть сварочный аппарат, да и навыками сварщика обладает не каждый. Тогда можно конструкцию соорудить из металлического профиля, закрепляя его бруском из древесины. Брусок крепят в полости профиля, дальше закрепляют на полу балкона и парапете.
Те кронштейны, что установлены снаружи парапета, выполняются в виде треугольников для повышения жесткости каркаса.
Выступающую часть конструкции в верхней зоне монтируют с применением уголков. Их соединяют горизонтально с козырьком. При этом вертикальные стойки соединяют с нижней зоной каркаса.
Установка дополнительных деталей
К дополнительным деталям балконного блока относятся подоконник и дверной порог. Если эти детали не входят в комплект, их покупают отдельно. Рационально использовать детали из аналогичного с переплетом материала, но для задуманного дизайна можно приобрести акриловый подоконник, продающийся в различных цветах.
При высоком расположении двери основание порога повышают. Для этого на плиту пола на растворе укладывают кирпичи (обычные, силикатные, клинкерные), которые заливают цементной стяжкой. Остальные операции монтажа аналогичны:
- выравнивают по горизонтали основание;
- деталь обрезают по внутренним кромкам (с учетом размера основания, формы, углов откосов);
- устанавливают порог и подоконник на деревянные или пластиковые бруски;
- запенивают щели;
- герметизируют нижний просвет;
- оштукатуривают, шпатлюют и окрашивают поверхность под подоконником.
Просвет под высоким дверным порогом отделывается материалами, аналогичными полу (деревом, линолеумом, ламинатом).
Как вам статья?
Мне нравитсяНе нравится
Монтаж нового балконного блока
Половина монтажно/демонтажных работ уже позади, но впереди осталось очень много важной работы. Здесь уже нужно стать немножечко серьёзней, взять в руки строительный уровень, приготовить перфоратор и монтажную пену
Это далеко не весь список инструментов и материалов, которые понадобятся нам для установки балконного блока в квартире своими руками. А сейчас мы более подробно поговорим обо всех этапах работ по порядку.
ШАГ 1: подготовка рамы. Для того чтобы легко и точно установить раму балконного блока нам необходимо снять дверь и вытащить стеклопакет (если окно глухое). Если балконный блок имеет отрывающуюся створку, то её тоже необходимо демонтировать. Сделать это очень просто, если у вас под рукой есть набор шестигранников и отверток.
ШАГ 2: крепежные элементы. После манипуляций с освобождением рамы от лишних на данный момент элементов, переходим к фиксации крепежных деталей. В основном все делают это на глаз, через любой промежуток между крепежными точками. Наши мастера рассчитали, что 10 крепежных точек для данного балконного блока будет предостаточно, поэтому произвели монтаж 10 точек к раме саморезами, которые шли в комплекте. Заметьте, что фиксироваться балконный блок в квартире будет с внутренней стороны (все спрячется за откосами).
ШАГ 3: монтаж в проём. Теперь необходимо минимум два человека, чтобы взять раму и вставить в проём. Аккуратно придвигаем новую раму и вставляем в посадочное место. Как правило, во всех многоквартирных делах снаружи оконного проема есть ряд кирпичей, который немного выступает для того, чтобы впереть в него раму нового окна или балконного блока.
В нашем случае все так и было. После этого раму нужно выставить строго по уровню в двух плоскостях, зафиксировать колышками.
ШАГ 4: фиксация рамы на кронштейны. Начинаем фиксировать раму балконного блока более надежным способом. Аккуратно подгибаем металлические кронштейны, просверливаем перфоратором отверстия в кирпичной кладке, вставляем дюбель и закручиваем саморез через этот металлический кронштейн. Обязательно постоянно следить за уровнем окна. В случае малейшего отклонения необходимо исправить, пока не стало поздно. Проводит такую манипуляцию с десятью крепежными точками, и переходим к следующему шагу.
ШАГ 5: пена + пенопласт. Как вы уже могли заметить, установка балконного блока в квартире немного пошла не по плану. После демонтажа мы заметили, что нужно было заказывать новый блок сантиметров на 5-7 больше, чем мы намеряли. Исправить всю эту ситуацию нам помог пенопласт.
Вырезаем недостающие куски этого утеплительного материала и вставляем между рамой и проемом. Потом это все тщательно заделываем пеной, ждем, пока она высохнет, и обрезаем лишнее.
ШАГ 6: монтаж стеклопакета и двери. Пришло время вернуть всё на свои места. Вставляем стеклопакет, фиксируем «штапиками». Навешиваем дверь на балкон, регулируем петли, прикручиваем ручку, проверяем функционал. Если всё работает, то вы большой молодец.
ШАГ 7: установка подоконника. По окончанию всех монтажных работ можно приступать к установке подоконника. Его мы не будем встраивать в стену, это уже прошлый век. Подоконник мы также выставили по уровню «в ноль». В качестве клеящего материала мы использовали монтажную пену. Для более надежной фиксации поверх подоконника были поставлены два ведра с водой, которые простояли всю ночь.
Монтаж нового балконного блока завершен.
Наша инструкция подошла к полнейшему логическому завершению, и не требует никаких дополнений и поправок. Все работы были выполнены согласно всем нормам и правилам, поэтому никаких косяков не возникло. Далее необходимо будет сделать теплые откосы и навсегда забыть о промерзании окон и огромных потерь тепла через старые деревянные рамы. А вы оставайтесь с нами, ведь впереди ещё много полезной информации по строительным, и не только, вопросам.
Распространенные ошибки
- При предварительном выставлении новой двери сразу начать крепить боковую стойку. Помните, что нужно проверить другие стойки на пристежке и двери. Сначала везде проверьте величину зазора до четверти, удерживая в вертикальном положении по уровню. Между профилем и четвертью зазор сверху должен быть равномерным и не меньше 1 см. Снизу зазоры можно не выравнивать, главное, чтобы они были не меньше 1 см.
- Полностью закрепить сначала дверь, а после пристежку или наоборот. Из-за этого угол рамы может упираться в четверть. Другое неприятное последствие: анкера сверху, которые уже вмонтированы, не позволят сдвинуть конструкцию, если будет необходимость.
- При установке анкеров сразу утопить их в профиле по шляпку и затянуть. Из-за этого вы тоже не сможете сдвинуть конструкцию, если это понадобится. И с выставлением диагонали возникнут проблемы. Решить это можно, но непросто: анкер ослабляется и вытягивается с помощью плоскогубцев, ухваченных за гильзу. Но лучше так не усложнять.
Не допустите этих ошибок в ходе следующих этапов.
