Зачем нужны комплектующие для сайдинга
Сами по себе панели цокольного или обычного сайдинга предназначены для создания плоскости, полотна обшивки. Отделка углов, краев полотна, обшивка проемов и прочих элементов архитектуры здания требует наличия специализированных деталей.
Они называются доборными элементами, изготавливаются из того же материала, что и панели и имеют полностью соответствующий внешний вид. С помощью доборов можно аккуратно отделать любой элемент фасада — перепад уровней стены, наружный или внутренний угол, создать опорную площадку для установки первого ряда панелей и аккуратно завершить полотно.
Кроме того, если использовать комплектующие другого, контрастного цвета с основными панелями, можно получить интересный декоративный эффект, внести разнообразие в полотно обшивки.
Установка комплектующих производится перед монтажом основных панелей, поскольку большинство доборных элементов имеют пазы для фиксации панелей и являются основой для них.
Правила монтажа в той же степени распространяются на доборы — необходимость создания температурных зазоров, неплотное крепление к несущим конструкциям для создания возможности перемещения элементов при нагревании или охлаждении.
Помимо усиленного декоративного эффекта, образующего аккуратное и законченное полотно обшивки, доборы выполняют функцию усиления, герметизации и повышения прочности соединения всех элементов сайдинга.
Важность этих функций определяет отношение к доборам как к основным частям обшивки
Как определить нужный размер углового профиля
Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.
Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.
Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.
Отделка внешних углов
Процесс оштукатуривания внешних и внутренних углов имеет общие черты, но отличается множеством нюансов. Обработка внешних углов производится двумя способами: с применением контрашульца или без такового.
Отделка без перфорированного уголка
После качественного удаления всех выступов и заделывания выемок к прилегающей стороне угла крепят доску с ровной лицевой частью, которая была заранее обмотана скотчем. Концы доски фиксируют у пола и потолка, чтобы отступ от стены был равен толщине будущего слоя штукатурки.
Наносят раствор, идеально разглаживают его правилом, совершая движения в направлении угла. Через двое суток, после высыхания раствора, демонтируют доску и повторяют аналогичные действия для второй стороны угла. После окончательной сушки шлифуют наждачкой обе поверхности.
Технология штукатурки внешнего угла по доске
Работа с уголком
Проще всего отделывать стыки между стенами с применением контрашульца. Это уголок для внешних углов из перфорированного алюминия. Вначале рассчитывают расход материала (сумма длин стыков + 20%), разводят гипсовую смесь в нужном количестве. Наносят штукатурку с двух сторон, давящими движениями закрепляют уголки. Просочившийся через отверстия раствор сразу удаляют шпателем, проводя им сверху вниз.
Использование перфорированного уголка
Обрешётка под цокольный сайдинг
Выбор, например, панелей пал на винил, имитирующий дерево, кирпич или камень с размером 50 х120 см. Каркас выбираем металлический, так как поверхность цоколя близко от грунта и подвержена воздействиям грунтовых и талых вод, что не желательно для деревянных профилей.
В регионе с тёплыми зимами можно первую направляющую крепить прямо над грунтом. В регионах, где возможно промерзание земли, располагать её следует на 15 см выше уровня почвы.
Если будем облицовывать весь фасад, следует направляющие располагать по вертикали на расстоянии 90 см, в случае облицовки только снизу, оптимальным решение будет горизонтальный каркас на расстоянии 45 см.
Монтаж, как всегда, начнём с двух направляющих, которые располагаем на противоположных стенах. Далее натягивается леска между ними, по которой будут располагаться промежуточные брусья.
Перфоратором просверливаем отверстия для подвесов или кронштейнов, сюда будем крепить брусья каркаса. Если каркас выбираем металлический, используем кронштейны, из-за их устойчивости.
Решив сделать дополнительную теплоизоляцию, то перед тем как устанавливать профиля, уложим изоляционный материал прямо на кронштейны. Ветрозащитную мембрану укладываем сверху и продолжаем крепить основные рейки.
Теперь строительным уровнем измеряем плоскость закреплённых уголков и приступаем к .
Выбор крепежей
Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:
- Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
- Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
- Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.
Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.
Классификация элементов
Облицовка металлосайдингом
На самом деле не только углы являются комплектующими материала для панелей облицовки. Именно от производителя зависит обширность доборных элементов. Разделение которых возможно по типу и по назначению.
Доборных элементов сайдинга достаточно много, каждый из них способствуют качественному соединению панелей и являются декоративной составляющей. На данный момент существуют такие планки:
- Стартовый и финишный профиль
- П-образная планка
- Стыковочные планки – верхняя и нижняя
- Стыковочная соединенная планка
- Профиль для внешних верхних и нижних углов
- Планка для внутренних верхних и нижних углов
- Соединенные планки внешних и внутренних углов
Металлосайдинг является весьма востребованным материалом, так как имеет длинный перечень преимуществ. Благодаря тому, что материал является пожаробезопасным и не поддерживает горение, металлосайдинг успешно используется для обшивки госучреждений, развлекательных центров, больниц и всех сооружений общественного характера. Так как металлосайдинг очень легкий, он не несет большой нагрузки на строение и его основу, а монтаж панелей сайдинга и углов возможен своими руками. Металлосайдинг имеет прекрасные характеристики прочности, благодаря этому он не деформируется даже под воздействием крупного града. Панели сайдинга устойчивы к ультрафиолетовому излучению – именно так заявляют многие производители. Однако, как показывает практика панели все-же выгорают под солнцем, хотя на первый взгляд это не так заметно.
Монтаж профилейсайдинга происходит снизу-вверх, но перед этим необходима установка стартового профиля, в который панель защелкивается, а затем прикручивается к каркасу. Стартовую планку необходимо монтировать при помощи уровня и отвеса, так как она задает ход для последующего первого ряда панелей. Саморезы с помощью которых закрепляется металлосайдинг нужно вкручивать в середину перфорации. Благодаря этому во время температурного расширения панель может свободно двигаться.
Расчет материалов
Панели сайдинга
Алгоритм расчета сайдинга для дома достаточно прост. Для начала определите всю площадь поверхности дома.
Чтобы определить значение той части, которую вы будете обшивать сайдингом, сделайте вот что:
- Из значения площади внешней поверхности дома отнимите величину площадей суммы площадей дверей и окон.
- Добавьте к полученному числу 10%, которые учитывают отрезы и нахлесты материала. Если жилище имеет оригинальную архитектуру со сложными формами – увеличьте полученное значение еще на 5…10%.
Зная размеры наружного сайдинга, проведите расчет нужного количества панелей. Для этого достаточно поделить площадь поверхности, которую нужно обшивать с учетом необходимого запаса, на площадь одной панели
.
Финишные планки
К величине периметра здания добавьте общую длину финишных планок на таких элементах:
- карнизы;
- оконные проемы;
- дверные проемы.
Н-профиль
Такой элемент конструкции используют для стыковки сайдинга. Для расчета количества Н-профилей разделите их общую высоту на длину одного профиля для сайдинга.
Другие элементы конструкции для монтажа сайдинга
- Внутренние углы
– рассчитайте общую длину внутренних углов и фронтонов. Разделите ее на длину одного внутреннего угла. - Наружные углы
– рассчитайте общую длину наружных углов, и разделите ее на длину одного внутреннего угла. - Стартовые планки
– от периметра здания отнимите сумму ширин дверей, разделить ее на длину одной стартовой планки для сайдинга. - Софиты
– рассчитайте площадь поверхности между стеной строения и краем кровли. Добавьте к полученному значению 5%. Зная размеры одного софита, рассчитайте их необходимое количество. - Ветровые доски
– определите общую длину карниза и разделите ее на длину одной ветровой доски. - J-профиля
– определите периметры дверей и окон, добавив к полученному значению сумму боковой длины окончаний софита. Разделите это число на длину одного J-профиля. - Сливные планки
– рассчитайте сумму ширин окон и добавьте к ней ширину боковых планок. Полученную цифру разделите на длину одной сливной планки. - Отливы
– определите общую длину нижних частей оконных откосов и разделите ее на длину одного отлива.
Монтаж угловых профилей
Крепление фурнитуры происходит на определенном этапе отделочных работ и включает ряд обязательных действий.
Внутренний угол
Прикрепить его можно по следующему алгоритму:
- Изделие выставляется после фиксации стартовой планки. Существует два варианта подгонки: первый заключается в формировании зазора между доборами, второй – в подрезке нижней части углового элемента, что позволяет располагать начальный сегмент заподлицо. Ввиду того что внутренний участок каркаса не всегда расположена под углом 90 градусов, в случае необходимости деталь можно слегка выгнуть. Это обеспечит плотное и ровное прилегание.
- Сверху и снизу оставляются зазоры для компенсации расширения.
- Крепить элемент следует на саморезы. Если имеющиеся отверстия не подходят, то дополнительные прорезаются своими руками. Шуруп вкручивается по центру под прямым углом с зазором 1 мм.
Такой угол также используется при обшивке свеса фронтона и крыши.
Наружный элемент
Внешняя деталь сложной формы наиболее предпочтительна для работ снаружи. Монтаж производится по схеме:
- Элемент прикладывается к углу, отмечается месторасположение. При необходимости определяется участок для наращивания.
- С учетом зазора выставляется стартовая планка.
- Наружный сегмент опускается на 4–5 мм от начального фрагмента, но с обязательным промежутком сверху и снизу.
- Если требуется, угол можно немного согнуть в нужную сторону. Это особенно актуально при работе без обрешетки.
- Фиксация осуществляется на саморезы по тому же принципу, что и предыдущий вариант.
Наружный угловой сегмент применяется для отделки оконных и дверных проемов, выступая в роли наличника.
Зачем устанавливать
Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.
Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:
- Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
- Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
- Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении — это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.
Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.
Прежде чем начать монтаж сайдинга – советы
- Приступая к облицовке дома виниловым сайдингом всегда имейте ввиду, что этот материал имеет высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что между стартовыми планками, а также между рядами и планками должен соблюдаться зазор в 5-7 мм. А если монтаж осуществляется при температуре ниже -10 °С (что в общем-то недопустимо с точки зрения здравого смысла, но для отечественной практики вполне привычно) – то зазоры должны составлять не менее 10 мм.
- Наличие зазора должно быть и между рабочей поверхностью материла и крепежом. Ниже мы поговорим об этом более подробно.
- Виниловый сайдинг должен отлежаться как минимум пару часов при уличной температуре до начала монтажных работ.
- Сайдинг ни в коем случае нельзя прикручивать саморезом насквозь. Такой подход к монтажу может привести к растрескиванию листа материала. Но, если возникла такая необходимость, фиксировать лист не там, где пробиты гвоздевые отверстия, нужно сначала просверлить отверстие под метиз, и только потом зафиксировать лист или доборный элемент.
Несмотря на то, что крепление сайдинга саморезами наиболее распространено в отечественной практике, можно еще использовать такие крепежные элементы как, гвозди и скобы.
Правила установки
Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.
Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).
Теперь приступаем обработке углов сайдингом:
- Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
- Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
- Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
- Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
- После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Для проемов окон и дверей используются одинаковые способы с разницей только в том, что оконные проемы снабжаются дождевыми отливами. Обвязка проемов выполняется разными способами, которые выбирают в соответствии с глубиной посадки блоков в стены.
Чтобы оформить проемы, которые расположены в одной плоскости со стеной, используют наличники. У них есть пазы для торцевых панелей. Наличники устанавливаются перед монтажом основных панелей сайдинга.
При глубине проемов менее 20 см нужно воспользоваться J-планкой, которую устанавливают сверху готовых панелей. К оконной коробке крепится финишная планка.
Если глубина проема больше, используются панели, которые обрезают, учитывая температурный зазор по откосу. Они набираются обычным способом. По оконному блоку устанавливают универсальную планку, а на внешние стыки плоскостей – сложный угол. Также используются доборы.
Чтобы отделать откосы, на них вначале устанавливается обрешетка, поскольку их нужно также утеплять, как и стены. Установка обрешетки не зависит от углов откоса. Ее монтируют перпендикулярно основной, а в углах устанавливаются финишные или универсальные планки.
Подготовительный процесс
- Монтаж сайдинга выполняйте на обрешетку, для установки которой используйте оцинкованный профиль или древесину влажностью не больше 15…20%. Сечение брусков должно составлять 40х50 мм.
- Обработайте дерево антисептической жидкостью.
- Для горизонтального монтажа сайдинга бруски обрешетки устанавливайте вертикально, выдерживая шаг 0,3…0,4 м по всей площади постройки. Сложнее всего это будет сделать вокруг окон и дверей.
- Закройте места установки углов водонепроницаемым материалом.
- Для утепления дома установите в пространство обрешетки теплоизоляционные негорючие материалы. Дополнительно проведите ее защиту, укрыв специальной гидроизоляционной пленкой.
Назначение и характеристики угловых элементов
Применение изделий обуславливается выбранной разновидностью. Вся продукция делится на группы, различающиеся выполняемыми функциями.
Простые и сложные угловые элементы сайдинга
Основное назначение – создание нужного декоративного вида. Также детали играют защитную роль, препятствуя проникновению атмосферных осадков и ветра. Имеют обычную форму с углом 90 градусов. Выставляются после завершения основных работ.
Благодаря своей конструкции планка полностью закрывает стыковые соединения, образуя плавный переход. Хотя цветовая гамма элементов может быть весьма разнообразна, чаще всего в продаже встречаются варианты в светлом и темном исполнении.
Размерный ряд зависит от производителя, наиболее популярные параметры: ширина – 50*50 мм и 65*65, длина – от 2 до 4 м.
Габариты угловой фурнитуры в разных моделях сайдинга отличаются
На заметку! В качестве альтернативы могут применяться комплектующие других отделочных материалов соответствующей формы.
Наиболее предпочтительная разновидность, выполняющая несколько функций:
Упрощение монтажа и увеличение надежности. Элементы имеют место для фиксации края сайдинга, по виду идентичное J-профилю.
При отсутствии углового элемента, его можно заменить двумя планками J-профиля
- Улучшение декоративности. Деталь закрывает малопривлекательный стык двух участков фасадной облицовки. Для создания дополнительного визуального эффекта могут использоваться гладкие, фактурные или рельефные изделия.
- Повышение защитных параметров отделки. Разграничивая участок расположения панелей, уголок плотно закрывает место соединения двух стен дома. Это оберегает основание от влаги и другого воздействия окружающей среды.
Габариты сложных элементов также зависят от изготовителя. Наиболее распространенные параметры:
- Внешняя деталь: ширина боковых участков – 65*65 и 100*100 (110*110) мм, монтажная ширина – 80 и 120 мм, длина – от 200 до 360 см.
- Внутренний угол (с одной видимой плоскостью): ширина чаще всего составляет 80 мм, длина аналогична предыдущему варианту.
Размеры наружного угла сложной формы для сайдинга VOX
Эту продукцию часто относят к отдельной группе, но она может использоваться и для отделки фасадных участков. Элементы считаются сложными, хотя имеют внешний вид, имитирующий кирпичную или каменную облицовку. Длина деталей составляет 42–47 см, ширина бока 9–16 см.
Особенности стыковки
Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:
Монтирование внахлест
Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:
- Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
- Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
- Изделия соединяются.
- Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.
Нахлест смежных угловых элементов должен составлять 25 мм
Наращивание
Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:
- Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
- Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.
Соединение наружного углового профиля: а через накладку на клею, б через пробиваемую накладку, 2 верхняя панель профиля, 3 нижняя панель, 4 накладка
Существенным недостатком метода является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно нужно использовать эластичный герметик.
Другие способы имеют намного больше минусов и не рекомендуются к применению.
Особенности стыковки
Поскольку при установке фрагментов не всегда есть возможность использовать целую деталь, возникает потребность соединения по длине (высоте). Для этого существует несколько методов:
Монтирование внахлест
Довольно распространенный способ, заключающийся в наложении верхнего элемента на нижний. Инструкция по монтажу:
- Изделие, располагающееся снизу, необходимо выставить и отметить уровень. Для расположения панелей по верхнему краю подрезаются крепежные участки (5–6 мм).
- Определяется размер накладываемого фрагмента, к нему прибавляется 20–25 мм (нахлест). У детали вырезается фиксационный участок, размер которого равен предполагаемому нахлесту, плюс 5 мм.
- Изделия соединяются.
- Перед тем как закрепить углы, проверяется зазор между их внутренними частями, он должен составлять не менее 9–10 мм.
Нахлест смежных угловых элементов должен составлять 25 мм
Наращивание
Переход также можно сформировать, если нарастить участок при помощи накладки. Для этих целей используется обрезок применяемого элемента. Технология следующая:
- Размер рабочего фрагмента – 10–15 см. По его внутренней поверхности с обеих сторон вырезаются места фиксации сайдинга на ширину 20 мм плюс 7–8 мм. Ввиду того что вставная деталь является местом стыка верхнего и нижнего участка, ее габариты должны учитываться при общих расчетах длины угла.
- Соединить все элементы довольно просто, для этого их необходимо установить в точной последовательности: выставляется изделие от земли или цоколя, наживляется соединение, после чего оформляется остальное пространство, все фиксируется. В итоге получатся два нахлеста. Между внутренними сторонами всех соединений должен быть зазор не менее 5–6 мм.
Соединение наружного углового профиля: а — через накладку на клею; б — через пробиваемую накладку; 2 — верхняя панель профиля; 3 — нижняя панель; 4 — накладка
Существенным недостатком метода является возможность проникновения влаги, поэтому дополнительно нужно использовать эластичный герметик.
Другие способы имеют намного больше минусов и не рекомендуются к применению.
Как определить нужный размер углового профиля
Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.
Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.
Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.
Нестандартные углы: как сделать облицовку?
Разнообразие современных архитектурных решений часто предполагает наличие оригинальной формы эркера, нестандартных углов, эксклюзивных элементов. И иногда владельцы задаются вопросом – возможно ли выполнить их облицовку? Конечно, с помощью обычного винилового сайдинга Деке. Внешний угловой профиль в процессе монтажа «натягивают» на фасад, раскрывая или сужая его по мере необходимости (рис. 21).
Рис. 20. Монтаж внутренних угловых профилей: а – из одного углового профиля; б – стыкование по длине внутренних угловых профилей; 1 – внутренний угловой профиль; 2 – рядовая сайдинговая панель; 3 – J-профиль; 4 – верхний профиль; 5 – нижний угловой профиль
Главное условие успешного монтажа – правильная установка крепежа. Только в этом случае можно натянуть виниловый профиль на угол (внешний и внутренний) и вертикально. Все остальные этапы установки те же, что и прежде.
Рис. 21. Монтаж угловых профилей на не прямоугольные углы
Сайдинг – это один из самых популярных, современных и универсальных материал для отделки внешних стен зданий различного назначения. Сайдингом отделываются жилые дома, промышленные строения, склады и многое другое. Однако для того, чтобы произвести монтаж сайдинг-панелей правильно, а также чтобы все здание выглядело красиво, гармонично и законченно, необходимо приобрести различные комплектующие и дополнительные элементы. Например, для оформления оконных проемов и дверей (да и для ряда других работ) необходим J-профиль для сайдинга.
Виды карнизной подшивки
В соответствии с архитектурными предпочтениями застройщика устройство кровельной подшивки по карнизу можно исполнить двумя способами.
- Вдоль стропильной системы (без короба)
- Перпендикулярно стене дома.
В первом случае стропильные ноги, выходящие за пределы стен, изнутри подбиваются обрешеткой для дальнейшего оформления свеса доской или софитами. Таким образом он смотрится более эстетично благодаря естественному продолжению крыши.
Вариант подшива по стропилам
Но такой способ не всегда удобен, т.к. большинство специализированных отделочных материалов и комплектующих изготовлены для горизонтального варианта отделки, где свес крыши и стена расположены перпендикулярно (под углом 90 градусов) друг другу. Для этого монтируется специальный короб, на который в дальнейшем набивается отделочный материал.
Выпуск крыши с коробом
На фото слева карнизный короб завершается на одном уровне со стеной, а справа продолжается до фронтонного выступа.
Приступаем к непосредственному монтажу
Ширина полки вертикального углового профиля равна 75 мм, у J-профиля – поменьше, всего 46 мм. На температурный зазор добавим несколько миллиметров (от одного до пяти) и измеряем горизонтальные расстояния. Далее отложим размер углового профиля и приступили к монтажным работам. Кстати, цветовая гамма профиля совершенно неважна, потому что впоследствии его спрячет облицовка. Ширина угловых вертикальных элементов замеряется от угла, сюда же следует прибавить один температурный зазор. Выделенную цветную линию (ту, что мы рисовали с помощью шнура), совместите с верхней кромкой и тщательно прикрепите к обрешетке (рис. 16б). Это можно сделать саморезом или гвоздями.
Следующий этап монтажа сайдинга Docke – расположение крепежа. Не забудьте проверить, как поведет себя панель при движении – оно должно быть свободным, без каких-либо зацепок. Затем закрепляем профиль. Монтаж второго стартового профиля производится также, как первого. Между профилями нужно выдержать расстояние от 2 мм до 1 сантиметра из расчета двух величин температурного зазора. Аналогичным образом выполняем установку всех панелей по периметру дома, периодически контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня.
Важно! Как Вы установите стартовые панели, так будет монтироваться и сайдинг. На идеально ровных планках Вы получите идеальную поверхность сайдинга, если где-то будет кривизна, остальная облицовка повторит ошибку
