Ремонт и прокладка канализации своими силами: технология работ

Сантехнические схемы

Для большой части домовладельцев неважно, каким образом вода поступает в смесители и как выполняется ее отвод. Однако с такими вопросами приходится досконально разбираться, если прокладка труб в ванной комнате и туалете проводится самостоятельно

Мне этого делать не пришлось из-за имеющегося опыта. Поэтому хочу просто поделиться своими знаниями.

Правильный монтаж трубопроводов обеспечивает безаварийное функционирование не только инженерных коммуникации, но и подключенных бытовых приборов. Если выполнить их прокладку, так называемым кустарным способом без знания дела, возникает вероятность регулярного появления засоров, недостаточного напора и даже поломки технических устройств.

Чтобы избежать аварийных ситуаций при эксплуатации систем, монтаж трубопроводов пришлось начинать с разработки схем коммуникаций. Они были просто отображены на бумаге и объединены в один чертеж. Правильная разводка труб водопровода в ванной комнате и туалете своими руками, примеры схем которой помогают не допустить ошибок, подразумевает монтаж не только коммуникаций для подачи воды, но и канализационной системы для отвода нечистот.

Пример схемы водоснабжения в ванной комнате

Пример схемы канализации в сантехническом узле

На заметку!

Разрабатывая общий чертеж, я не забывал, что наш дом подключен к централизованной водопроводной сети. Из-за этого на участке мы не делали скважину и не выкапывали колодец.

Водопроводные трубы – это основные трубопроводы в ванне. Именно по ним вода подводится к смесительным кранам и подключенной бытовой технике. На второй этаж нашего дома она поступает по стоякам. Поэтому именно от них выполнялась разводка водопровода в ванной и туалете путем монтажа полипропиленовых труб.

Канализационные трубы нужны для отвода стоков и удаления отходов жизнедеятельности. У таких трубопроводов диаметр значительно больше, чем у водопровода. При этом в доме может быть смонтирована чугунная, керамическая или пластиковая канализация. Мною был выбран последний вариант, который подключался тоже к стояку с первого этажа. Канализационные пластиковые трубы прокладывались до унитаза, чаши ванны, умывальника и стиральной машины.

Пластиковые трубы для канализации

На заметку!

Чтобы подача и отвод воды выполнялся корректно, я ответственно подошел к монтажу водопровода и канализации. Ведь это сложные технические системы. Даже самая простая ошибка во время их монтажа могла стать причиной снижения напора, появлению засоров. Это вызвало бы нарушение работоспособности канализационной и водопроводной системы.

3 Трубы для устройства внутридомовой канализационной сети – какие выбрать?

Сейчас на рынке строительных материалов представлены канализационные изделия из полимерных материалов и из чугуна. Чугунные трубы эксплуатируются в течение 100 лет, они прекрасно поглощают звуки, но их установка требует и спецоборудования, и немалого опыта.

Конструкции из пластика служат до 50 лет, они просты в монтаже, долговечны и износостойки, их несложно отремонтировать при необходимости (заменить часть трубопровода). За счет указанных эксплуатационных характеристик полимерные трубы используются в наши дни повсеместно. При этом специалисты рекомендуют монтировать чугунные изделия. Но на практике дело обстоит с точностью до наоборот.

Исходным сырьем для изготовления полимерных конструкций для канализационных сетей может служить:

• ПВХ – поливинилхлорид;
• ПП – полипропилен;
• ПЭ – полиэтилен.

К главному недостатку полимерных труб принято относить их высокую шумность. Чтобы повысить уровень звукоизоляции сетей из полимеров, поверх трубных изделий обычно укладывают минеральную вату либо иной материал, способный эффективно поглощать лишние звуки. Также трубопровод можно закрыть пластиковыми панелями или листами гипсокартона.

Этапы монтажа

Для внутренней канализации используются серые трубы

Монтировать домашнюю канализацию нужно с внутренней её части. Во всех комнатах, имеющих сантехническое оборудование (кухня, санузел, бассейн, сауна) монтируют трубы в сторону стояка. Разводку делают из туб диаметром 50 мм. К унитазу подключают трубу сечением 110 мм.

Все стыки, соединения обязательно обрабатывают герметиком. В местах выводов под бытовую моющую технику устанавливают заглушки.

Стояк подводят к фундаменту, в котором заранее пробито отверстие диаметром 130-160 мм. В него обязательно вставляют металлическую гильзу. Через неё выводят трубу коллектора наружу. Место вывода наружной трубы качественно утепляют, зазоры между гильзой и фундаментом бетонируют.

Внешняя канализация

Первоначально придется выкапывать траншеи под коллектор. Их роют от самого выхода трубы из дома и вплоть до предполагаемого места расположения септика. Глубина копки зависит от уровня промерзания грунта в регионе, как правило, составляет не менее 70-90 см. Верхний край уложенной трубы должен находиться на этой отметке от поверхности грунта.

В ходе копки траншей соблюдают заданный СНиП уклон. Конечный приемник стоков должен располагаться ниже выхода канализационной трубы из дома. Далее работают так:

• На дно траншей насыпают подушку из песка и хорошо трамбуют её.
• На основу укладывают трубы, надежно соединяя их.
• Полностью собранную систему проверяют на герметичность. Если протечек нет, вода из дома уходит свободно, можно проводить засыпку коллектора. Грунт при этом сильно не трамбуют. Он со временем усядется сам. При необходимости потом подсыпают еще земли сверху.

Устройство септика

На конечном этапе работ при монтаже частной канализации нужно построить самодельный септик. В качестве самого простого варианта можно использовать резервуар в виде пластиковой бочки. Некоторые строят приемник для нечистот из автомобильных покрышек, бетонных колец. С пластиком работать проще. Принцип монтажа двухкамерного септика выглядит так:

Под резервуары копают ямы в соответствии с параметрами бочек. При этом глубину и ширину котлована увеличивают на 30-40 см под основание и засыпку. Дно ямы тщательно трамбуют. Насыпают песчаную подушку из увлажненного песка. Его хорошо уплотняют. На песок под первой камерой ставят деревянную опалубку и наливают бетонный раствор толщиной 20-30 см. Дно второго резервуара делают дренажным. На подушку из песка насыпают слой мелкого щебня, а сверху — битый кирпич или булыжник. После высыхания раствора устанавливают оба резервуара рядом друг с другом

Важно, чтобы не было перекосов. Обе камеры соединяют переливной трубой на уровне 40 см от дна бочек

К первому приемнику в верхней его части подводят сливную/сточную трубу. Все стыки хорошо герметизируют. Резервуары заполняют водой и только после этого производят их засыпку с тщательной трамбовкой грунта. Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть. Верх камер септика накрывают люками.

Если бочки не заполнить водой, впоследствии в почве они могут лопнуть. Верх камер септика накрывают люками.

Герметизация соединений

Герметизация стыков осуществляется следующим образом:

• Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
• Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
• Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
• Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
• Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
• Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.

Квартира

В процессе ремонта в квартире вы столкнетесь лишь с необходимостью заново планировать разводку водопровода. Отопление центральное, его разводка спроектирована строителями. Максимум, что вы можете сделать — немного переместить мешающие вам радиаторы.

Итак, водопровод.

Разводка может быть:

Коллекторной. На каждый сантехнический прибор идет отдельная пара труб, которые собираются на общей гребенке — коллекторе.

Выглядит устрашающе

Последовательной. Одна пара вентилей; все приборы подключаются к общей трубе через тройники. Это не мешает поставить на каждый из них свои вентиля, но находиться они будут непосредственно около прибора.

Типичный представитель

Смешанной. Скажем, разводка на смесители сделана независимой, через гребенку, а вот унитазный бачок и стиральная машинка запитаны последовательно.

Смешанный тип водоснабжения: часть потребителей запитана от коллектора напрямую, часть — через тройники

В типичных квартирах традиционно применяется последовательная разводка. Она проще выполняется, требует меньших затрат материала

Важно и то, что стенку украшает в этом случае всего две трубы, а не шесть или десять

Типичная на сегодня схема разводки такова:

• В санузле или кладовке проходят стояки водоснабжения, отводы от которых украшает пара вентилей;
• Сразу после вентиля стоит тройник, от которого запитан бачок унитаза;
• Далее сварным соединением выполнен отвод на смеситель в ванной, который крепится прямо на трубах. Трубы зафиксированы к стене стоящим на сварке кронштейном.
• На кухне смеситель монтируется на мойку и подключается к водопроводу гибкими шлангами.

Возможные вариации таковы:

• В общежитиях — малосемейках часты два комплекта стояков водоснабжения на квартиру. На кухне от стояков запитан только кухонный смеситель; разводка труб в санузле в точности соответствует описанной выше.
• Змеевик — обогреватель в ванной комнате в новых домах представляет собой просто виток стояка водоснабжения. Однако в хрущевке можно увидеть полотенцесушитель, через который горячая вода поступает в смеситель. Он прогревается лишь от водоразбора. Предки оставили нам и более экзотические варианты — полотенцесушители могут быть запитаны от отдельного стояка или вообще представлять собой работающее зимой своего рода «короткое замыкание» между системами водоснабжения и отопления.

В сталинках 30-х годов постройки можно видеть и такие полотенцесушители. Батарея, кстати, явно менялась позже постройки дома: в тридцатых годах оребрение у чугунных секций выглядело иначе

Бачок в старых домах часто имеет отдельную врезку в стояк холодного водоснабжения. С учетом зарастания стальных водопроводных труб это представляется отличной идеей.

Как лучше сделать?

Если у вас небольшая квартира, все сантехнические приборы в которой находятся по одну сторону от стояков — не нужно изобретать велосипед. Последовательная схема подключения, шаровые вентиля на входе в квартиру, обязательные фильтры грубой очистки.

Бачок, если есть возможность, лучше запитать от стояка отдельной врезкой. Тогда смыв воды никого не ошпарит в душе.

Не усложняйте себе жизнь без необходимости

Когда ванная комната и кухня находятся по разные стороны от стояков водоснабжения — коллекторная разводка перестает выглядеть излишеством. Вентиля, сосредоточенные в одной точке, очень удобны, затраты же не вырастут сколь-нибудь существенно.

Никто не мешает использовать разводку смешанного типа: сделать на унитаз, биде и стиральную машинку свой вентиль, а дальше развести воду тройниками.

Монтаж пластиковых труб

Этот этап схематично можно разбить на несколько шагов:

1. Установка тройника. В нижний раструб укладывают резиновую манжету, которую предварительно смазывают герметиком, лучше силиконовым.Тройник вставляют в раструб простым нажатием, и обычно с этим проблем не возникает.
2. Установка . Ее ставят в тройник вертикально и сразу фиксируют к стене хомутами. Не забудьте про ревизию. Причем нужно сделать так, чтобы этот фитинг находился на удобной для вас высоте.

Итак, со стояком закончили, и можно монтировать внутреннюю разводку. Но сначала…

Важные правила монтажа внутренней канализации

• Во-первых, замена трубопровода проводится только снизу вверх.
• Во-вторых, трубы должны быть качественными, без дефектов и изъянов, и иметь соответствующий диаметр.
• В-третьих, все раструбы нужно направлять навстречу току воды. Запомните это!
• В-четвертых, поскольку система самотечная, необходимо выдержать уклон. Для внутренней части системы он составляет 2,0-2,5 сантиметра на 1 метр длины канализационного трубопровода.

Последнее правило должно быть соблюдено до миллиметра.
Небольшое отклонение в ту или другую сторону приведет к образованию засора, с которым могут возникнуть проблемы. Не исключено, что придется использовать кардинальные методы прочистки, вплоть до демонтажа всей системы.

Ну а теперь – собственно монтаж.

Установка труб

Установка труб

Сначала по стене прорезают две линии и между ними снимают материал, из которого выполнена стена

Здесь важно прорубить нужную глубину штробы, чтобы ее хватило на укладку и сокрытие труб. Трубы укладывают в штробу и фиксируют к стене хомутами

Когда вся система будет собрана, необходимо ее протестировать на предмет протечек. Если они не обнаружены, то штробы заделывают. Кстати, в них можно сразу же уложить горячий и холодный водопровод.

Как видите, замена канализации в квартире – видео процесса вы, кстати, можете посмотреть на этой странице – имеет несколько нюансов. Если хотя бы один из них не будет выполнен, при эксплуатации системы могут возникнуть проблемы.

И еще один момент. Любой строительный процесс связан с финансовыми затратами. И, понятное дело, всегда хочется на чем-то сэкономить. Поэтому, чтобы избежать ненужных трат, вам потребуется смета на замену канализационных труб.
Ее можно сделать самому, если знать схему разводки и диаметр трубопровода.

Нюансы и дополнительные факторы

Существуют специальные программы расчета расхода топлива, которые существенно облегчат работу. Для многоквартирных домов, которые подключены к магистральному газоснабжению, устанавливаются нормы его расхода.

Несмотря на имеющиеся методики, для более точного результата все же рекомендуется обращаться к специалистам. Ведь расчет потребности для газового котла учитывает использование топлива только для обогрева дома.

Но нужно помнить еще и о наличии газовой плиты, системы для нагревания воды, которые увеличат ваши затраты. Для показателя расхода имеет значение и численность проживающих в доме или квартире людей. Все эти факторы будут учтены специалистами.

Кроме того, мастера помогут минимизировать расход газа за счет применения специальных технологий.

Этапы монтажа канализации в квартире

Составление схемы

Перед походом в магазин и началом работ обязательно нужно нарисовать схему установки всего оборудования. Если канализационная система работает исправно, достаточно просто перерисовать то, что уже есть. Если же расположение элементов, материал или диаметр поменяются, попросите специалиста проверить схему, это будет стоить дешевле, чем исправление ошибок в уже смонтированной системе.

Неправильный угол наклона труб приводит к быстрому засорению канализации. Многие ошибочно думают что, чем больше этот параметр, тем лучше стекают все отходы. Но для правильной работы системы необходимо создать эффект самоочищения, чтобы жидкие нечистоты смывали более твердые. Чем тоньше диаметр, тем угол наклона должен быть больше. Чтобы создать нужный угол, делают вертикальный отрезок трубы до нужного уровня. Несколько конкретных значений:

Следует учесть несколько деталей:

• Угол в горизонтальной плоскости не должен превышать 120 градусов.
• Жесткий подвод для сифона не должен быть больше 1,5 м, а гофрированный 0,8 м.
• Обязательные элементы на схеме: месторасположение центрального стояка, все фитинги и отводы, указания размеров и расположения относительно стен.
• Если трубы проходят через помещения, кроме ванной комнаты и кухни, рисуем их тоже.
• Для подключения стиральной и посудомоечной машины не нужно соблюдать угол наклона, так как вода удаляется из этих приборов с дополнительным усилием.
• Лучше избегать прямых углов, из-за них засоры будут происходить чаще.

Покупка необходимых деталей

Обратите внимание на вид пластика, из которого сделаны трубы. Сейчас особенно популярны три вида

Полиэтилен

Дешевый, но он не полностью герметичен и плохо переносит высокие температуры. Не рекомендуем использовать его

Полиэтилен. Дешевый, но он не полностью герметичен и плохо переносит высокие температуры. Не рекомендуем использовать его.

ПВХ. Выдерживает температуру до 80 градусов. Чистить его можно только ультразвуком и вантузом, зато стоит недорого, и имеет низкое гидравлическое сопротивление.

Полиизопропилен. Прочен и термостоек. Можно чистить тросом и любой химией, кроме концентратов щелочей и кислот.

Выбирайте трубы нужной длины, чтобы потом их не обрезать. Иногда даже стоит изменить схему, чтобы сэкономить время работы и материалы.

Подготовка к монтажу

Чтобы избежать неприятностей во время демонтажа и установки канализационной системы сделайте все нижеперечисленное.

• Предупредите соседей сверху и снизу, чтобы они не пользовались унитазом и водой.
• Организуйте отключение кранов стояков в подвале.
• Стены и пол туалета или ванны прикройте полиэтиленом.
• Выберите одежду, которую не жалко будет выбросить.
• Укрепите стояк в верхней части. Рекомендуется монтировать 2 полухомута на анкера, диаметром более 12 мм.
• При работе с сантехникой всегда образуется много грязи, поэтому запаситесь мусорными мешками.

Сначала примерьте трубы, обратите внимание на все трудные места для установки, составьте план работ. Обозначьте на стенах места соединения труб и установки анкеров, чтобы было удобнее монтировать систему

Попробуйте собрать весь трубопровод, просто соединяя вместе его детали

Обрежьте трубы до нужной длины, оставив 10‒15 мм в запасе со свободной стороны. Используйте стусло и ножовку, соблюдайте угол 90 градусов, иначе вы не добьетесь полной герметичности

Попробуйте собрать весь трубопровод, просто соединяя вместе его детали. Обрежьте трубы до нужной длины, оставив 10‒15 мм в запасе со свободной стороны. Используйте стусло и ножовку, соблюдайте угол 90 градусов, иначе вы не добьетесь полной герметичности.

Углы разводки

В установке труб канализации используют различные соединительные изделия, в том числе с отводами под углом. Для канализационных труб выбирают детали только с углами 45 или 30 градусов. Если нужно сделать поворот на 90 градусов, то устанавливают два элемента по 45 или три по 30 градусов.

Надо избегать прямых углов и пользоваться рекомендованными переходными изделиями, особенно в местах соединения труб в стояк и поворота трубы самого стояка.

При сборке соединения из двух деталей под 45 градусов, отходы потекут в таком трубопроводе более успешно, чем при повороте под прямым углом, где вероятность возникновения засоров увеличивается кратно.

Замена стояка

Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.

Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.

Для замены стояка вам понадобится следующее:

1. Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
2. Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
3. Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
4. Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
5. Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
6. 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
7. Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.

Порядок замены стояка следующий:

Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику

Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной

Этот этап еще более ответсвен.
Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
Подаем воду, оповещаем соседей.
Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.

Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя

При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки
Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно
Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес

И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.

Вывод

Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.

Как поменять канализационный стояк в квартире

Перед тем как заменить канализационный стояк в квартире с чугунного на пластиковый, необходимо разобраться не только в особенностях работ, но и в юридическом аспекте этого процесса. Все достаточно просто, главное — соблюдать определенные правила

А если замена производится своими руками, важно следовать пошаговой инструкции и использовать только качественные комплектующие, так как от этого напрямую зависит надежность и долговечность системы