Обшивка дома сайдингом своими руками: пошаговая инструкция с фото и видео

Разновидности материала

Материалами для создания сайдинга служат: винил, металл, ПВХ, дерево и цемент.

При желании мастера могут успешно создать имитацию других популярных материалов для отделки домов.В зависимости от основного материала специалисты выделяют несколько разновидностей сайдинга.

Виниловый

По сути, это панели из ПВХ, которые могут успешно имитировать обшивку из дерева, камня или же кирпича.

Преимущества:

• доступная цена;
• лёгкий вес конструкций;
• виниловая облицовка прослужит более 50 лет;
• огромное разнообразие текстур и цветов;
• отсутствие токсических веществ;
• устойчивость к деформации и катаклизмам;
• температурный режим эксплуатации: -50–+50 °C.

Дабы избежать возможной деформации материала, при установке узлов необходимо учитывать коэффициент расширения.

Деревянный

Данная разновидность обшивки требует специальной обработки. Чтобы избежать размножения паразитов и грибков плесени, материал тщательно высушивают на заводе.

Если предполагается, что деревянный сайдинг будет использован для облицовки загородных домов, то его дополнительно обрабатывают специальными антисептиками в условиях высокого давления.

Преимущества:

• высокий уровень теплоизоляции;
• презентабельность;
• экологичность.

Обшивка здания деревянным сайдингом – дорогостоящее мероприятие. При этом данный материал требует особого отношения и специального ухода.

Металлический

Такая облицовка выполняется из стали, алюминия либо цинка. Для отделки загородных домов металлическим сайдингомпредпочтительней использовать алюминий, который можно покрасить под дерево.

Преимущества:

• прочность;
• долговечность;
• отсутствие микрофлоры;
• устойчивость к резким изменениям температуры.

Металлический сайдинг подвержен деформации и возникновению процессов коррозии.

Цементный

Основным материалом производства является высококачественный цемент, в который добавляют целлюлозу. Этот вид обшивки способен качественно заменить декоративный камень.

Преимущества:

• огнестойкость;
• надёжность и прочность;
• устойчивость перед влагой и ультрафиолетом;
• простота реставрации;
• отсутствие процессов гниения и образования плесени.

Недостатком цементного сайдинга считают большой вес исходного материала, что усложняет проведение монтажных работ.

Виды сайдинга для отделки деревянных построек

Для отделки деревянных строений принято использовать классические типы сайдинга: пластиковый или металлический, цокольный пояс допускается отделывать обшивкой, стилизованной под камень. Существуют разновидности обшивочных панелей из ценных пород дерева и природного камня.

Все виды сайдинга характеризуются устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетового излучения, низких температур. Облицовочный материал из винила и металла обладает значительной прочностью, долговечностью, привлекательным дизайном, легко монтируется без применения уникальных инструментов. При условии небольшого опыта, монтаж сайдинга может выполнить даже неквалифицированный потребитель. Отделочные плиты экологически безопасны и обладают высокими противопожарными качествами.

Сайдинг из металла

Выбор материала обшивки зависит от вкуса и запросов хозяина постройки, а также от проектных параметров постройки, условий эксплуатации здания, состояния основных несущих конструкций. Фундаментальность и основательность придают внешней отделке дома каменные и деревянные поверхности. Конечно, такой сайдинг отличается высокой стоимостью, но облицованные поверхности не нуждаются в ежегодной отделке, могут эксплуатироваться без вложения средств на ремонт долгие годы. Однако камень обладает значительным весом, поэтому нельзя облицовывать таким сайдингом легкие и ветхие постройки, укрепление которых не предусматривается при выполнении отделочных работ.

Сайдинг из пластика

Наиболее распространенным вариантом является использование пластикового облицовочного материала. Сайдинг из пластика прекрасно подходит для облицовки объектов малоэтажного и многоэтажного строительства. Полосы из поливинилхлорида имеют замковую систему, которая при сборке фиксируется в один клик. Кромка имеет перфорированный край для закрепления с помощью специального крепежа. Высокая степень износостойкости, прочность, долговечность, устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолета – критерии выбора пластикового сайдинга для облицовочных работ фасада любого здания.

Металлический сайдинг более прочный, чем виниловые аналоги. Подходит для облицовки любых поверхностей, в том числе и на объектах промышленного назначения. Промышленность выпускает стальной и оцинкованный облицовочный материал, а также алюминиевый сайдинг. Полосы металлической облицовке не подвергаются разрушениям от воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей и незначительных механических нагрузок.

Монтаж сайдинга своими руками

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Этап первый — сборка обрешетки и утепление

Задача подсистемы или каркаса – служить основанием для крепления теплоизоляционного и облицовочного материала, а также нивелировать все неровности стен загородного коттеджа. Поэтому устройство обрешетки – дело ответственное, влияющее на внешний вид и срок службы навесного фасада с обшивкой сайдингом. Собирать деревянный каркас нужно в такой последовательности:

1. Прежде чем работать с деревом, его необходимо покрыть антисептиком и дать просохнуть.
2. Натянув параллельно стене шпагат, определите место, где она выступает больше всего. Здесь нужно устанавливать первый вертикальный брус. В бревенчатом доме надо заранее спилить выступающие перерубы.
3. Ориентируясь на внешнюю плоскость этого бруса, прикрепите остальные элементы обрешетки с шагом от 40 до 60 см. Чтобы выдержать одну вертикальную плоскость, положите под бруски деревянные подставки требуемой высоты.
4. При утеплении базальтовой ватой между вертикальными стойками нужно поставить 2—3 ряда горизонтальных перемычек, потому что со временем данный материал стремится осесть и обнажить часть конструкции.
5. Выполните укладку утеплителя между брусьями и закройте весь фасад ветрозащитной пленкой.

Пару слов о том, как крепить утеплитель и ветровую защиту. Плиты пенопласта или минваты вставляются между брусьями подсистемы и фиксируются специальными строительными «грибками» напрямую к стенке. Полотна пленки надо раскладывать горизонтально, начиная снизу, и прибивать к обрешетке с помощью планок толщиной 3—5 см. Так между теплоизоляционным слоем и сайдингом обеспечивается вентиляционный продух.

Чтобы собрать металлический каркас, применяется похожий способ, только оцинкованные профили монтируются на регулируемых кронштейнах. Для фиксации утеплителя применяются отдельные скобы. В том случае, когда требуется облицевать фасад сайдингом вертикально, элементы подсистемы крепятся к стене в горизонтальном положении. Больше о монтаже металлической обрешетки показано в видеоинструкции:

Виды обрешетки

Переходим к монтажу и начнем с выбора обрешетки. Обрешетку делают из:

• деревянных брусьев;
• профилей для крепления гипсокартона;
• металлический П-образных профилей для сайдинга;
• пластиковых конструкций, разработанных для монтажа виниловых и акриловых панелей.

Перед монтажом обрешетки, осмотрите поверхность. Если на ней есть трещины, щели и другие дефекты, их нужно заделать. В том случае, если старая облицовка осыпается (например, краска или штукатурка), ее необходимо удалить. Если на стенах есть сильные перепады и неровности, их следует сгладить. Иначе будет нарушена геометрия стены и сайдинг может треснуть или деформироваться.

После устранения неровностей, нужно обработать стены защитным покрытием. Для защиты стен деревянного дома, используйте антисептик и антипирен: первый справится с влагой и гниением, второй препятствует возгоранию. Бетонные стены обработайте грунтовкой глубокого проникновения. Она предотвратит появление плесени и грибка.

Деревянная обрешетка под сайдинг (фото №5)

Обрешетку монтируют перпендикулярно панелям сайдинга. Иначе говоря, если вы хотите уложить сайдинг горизонтально, то каркас обрешетки нужно делать вертикальным. И наоборот. Шаг между деревянными брусьями или металлическими профилями должен составлять 30-50 см.

Под обрешетку прокладывают гидро-ветроизоляцию. Она защищает здание от ветра и влаги. Благодаря наличию обрешетки образуется вентиляционный зазор между стенами дома и отделочными панелями. Зазор препятствует появлению вредного для стен и обшивки конденсата. Чтобы в доме было тепло, между обрешеткой вы можете проложить утеплитель. Для этого применяют минеральную вату и вспененный пенополистирол.

Рассмотрим подробнее каждый вариант обрешетки

Деревянная обрешетка. Ее делают из брусьев толщиной 4 см или 5 см

При выборе брусьев обратите внимание на гладкость поверхности и отсутствие трещин. Перед монтажом нужно просушить древесину и покрыть ее растворами, защищающими дерево от гниения и огня. Если перед вами встает вопрос, как крепить сайдинг на древесину, то есть 2 варианта: шуруповертом и саморезами или с помощью молотка и гвоздей

Если перед вами встает вопрос, как крепить сайдинг на древесину, то есть 2 варианта: шуруповертом и саморезами или с помощью молотка и гвоздей.

Металлическая обрешетка стен и цоколя (фото №6)

Профиль для крепления гипсокартона. Если стоит задача сэкономить, то для монтажа сайдинга применяют профили для внутренних работ. Чаще всего на такие конструкции крепят листы гипсокартона. Производители не рекомендуют использовать профили для гипсокартона на улице. Из-за тонкого цинкового покрытия под действием влаги на них появляется коррозия. Они предназначены для использования внутри помещения и не подходят для крепления сайдинга.

Металлический П-образный профиль. Для крепления сайдинга также используют прочный металлический профиль толщиной 1 мм. Такая конструкция надежнее, чем обрешетка профилем для гипсокартона, но обойдется дороже. Если используете тяжелые облицовочные панели (например, цокольный или металлический сайдинг), то нужно использовать уличные профили.

Полимерная системы крепления фасадов «Альта-Профиль». Полимерные профили не подвержены ржавчине и гниению, их не нужно дополнительно обрабатывать и создавать особые условия хранения. Если для облицовки здания вы выбрали виниловый сайдинг, нужно учитывать, что жарким летом он расширяется, а зимой сужается. Полимерные профили предотвращают деформацию облицовочных панелей из-за резких температурных изменений, они имеют такой же коэффициент расширения, что и сайдинг.

Пластиковые профили не подвержены ржавчине и гниению (фото №7)

Обрешетка для цокольного сайдинга

Правильный монтаж цокольного сайдинга тоже важен, как и вся отделка. Предлагаем пошаговую инструкцию для работы.

Панели бывают пластиковыми или виниловыми. Есть в продаже большой выбор по внешнему виду. Чаще встречается под камень. Для работы снимите замеры с каждой стены.

Посмотрите, чтобы не было выступов, острых предметов на основании. Можно выбрать два варианта: каркас из металла либо деревянный вариант. Первый предпочтительней. Можно крепить отделочный материал на основание дома, но это возможно, когда стены ровные.

Расшивка по горизонтали оправданна, если геометрия стен с несколькими оконными проемами, дверями и пр. элементами. Минус горизонтальной обрешетки: панель имеет 2 точки опоры (сверху и снизу). Средняя часть может прогибаться.

Вертикальный каркас удобнее монтировать на глухих стенах большой площади. Она идеально подходит, если потом предполагается укладка утеплителя под отделку.

Крепление первого профиля производиться на расстоянии 5-8 см. над поверхностью земли. Каркас не зависим от отмостки

Это важно! Выровняйте первый элемент уровнем и скрепите саморезами

Далее закрепить подвесы (вертикально) по всему цоколю шагом 400 мм., а потом профиль строго по уровню на подвесы.

Узкий профиль нужно надеть на каркас. Перемычками укрепить обрешетку и зашить отделкой цоколь. Потом поставить углы, соединительные детали и по низу J-профиль для крепления отделочного материала. Накрыть сверху листами из металла (отливами). Прикрутить их. Затем ставится стартовая планка для сайдинга.

Читайте еще: какой фундамент лучше для дома из пеноблоков.

Этап 4. Установка панелей

При обшивке дома нужно придерживаться определенных правил.

1. После укладки каждых пяти-шести ярусов проводится проверка уровнем.
2. Облицовку нельзя начинать сразу по окончании строительства дома. Зданию требуется некоторое время для «усадки», поэтому придется подождать.
3. Панели крепятся к каркасу свободно, не слишком плотно.
4. Для крепления желательно использовать гвозди из алюминия ø30 мм и длиной в 20 мм, которые забиваются по центру.
5. Для нарезки панелей нужно использовать ножовку.
6. Монтаж панелей необходимо начинать с центра и двигаться к углам.
7. Напряжение панелей при монтаже недопустимо, т. к. может привести к деформации материала и другим проблемам, которые трудно будет устранить.
8. Отделка всегда должна проводиться снизу вверх.
9. Любой отделочный материал, в частности винил, подвергается температурному расширению. Именно поэтому панели нельзя сильно натягивать при установке.

Горизонтальная обшивка

Шаг 1. Вначале обозначается стартовая точка. Она обычно располагается на высоте 5 см от самого нижнего угла. Для определения этой точки используется отвес.

Шаг 2. Устанавливается стартовая панель в соответствии с рекомендациями.

Шаг 3. После этого крепятся внутренние углы. Их устанавливают на стыках стен, несколько ниже стартовой точки

Углы фиксируются гвоздями, при этом очень важно следить за плотностью присоединения

Шаг 4. Внешние углы устанавливаются так же, как внешние.

Шаг 5. На оконные и дверные проемы крепятся наличники.

Шаг 6. На первый ряд панелей устанавливается следующий, нахлест по-прежнему соблюдается. Этот ряд начинается с задней части дома и движется к фасаду.

Шаг 7. При установке панелей возле проемов излишки отрезаются. Сначала отмечается место разреза, после чего по отмеченной линии панель несколько раз сгибается, пока не переломается.

Шаг 8. Перед монтажом финального ряда под карнизом крепится финишная планка. На панели проделываются отверстия с шагом в 15 см, после чего, нацепив верхний компонент за предыдущий ряд, панель проталкивается под планку.

Вертикальная обшивка

Такой способ мало чем отличается от описанного выше. Последовательность действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале при помощи необходимого оборудования монтируется стартовая планка.

Шаг 2. Устанавливаются внешние и внутренние углы, нижний край выравнивается по L-образному профилю.

Шаг 3. В последующих действиях никаких изменений нет.

Шаг 4. Последняя панель вставляется в соответствующий паз наружного угла. Характерно, что перед этим следует проверить горизонтальность первой панели.

Расчет количества материалов

Первый этап при обшивке дома сайдингом – закупка материалов. Для расчета количества панелей необходимо рассчитать площадь отделываемой поверхности. Можно использовать обычную рулетку, а полученное значение нужно умножить на 0,05. Такой же расчет делается для определения количества утеплителя и пароизоляции.

Расчет элементов каркаса более сложен. Направляющий профиль для сайдинга рассчитывается из длины каждого угла дома, мест примыкания стен к откосам дверей и окон, а также периметра дома. Эти длины суммируются и умножаются на 2. Затем к полученному числу нужно прибавить периметры всех окон и дверей. Для расчета стоечного профиля берется расстояние от земли до места сопряжения стены и крыши. Измерения делаются с шагом 0,6 метра, сумма этих значений даст длину профиля в погонных метрах.

Обрешетка под сайдинг из дерева своими руками

Перечислим недостатки, разберем, как их исправить и как продлить срок службы деревянному каркасу.

Минусы очевидны. Дерево может быть подвержено порче грызунами и насекомыми. Гниение – тоже существенный недостаток. Если брусья не высохли должным образом, то в дальнейшем могут деформироваться. Бруски перед покупкой нужно осмотреть. Не выбирайте дерево с сучками.

Чтобы избежать гниения, брусья обрабатываются антисептиками. Это увеличит срок службы. Выбирайте пропитку с огнезащитными и антисептическими свойствами. Наносить пропитку нужно валиком, краскопультом или кистью в 2-3 слоя.

Плюсов деревянной обрешетки тоже достаточно. С материалом легко работать, дешево стоит и не обязательно использовать для крепления кронштейны. Рейки монтируются на стены здания.

Сначала убирают ливневку, все наличники. Если в вашем регионе дуют сильные ветра, то нужно монтировать бруски на расстоянии от 200 мм. Но обычно рейки монтируют на расстоянии от 400 – 600 мм.

Монтируются крайние от угла здания бруски, а потом по ним натягивают нити сверху и по низу.

Подгоняют все вертикальные бруски и закрепляют к стенам. Проставки под брусья вымеряют в зависимости от уровня здания.

Когда основной каркас выставлен, закреплен, нужно проверить окна. Строительным уровнем переносим метку на вертикальные деревянные рейки между окнами. Бывает так, что окна выставлены немного по разной высоте. Вымеряем и закрепляем горизонтальный брусок на брусья между окнами. Отмеряем центр горизонтальной рейки и прикручиваем дополнительный вертикальный брусок под окном.

Сверху над окном ставим перемычку и крепим дополнительно брусок. Получается как рамка у каждого окна.

Советы специалистов

Чтобы облицовывать поверхности правильно, нужно следовать рекомендациям:

• Крепежные детали устанавливают обязательно в центр отверстий, которые делаются на этапе изготовления сайдинга. При этом шляпки метизов нужно затягивать не до конца, чтобы оставить небольшое пространство для температурной деформации.
• Панели лучше монтировать горизонтально, двигаясь справа налево и снизу вверх.
• Укладка сайдинга из дерева возможна исключительно на оцинкованные детали, в противном случае материал будет гнить.
• Всегда нужно оставлять зазоры. Если работы проводятся в холодный сезон – 9 мм, в теплый – 6 мм.
• Виниловые изделия нельзя царапать или как-то повреждать. Если это случилось, их следует оставить на подрезку.
• Отделка фасадов срубов возможна только спустя полгода после возведения строения, чтобы оно успело осесть.

Самостоятельная обшивка дома сайдингом – это довольно сложная, трудоемкая и длительная процедура. Чтобы провести ее правильно, необходимо тщательно изучить инструкцию, которая прилагается к материалу, а также следовать вышеперечисленным рекомендациям. Облицованный фасад необходимо мыть и обрабатывать только разрешенными средствами и методами.

Дополнительно предлагаем посмотреть видео, где рассказывается о типичных ошибках при монтаже сайдинга.

Изоляция и обрешётка

Поверх утеплителя крепим мембрану. Внахлёст, с проклейкой стыков – инструкция в каждом рулоне. 

Переходим к монтажу вертикальной обрешётки. Она прижмёт ветрозащитную мембрану и станет основой для сайдинга. Казалось бы зачем она нужна? Ведь можно закрепить сайдинг поверх мембраны, прямо на каркас утеплителя. Однако в этом случае отсутствует вентиляционный зазор, необходимый для оптимальной работы утеплителя.

Снова оказались перед выбором – использовать металлопрофиль или деревянные бруски. Оба варианта хороши, но мы вновь выберем дерево. Потому что есть ряд «надуманных» причин и одна основная:

• Ненадёжность брусков объясняется негативным воздействием конденсата, который хоть в небольших количествах, но появляется при перепадах температур. Однако конденсат не идёт на пользу и металлопрофилю. Особенно отверстиям от вкрученных саморезов, где нарушен цинковый слой – они будут корродировать и пострадает надёжность крепления.
• Правильная отделка дома под сайдинг подразумевает беспроблемную эксплуатацию. Одно из главных условий – свободное крепление с возможностью «хождения» элементов для компенсации температурного расширения. Поэтому закрепляя их, необходимо безошибочно «недокручивать» саморезы. Но «накладки» всё равно случаются и часть из них приходится немного выкрутить, после чего саморезы «ослабевают», а некоторые вообще болтаются. Поэтому наблюдается большое количество неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас. Это ошибочно объясняется большим линейным расширением металла, хотя дело совершенно в другом. После ослабления крепёжной прессшайбы она начинает болтаться, а крепление кажется ненадёжным. Для устранения недостатка рядом, часто даже не в паз, закручивается новый саморез: туго, надёжно – что является грубейшим нарушением технологии.
• Однако практика показывает, что ни металлокаркас, ни брусок при наличии вентиляционного зазора от конденсата не страдают, а саморезы «недокручивать» поможет аккуратность и специально изготовленный щуп. Поэтому для обрешётки одинаково успешно подходят оба материала. Но брусок мы выберем потому, что он вместе с контробрешёткой стянется в единый жёсткий каркас. И стоит дешевле. Но если всё так просто, тогда каким сайдингом лучше обшить дом? Тоже любым, выбираем симпатичный и по стредствам.

Достаточную жёсткость и необходимый вентиляционный зазор обеспечит сечение брусков 50х50 мм. Рекомендуемый шаг – 60 см.

Временно крепим угловые бруски, чтоб шнуркой промерить отклонения в плоскости. Контролируем вдоль бруса контробрешётки:

• Если обрезок 50х50 везде «лезет», то проверяем угловые бруски «на отвес», если нужно корректируем и приворачиваем.
• Если брусок «не лезет», но количество таких мест сравнительно невелико, отметим истинный размер и запишем прямо на месте. В последствии, монтируя обрешётку, в местах пересечения нужно чуть подтесать брусок в этот размер.
• Если мерный брусок мало где проходит под шнурку, на сантиметр и более – под угловой брус ставим проставки из фанеры подходящей толщины, корректируем и приворачиваем. Далее повторяем промер и для всей обрешётки также отмечаем, где и на сколько придется подтесать и где какую подложить проставку. Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочные и легко набираются в нужную толщину.

Справедливости ради отметим, когда необходимо выравнивание обрешётки, металлокаркас потребует значительно меньше усилий.

Таким образом устанавливается вся обрешётка. Вот и вся технология подготовки. Если до этого ещё не рассчитано точное количество материала, то пора считать. Больше изменений не будет, все габариты ясны.

Самое время обдумать индивидуальный дизайн, ведь даже дома обшитые разным сайдингом, всё равно имеют неуловимое сходство.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

• Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
• Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
• Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
• Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
• Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
• Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
• J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
• H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
• Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
• Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
• J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
• Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
• Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Виды и устройство крепления сайдинга

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Возможности хранения и транспортировки сайдинга

Для того чтобы отделать сайдингом свой дом, каждый человек должен помнить о правилах хранения и транспортировки материала. В противном случае рассчитывать на положительный результат не приходится. Панели допускаются для использования только, если его качество удалось сохранить оптимальным:

1. Упаковочные материалы с сайдингом всегда должны лежать на ровной поверхности. Обязательно требуется опора по всей длине материала.
2. На одну стопку разрешается складывать только до пятнадцати пачек. В противном случае материал будет подаваться излишнему давлению, что окажется опасным для его качества.
3. Температура внутри упаковочного материала не может превышать 60 градусов по Цельсию. Если оставить упакованный сайдинг под жаркими палящими лучами солнца, он рискует потерять свои первоначальные характеристики, несмотря на стойкость к внешним факторам.

Правильное хранение позволяет в дальнейшем успешно использовать сайдинг.

Заключение

В этой статье мы подробно рассмотрели достоинства, недостатки и процесс монтажа металлического сайдинга. Мы с вами определили, что монтаж не сложный и можно провести своими руками.

Только следует посмотреть фото и видео материалы, перед работой. Любое помещение, обшитое металлическим сайдингом, смотрится колоритно и современно согласно выбранному стилю.

Причем, средняя стоимость материала за 1 кв.м составит 400-500 рублей. А работу по установке вы можете сделать самостоятельно.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Олег Сомов/ автор статьи