Дом из бруса своими руками: обзор важных основ и технологии

Виды каркасного строительства

Прежде чем купить проект каркасного дома, необходимо разобраться, какие бывают виды каркасных домов. Выделяют 4 основных типа, все остальные разновидности – сочетание элементов от разных модификаций в одном здании. Применяются такие типы строений:

Рамные дома из каркаса с перекрытиями

Такие постройки также называют «канадскими домами» Считается, что при их разработке в России за основу брались канадские нормы строительства.

Перекрытие на раме каркасного домаИсточник assz.ru

Вертикальные брусья являются главными несущими конструкциями. Внизу они прикрепляются к горизонтальным балкам, вверху соединяются такими же балками, создавая основание для второго этажа.

Дома из каркаса с неразрезными стойками

Ещё такие строения называют финскими. Неизвестно, придумали их именно в Финляндии или нет, но именно там и на территории прилегающих к ней стран они широко распространены.

При строительстве неразрезных стоек необходимо особое внимание уделять правильности их установки. Если будет допущено хотя бы небольшое отклонение в сторону на первом этаже, постройка второго этажа будет сильно затруднена, либо невозможна совсем

Вертикальные стойки это основа для всего домаИсточник kayabaparts.ru

Дома стоечно-балочного типа

Такой вид строений распространён в Германии, ещё они называются фахверковые. По внешнему виду их легко отличить от других – все наружные столбы, поперечные и наклонные балки стен видны снаружи. Срок эксплуатации дольше, чем у других домов. Существуют памятники архитектуры, возраст которых 5-6 веков.

Строительство таких домов более трудоёмко из-за того, детали конструкций крепятся с помощью врезных соединений. Но, существуют проекты небольших каркасных домов, в которых брусья крепятся на болты.

Каркасный дом стоечно-балочного типаИсточник piorit.ru

Каркасно-стоечные конструкции

В отличие от вышеперечисленных строений вертикальные стойки таких конструкций не только поддерживают стены и перекрытия. Дополнительно они используются как сваи. Их забивают в грунт или ставят на опоры из бетона. Это даёт возможность поднять строение выше уровня грунта. Такая особенность будет полезна при возведении зданий на заболоченной местности или в зонах подтопления. Ещё одно преимущество – хорошая вентиляция нижней части дома. Доски остаются сухими, что препятствует образованию плесени и грибка.

На мощных стойках держится весь каркас домаИсточник stroy-podskazka.ru

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда

Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 – 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в “теплый угол”«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в “ласточкин хвост”1. Ласточкин хвост

Соединение бруса “полуласточкин хвост”2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в “теплый угол”

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в “ласточкин хвост” (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в “чашу” (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
одним нагелем соединяются только два бруса;
сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
загоняется (забивается) нагель киянкой;
длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел “Сила” для профилированного бруса

Тип древесины

Прежде чем рассказывать об особенностях конструкции дома из бруса, хочется поговорить об основе его – древесине. На сегодняшний день для производства бруса чаще всего используются хвойные породы древесины: ель, сосна, лиственница.

Однако можно встретить и представителей лиственных пород, например, березу. На первый взгляд материалы кажутся абсолютно равноценными, однако между ними есть множество принципиальных отличий.

Итак, если остановиться на хвойных породах, то, скажем, самыми доступными по стоимости являются именно ель и пихта.

Ель обладает немаловажным достоинством, связанным с тем, что все бревна ее имеют идентичный друг другу оттенок, это позволяет им создавать идеальную поверхность.
Сосна отличается широкой цветовой гаммой, потрясающей фактурой, почему стала невероятно популярна.
Красотой волокон пихты поистине восхищаются, однако вот прочность ее и долговечность оставляют желать лучшего. Уже спустя некоторое время после постройки вам, скорее всего, придется испытать все негативные свойства данного вида древесины.
Брус из лиственницы, пожалуй, самый практичный, ведь он совершенно не боится влаги, долговечен, а ведь именно это и нужно для такой постройки, как дом.
Если говорить о брусе из березы, то его популярность в первую очередь связана с доступной стоимостью. Однако за такую существенную экономию вам в скором времени придется расплатиться низким качеством. Безусловно, в случае строительства жилого дома, это недопустимо.

Уровень влажности – одна из основных характеристик древесины. Нельзя начинать строительство дома из бруса, не проверив уровня влажности. В идеале этот показатель не должен превышать 22%. В противном случае через некоторое время дерево может подвергнуться гниению.

На сегодняшний день просушить дерево можно несколькими способами:

естественная суша,
сушка в специальной сушильной камере.

Каждый способ имеет как преимущества, так и недостатки.

Сушка в камере – довольно быстрый и эффективный способ, сопровождаемый существенными энергетическими затратами. Это, в свою очередь, сказывается на стоимости бруса.

Естественная сушка – процесс длительный. Именно поэтому современные производители строительных материалов предложили клееный брус. Он представлен в виде отдельных сухих дощечек, склеенных при помощи специального вещества. Каждая из них высушивается по отдельности, за счет чего достигаются прекрасные прочностные характеристики.

Брус – что это?

Прежде чем отвечать на вопрос о том, как строить дом из бруса, необходимо понять, что же это такое. Сам по себе брус представляет стесанное со всех четырех сторон бревно.

Поперченное сечение бруса может быть различным, однако чаще всего встречается именно квадратное.

На самом деле подобная форма дает множество неоспоримых преимуществ. Прежде всего, это одинаковая толщина по всей длине, что позволяет упростить последующую внутреннюю отделку. Кроме того, удается сократить объем затрат, связанных с утеплением.

Для того чтобы придать особых свойств древесине, ее можно покрыть специальной пропиткой. Это, прежде всего, влагоотталкивающие свойства, устойчивость к гниению и пожаробезопасность.

Типы соединения бруса

Дом из бруса своими руками – не мечта, а реальность. Простота монтажа – то, чем славится брус. А это, в свою очередь, достигается за счет особой конструкции материала. Итак, соединение бруса осуществляется одним из нескольких способов:

впритык,
в полдерева,
с помощью шипа,
на шпонках.

Одним из самых простых и популярных вариантов связи является соединение впритык. Срубы из бруса экономкласса, как правило, подразумевают использование именно этого типа соединения.

Если более подробно рассматривать преимущества и недостатки, то это один из самых простых вариантов, однако его по праву считают «холодным». Дело в том, что он не создает тепловой замок, препятствующий проникновению холода в дом.

Соответственно, если вы хотите построить дом из бруса именно с таким соединением, то не забудьте о дополнительном утеплении его при помощи современных изоляционных материалов.

На сегодняшний день выделяют несколько видов бруса:

Брус – обустроим комфортное семейное гнездышко сами!

Деревянный брус идеален для самостоятельного возведения частных малоэтажных домов. Этот материал обладает красивым внешним видом, отличными эксплуатационными характеристиками, он обеспечивает благоприятный для человека микроклимат в строящемся жилище. Под брусом понимают бревно, которое стесывается с четырех сторон. В результате получается удобное в использовании древесное изделие, которое может иметь разное поперечное сечение.

В большинстве случаев частные застройщики применяют брусья прямоугольной либо квадратной формы. С помощью таких стесанных бревен несложно получить без дополнительных ухищрений идеально ровные стеновые и напольные поверхности с одинаковой толщиной. Впоследствии подобные основания легко облицовываются снаружи и изнутри, что позволяет создавать самые необычные и яркие проекты деревянных жилых построек.

Наиболее востребован застройщиками брус прямоугольного сечения

Брусовой дом возводится в короткие сроки. Все работы выполняются силами 2–3 человек без опыта строительства и специальных знаний. Для сооружения интересующего нас строения разрешается использовать брус, изготовленный из различных пород древесины. Изделия из сосны радуют своей красивой фактурой и широким выбором цветовых оттенков. Еловые брусья оптимальны для формирования безупречных по визуальному восприятию поверхностей. Это обусловлено их однородной фактурой и цветом. Стесанные бревна из пихты для возведения частного дома лучше не использовать. Они выглядят великолепно. Но вот долговечность и прочность пихтовых изделий далека от идеала.

Хвойная древесина доступна по стоимости. Брусья из лиственницы стоят дороже. Зато такие изделия считаются по-настоящему практичными. Дома из лиственницы стоят десятилетиями, они не боятся влаги, радуют глаз своим привлекательным видом. Теоретически жилые сооружения можно построить и из березовых брусьев. Их цена ощутимо ниже стоимости изделий из лиственницы. Но и качество готового строения будет значительно ниже. Об этом нужно помнить всем домашним умельцам, решившим сэкономить на стоимости стройматериалов.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

Горение – как и любая древесина, этот материал достаточно легко воспламеняется и хорошо поддерживает горение, для частичного устранения этого недостатка можно обработать стены дома специальной пропиткой;
Утепление – в северных районах толщины дома из бруса 150х150 мм, будет недостаточно, что бы обеспечить комфортное проживание, поэтому придется использовать дополнительные утеплители снаружи. Это может осложнить дальнейшие работы по поддержанию стен дома в надлежащем состоянии;
Влажность – если купить профилированный брус не прошедший процедуру камерного высушивания и имеющий влажность свыше 20%, то в теплое время года он может рассыхаться и давать продольные трещины.
Цельный брус материал более традиционный, он имеет свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести:
Цена – по сравнению с обработанным профилированным брусом, куб цельного будет стоить на порядок дешевле;
Доступность – приобрести цельный брус можно на большинстве рынков стройматериалов;
Натуральная влажность – нельзя сказать, что это жирный плюс, ведь она отчасти негативно сказывается на материале, однако некоторые процедуры из подготовительного процесса можно исключить, сохранив время на строительство.

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Разработка проекта

Составление схемы брусового дома предполагает внимательность и точность расчётов. Вполне возможно нарисовать проект своими руками.

Создание плана состоит из нескольких шагов, которые включают свои нюансы:

Определение размеров дома и непосредственно его схема.
На этом этапе важно учесть особенности предназначения помещений и функции, которые они будут выполнять, также все необходимые системы (вентиляция, отопления и т.п.). Важно, чтобы рядом друг от друга располагались комнаты с повышенной влажностью (кухня, туалет, ванная).
2

Расчёт количества материалов.
При расчёте расхода материала, нужно учесть толщину дерева, а также его длину. Обычный брус шестиметровый, поэтому если стены дома намечаются быть длиннее, его состыковывают по длине.
Множество строительных компаний создают проекты для брусовых домов по заказу. При составлении чертежей, соблюдаются все правила. Дом, построенный по таким схемам, будет геометрически правильным и сейсмостойким. Также в интернете можно найти множество фото с примерами готовых схем для брусовых домов.

Критерии выбора материала

Самое важное для строительства – это подобрать качественный брус

Строительный процесс начинается с выбора материала

Самое важное для этого этапа – это подобрать качественный брус. Именно по этой причине мы рассмотрим особенности такой древесины, чтоб выбрать оптимальный вариант для постройки

Основными качествами следует считать плотность и прочность. Строительными нормами по этому пункту выдвигаются особые требования к стенам зданий из бруса. Так, они должны быть:

Прочными;
Долго эксплуатироваться;
Иметь надежную звуковую изоляцию;
Стены должны обеспечивать помещение оптимальным уровнем тепла;
Следует выполнить дополнительную обработку специальными средствами защиты от возгорания, так как дерево легко воспламеняется.
Через 5 лет постройка может осесть, поэтому нужно это предусмотреть.

Чаще всего строительство домов из бруса выполняется с помощью хвойных видов дерева. Такой материал в разы увеличивает эксплуатационный срок конструкции. Хвойная порода древесины не склонна к процессу гниения, и не будет трескаться. Дома из бруса технология монтажа которых очень проста, и дает возможность получить постройку небольшого веса и высокого уровня прочности.

Основные виды бруса

В современном строительстве выделяется два вида бруса: профилированный и цельный.

В современном строительстве выделяется два вида бруса:

Профилированный;
Цельный.

Первый вид материала сооружается с определенным профилем, например, шипованным или с венцовым пазом. Соединять такие элементы следует по всей длине, при этом выполняя шлифование поверхности. Брус изготовляется исключительно заводским способом, поэтому его транспортируют на строительную площадку, где остается только собрать все элементы в одну систему. Профилированный вид имеет ряд таких преимуществ:

Такие постройки имеют высокий уровень устойчивости к деформационным процессам;
Приемлемая цена;
Легкость монтажных работ;
Точность форм и параметров изделий позволяют быстро и качество выполнять строительство дома из бруса;
Поверхность стен не нуждается в дополнительной обшивке;
Универсальная конструкция бруса защищает его от гниения;
Можно обходиться без конопатки после усадки здания;
Оптимальный уровень тепловой изоляции.

Несмотря на такой большой список достоинств, нам следует поговорить и о минусах изделий из профилированного бруса:

Погодные условия и огонь имеют влияние на материал;
Необходимо выполнять дополнительную обработку материала от биологических вредителей и огня;
Брус имеет естественную влажность, что иногда может вызывать тресканье;
Толщина материала не подходит для эксплуатации зимой, поэтому следует дополнительно утеплять конструкцию;

Целевой тип бруса

Приобрести цельный брус можно без особой сложности, так как его производством занимается большое количество строительных компаний

В этом разделе мы рассмотрим особенности второго типа бруса – цельного. По отношению к профильному, он имеет такие преимущества:

Низкая стоимость материала;
Быстрота и легкость монтажного процесса;
Приобрести материал можно без особой сложности, так как его производством занимается большое количество строительных компаний;
Получить материал на строительный участок можно в кротчайшие сроки, так как его легко производить и транспортировать;
При возведении зданий из цельного бруса нет необходимости иметь какой-то опыт или применять специальную технологию.

К основным недостаткам нужно отнести ряд таких характеристик:

Дополнительные затраты на отделочные работы;
Для того чтоб не возникли проблемы с законодательством РФ, брус обязательно должен соответствовать ГОСТ;
Дерево может подвергаться грибковым поражениям, так как для материала не выполняют сушку.
Межвенцовые швы сильно продуваются, поэтому уровень сохранения тепла ниже.
После процесса усадки обычно появляются трещины.

Способы утепления

Наружный навесной фасад считается самым экономичным вариантом утепления. Материал для него может быть разным, что влияет на окончательную стоимость объекта. Кирпич, вагонка, реечные доски, сайдинг керамогранит, шлакоблок – список можно продолжить.

Утеплитель также может быть разным – джутовое волокно, минеральная вата, другие материалы. Можно строить дом или баню из уже утепленного клееного бруса – деревянные пластины (ламели) прослаиваются эковатой. В любом случае между слоем утеплителя и наружным фасадом обязательно должна оставаться воздушная прослойка для более эффективной теплоизоляции.

Независимо от того, какой материал будет использован в процессе утепления, следует укрыть его гидроизоляцией для защиты от процесса конденсации.

Напыление пенополиуретаном – это более прогрессивный метод, который имеет массу преимуществ:

Материал не горит.
Не подвержен процессу размножения бактерий и гнили.
Долговечен, и при этом сохраняет высокие эксплуатационные качества.
Отличный уровень шумоизоляции.
Нет необходимости в использовании дополнительных креплений.
Экологически чистый материал.
Достаточно простой способ монтажа.

Более высокая стоимость окупается сроком эксплуатации, к тому же данный способ утепления внешней стены более практичен и подходит даже жильцам с аллергическими заболеваниями.

Панели из пенопласта также пользуются заслуженной популярностью. Они сами по себе являются отличным теплоизоляционным материалом, не подвержены воздействию влаги и к тому же можно уменьшить себестоимость дома, выбрав более тонкий брус – например, 150х200 мм.

Конопатка венцов

Для конопатки может использоваться:

Пакля.
Мох.
Конопляная пенька.
Джут.
Льняной войлок.

Главная задача: загерметизировать щели между брусом, через которые будет задувать ветер. Работы по конопатке в идеале должны проводиться в несколько этапов, в разное время после строительства:

Сразу после завершения строительства, до чистовой наружной отделки. Только что построенные стены еще не уселись, поэтому щели могут быть очень маленькими, или их вообще может быть незаметно.
Через 1-1.5 года после завершения строительства. За такое время стены уже усядутся, и щели обязательно появятся. Конопатить их нужно плотно, не оставляя свисающего уплотнителя.
Через 5-6 лет после завершения строительства. Конопатятся появившиеся щели, а также заново набивается уплотнитель там, где он высыпался, или его выдернули птицы. Этот этап пропускается, если дом обшит сайдингом.

Процесс по набивке уплотнителя — простой, но трудоемкий и долгий. Вам нужно:

Обходя дом по периметру выискивать каждую щель.
С помощью узкого шпателя (или просто узкой и тонкой полоски металла) плотно забивать ее уплотнителем.

Обустройство оконных и дверных проемов

Проемы (и дверные, и оконные) могут делаться одним из таких способов:

Там, где будут располагаться окна и двери, брусья выкладываются на расстоянии друг от друга. Расстояние должно равняться ширине проема. По обеим сторонам от проема брусья скрепляются нагелями.
Брусья укладываются по периметру без подготовки проемов (то есть получается «глухой» периметр без отверстий). После завершения строительства стен в нужных местах выпиливаются проемы.

Первый вариант позволяет более рационально использовать строительный материал. Но времени на подгонку уйдет больше, и все равно можно ошибиться.

Второй вариант более простой, быстрый и точный. Но так вы потратите больше материала: выпиленные куски вряд ли удастся использовать для строительства.

Обустройство пола и потолка

Полы делаются в виде настила, который укладывается на лаги или балки. Для крепления лагов в первом или втором венце пропиливаются отверстия (это делается на этапе укладки бруса). Процесс укладки пола стандартный: выполняется теплоизоляция и гидроизоляция, кладется черновой пол, сверху выполняется отделка выбранным материалом.

Потолок монтируется в ходе внутренней отделки. Варианты такие:

Оставить навесные балки в качестве декора;
Смонтировать на балки подвесной гипсокартонный потолок, и отделать его (покрасить/поклеить обои);
Смонтировать на балки сайдинг.

Выбор кровли

Кровля (и материал, и вид крыши) выбирается, исходя из бюджета и желаемого внешнего вида. Каких-либо правил и ограничений для домов из бруса нет.

Наружные работы

После завершения строительных работ можно приступать к наружной отделке. Для этого:

Щели конопатятся (как и чем — рассмотрели в разделе «Конопатка венцов» выше).
Поверхность шлифуется.
Дерево лакируется или окрашивается.

Также можно установить снаружи сайдинг или сендвич-панели. Ограничений или запретов на такие варианты нет, они дополнительно защитят дерево от прямого контакта с влагой и ветра. Но с другой стороны — брусовые дома хороши своим «натуральным» внешним видом, и современная отделка скроет его. Поэтому наружная отделка выбирается на усмотрение владельца.

Сравнение теплоизоляционных свойств кирпичного и каркасного дома

Теплоизоляционные свойства строительного материала количественно характеризуют коэффициент теплопроводности. Чем он меньше, тем лучше. К примеру, вот коэффициенты теплоизоляции некоторых строительных материалов. Как видите, теплоизоляционные характеристики минеральной ваты примерно в 10 раз лучше, чем у кирпича:

кирпич пустотелый – 0,44 Вт/м×°С;
сосновый брус – 0,15 Вт/м×°С;
минеральная вата – 0,04 Вт/м×°С.

Еще важно теплосопротивление стен. Это уже характеристика конкретной ограждающей конструкции, например, стены дома или перекрытия

Дом должен держать тепло: если теплосопротивление стен окажется недостаточным, будет холодно и на отопление придется тратить больше денег

Дом должен держать тепло: если теплосопротивление стен окажется недостаточным, будет холодно и на отопление придется тратить больше денег.

Это регламентируется строительными нормами в зависимости от климата региона, в котором строится дом. Так, в средней полосе России теплосопротивление стен у жилых домов должно быть не менее 3,5 м²×°C/Вт. Зная требуемое теплосопротивление, можно вычислить толщину стен из конкретного материала.

Чтобы обеспечить современные нормы теплосбережения, стена из пустотелого кирпича должна быть толщиной 1,5 м. В каркасном доме для организации такого же теплосопротивления достаточно слоя минеральной ваты в 15 см.

На практике возводить стены из кирпича полутораметровой толщины никто не станет. Вместо этого просто добавят слой утеплителя, однако даже после такого они будут холоднее каркасных.

Стены каркасных домов возводят из материалов, которые обладают лучшими теплотехническими характеристиками, чем кирпич. С точки зрения расходов на отопление выгоднее жить в каркаснике.

Как построить стены из бруса: порядок укладки

Чтобы построить стены из бруса, нужно выполнять работы в определенном порядке.

Шаг1

Для возведения стен дома из бруса своими руками подготавливают брусья нужной длины сечением 15 X 18 см (или 18×18 см). Высота бруса не имеет значения. Его ширина может быть различной в зависимости от климатических условий. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. В любом случае ширина бруса не должна быть меньше 15 см. Согласно проекту дома определяется расход пиломатериалов. Ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.

Далее приступают к сборке стен из бруса. Для монтажа по железобетонному фундаменту устраивают цоколь из кирпичей

Особое внимание уделяют выполнению углов, ведь от этого зависит прочность конструкции. Во время кладки выполняют отверстия для вентиляции подполья. Поверхность цоколя выравнивают, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора

Поверхность цоколя выравнивают, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора.

После того как раствор высохнет, цоколь сверху накрывают двумя слоями рубероида или толя.

В углах накладывают стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, на гидроизоляцию укладывается доска, имеющая толщину 4-5 см и ширину 20 см, предварительно она обрабатывается мастикой. После высыхания мастики сверху укладывается пакля, равномерно распределяется по поверхности. Затем размещается гидроизоляция.

Шаг 2

Во время монтажа наружных и внутренних стен используют брусья различной длины. Их укладывают с перевязкой в углах.

Брусья наружных стен в 1-м ряду сопрягают с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах — с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.

Брусья внутренних стен сопрягают шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого размечают торец каждого бруска. Затем устанавливают выход диска электропилы на 4 см.

Ее опорную плиту размещают на поверхности бруска, совмещают отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропиливают на полный выход диска инструмента. Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпиливают оставшуюся часть древесины. При необходимости на этом этапе строительства стен дома из бруса пользуются ножовкой.

Шаг 3

Далее технология постройки стен из бруса предусматриваете выполнение на брусьях пазов для шпонок. Для этого используют ножовку и долото или стамеску. Сначала делают два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выбирают паз.

Изготавливают шпонки. Линии распила на брусья наносят, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см доска распиливается по всей ее длине. С торца бруса вставляют шпонку в паз, оставив между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.

Обвязку делают из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверяют положение брусьев, исправляют неточности. Аналогичным образом обрабатывают брусья для второго ряда обвязки, после чего укладывают их и соединяют между собой.

При возведении стен из бруса своими руками необходимо следить за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, к нему присоединяют еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняют соединением «гребень в паз» или «вполдерева».

По второму ряду брусьев укладывают балки цокольного перекрытия. Каждую балку кладут так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.

Установка крыши

Наилучшим вариантом для деревянного дома является легкая двускатная или мансардная крыша. Крыши сложной конфигурации уместны для больших строений, так как они тяжелее. Соразмерность веса крыши с возможностью ее удерживать стенам дома высчитывается при составлении индивидуального проекта. Непрофессионалу сложно высчитать правильно эту величину.

Монтаж деревянного дома своими руками на стадии установки крыши состоит из таких этапов:

установка балок-оснований;
крепление стропил;
наложение обрешетки;
прокладывание гидроизоляции;
крепление кровли.

Балки-основания (мауэрпаты) одним краем при помощи анкеров крепят к верхнему венцу в диагональном положении. Горизонтальность противоположных концов выверяют уровнем. Стропила представляют собой деревянные треугольники. Их сколачивают, а потом крепят, начиная от конька, на балки. Сверху крепится обрешетка, то есть, тонкие поперечные и продольные досточки. Величина зазоров зависит от выбора кровельного материала.

Если предполагается крыть крышу листовой кровлей (профнастилом, металлочерепицей, шифером, одулином), расстояние между обрешеткой составляет полметра, рулонными материалами (рубероидом) – обрешетка имеет максимальный зазор в один сантиметр.

Поверх обрешетки выстилается гидроизоляция. На стыках крыши полотнище ее укладывается внахлест с зазором в 15 – 20 см. Поверх гидроизоляции крепится кровельный материал. Как на деревянный дом своими руками (видео в конце статьи) устанавливается кровля, видно на этой схеме:

После установки крыши желательно ее утеплить, даже если чердак не будет жилым помещением. Это позволяет вдвое сократить энергозатраты при отоплении дома. Самый лучший утеплитель — минеральная вата. Она делается из натурального сырья, нетоксична и прекрасно держит тепло продолжительное время. Минеральную вату нарезают на полотнища средней величины, которые крепят между балками и стропилами.

Если чердак мансардный и в нем будут проживать члены семьи, необходимо дополнительно утеплять еще и полы и стены. Для этого также используется минеральная вата. В первом случае необходимо устанавливать лаги; во втором случае утеплитель крепят на обрешетку. При этом не нужно забывать про гидро- и пароизоляцию. Закрыть некрасивые зазоры можно плитами ДСП.

Дом из бруса: возможно ли строительство своими руками, технология, проект, стоимость